長歌賀蘭山

撰文_方鳳燕

攝影_ 陳健(署名除外)

風過無痕

賀蘭山，仿若遠古流傳下來的神話。 它承載了后人保家衛國的信念，見證了燦爛文化的交匯盛放。 它阻擋了漫漫黃沙的無情侵蝕，守衛著沃野之上的蕓蕓生靈。它更以親歷者的身份，目睹了黃河之畔的西夏古國那短暫卻令人欣喜的文明盛景，雖然王朝已故，但影響深遠。

陽光剪碎樹葉，投在路面上，斑斑駁駁。

銀川今年的夏天，來得比往年更早一些。昨日一場淅淅瀝瀝的雨，讓天空難得地碧藍通透，熱氣卻并沒有減弱。空氣中也沒有一點濕氣，是干脆的熱，干脆的曬。

太陽的前方，是來自賀蘭山的召喚。司機師傅是個很好的聊天對象，白襯衣，黑西裝，頭發梳得一絲不亂，滿肚子的故事，無論拋出什么話題，他都能和你聊一通。臨近賀蘭山，他忽然拿出手機，找出相冊里的一張圖，問我們能看出什么。是一幅賀蘭山的風光照，霞光映照著一片山峰，光芒萬丈。我看了幾秒鐘，猶豫著問：“有點像一個人臉，是臥佛嗎？”師傅一拍大腿：“姑娘，一看你就是個有佛緣的人！”我哭笑不得，這怎么看出來的？

賀蘭山拜寺口的雙塔，見證著西夏古國的興衰

“臥佛峰”只是莽莽蒼蒼的賀蘭山一角，這片橫亙千里的山脈，拔地而起，氣勢如虹，宛若千軍萬馬奔騰在西北遼闊的荒原之上。不知是洪荒年代就有的產物，還是后來自然的變化，一路駛去山下全是無邊無沿的戈壁灘，那些分化成拳頭般，或是碎成腳板般的各色石頭，像是凝固了的大海，讓人看著眼暈。尤其在熱辣的陽光下。

海子說，你來人間一趟，你要看看太陽。在賀蘭山，太陽是比別處的要更熾烈些，也更深得愛戴。很多很多年以前，距今大概有一萬年吧，那時候古老的游牧先民就愛極了太陽，他們不僅把太陽看在眼里、記在心里，還要把它雕刻下來，世代銘記，頂禮膜拜，于是，便有了賀蘭山石壁上的太陽神巖畫。在賀蘭山麓中已發現的6000多幅千奇百怪的先民巖畫中，最聲名顯赫的就是這幅太陽神了。作為中華大地上史前先民的豪放之作，黨項民族的圖騰，它被放大后復制在博物館的露天廣場之上，以鎮山之寶的英姿，迎接著來自世界各地的民眾的瞻仰。

賀蘭巖畫景區內，干旱的山脊上幾乎連一棵小草都看不到，但終日為吃飽肚子奔波發愁的野生巖羊們似乎卻并不嫌棄，它們日日奔跑跳躍在山巒間，抬頭看一看太陽，低頭嗅一嗅山石，成為了巖畫最忠實的伙伴。千百年的繁衍生息，它們早已進化成了將自己和環境融為一體的本領，它們的身體融入褐色的石壁中，不仔細看幾乎發現不了。不知道它們跳過太陽神巖畫的時候，是否會停留片刻，確認一下眼神？我不是巖羊，不知道它們的想法，我只是覺得“太陽神”那圓圓的雙環眼睛，頗似外星人。抑或就像傳說中的那樣，中國最早的外星人形象，就出現在古老的賀蘭山巖畫中。

巍巍賀蘭山，隱藏著多少秘密，流傳過多少傳說，有誰能講得清？山下的西夏古國就是這傳說中避不開的話題。

在國人的記憶中，提起西夏，大多只能聯想到《天龍八部》里的虛竹和夢姑，只怪金庸小說寫得太好看。歷史卻遠遠不是小說里那樣的浪漫，現實要殘酷許多。900多年前，因賀蘭山庇護而崛起的西夏，曾創造了獨屬于黨項民族的輝煌與夢想。但在歷史的風云際會下，這個王國不但無緣步入中國正史，還在成吉思汗的臨終遺囑中，在蒙古大軍的鐵蹄下，連同它的輝煌與夢想，統統湮沒在歷史的煙云中。留下來的，只有9座孤獨的王陵。

賀蘭山東麓，矗立的西夏王陵

歲月失語，惟石能言，以“太陽神”領銜的賀蘭山巖畫（右）

從銀川市區到西夏王陵僅四十公里。陵區門口用西夏文寫著四個大字，看上去像是漢字，但筆畫繁復，遠看好像很熟悉，近看一個都不認識。解說員介紹，這四個字翻譯成漢語是“大白高國”，這是西夏古國對自己的稱謂，意思是偉大的來自河流清澈之地的國家。

王陵如今僅有1、2、3號陵對外開放。穿過用漢文和西夏文書寫的碑林，踏上長長的神道，3號陵就出現在我們眼前，西夏王朝最聲名顯赫的男人元昊就長眠于此。如果問中國歷史上哪個皇帝最傳奇、最血性、最有軍事指揮才能，那么西夏開國之君元昊，絕對能排上男一號。這位曾馳騁疆場的一代帝王，不僅打出了自己的江山，更建立了屬于自己的文字和語言，一時風光無限。黨項民族把賀蘭山奉為神山，在此地建造了諸多寺廟殿宇，拜寺口雙塔就見證了那一段布滿戰爭的文明。經過多年的努力，這個民族建立起一個龐大的帝國，國勢之大甚至直接影響到了中原漢族王朝的統治。

對這個謎一樣的充滿爭議的男人，我們很難用一個詞或一句話去評價，野心勃勃、戰功赫赫、奢靡貪婪、好大喜功、生得輝煌、死得荒唐……都是他。毛姆在《月亮與六便士》里說：“那時我還沒有懂得人性是如何的矛盾，我不知道真誠中有多少做作，高貴中有多少卑鄙，或者邪惡中有多少善良。如今我是充分懂得了，小氣與大方、怨懟與仁慈、憎恨與熱愛，是可以并存于同一顆心中的。”用來形容元昊，再合適不過。

時間是世間萬物最大的敵人。時光的車輪碾過，曾經的刀光劍影都歸于平靜，關于西夏的種種，都歸于塵土。元昊不會知道，一生愛穿白衣的他，國人都崇尚白色的“大白高國”，留給今人的聯想，已經跟白色沒什么關系。

在方圓五十三平方公里的陵區內，九座王陵，背靠賀蘭山，質樸中帶著陽剛，陽剛中透著孤獨。我無法想象王陵建造之初的模樣，也許紅墻碧瓦，也許雕梁畫棟，但烽火硝煙以及上千年的風霜剝蝕了一切表層的裝飾，只散發著黃土堆最原始的色澤，讓人想起秋天的田野，想起莫奈油畫里的草垛。戈壁、山脈、蒼茫的土堆以及如同野馬一般肆意狂奔的山風，共同構成了一種雄闊酣暢的意境，自帶一種印象派大師畫布里流光帶不走的詩意。

西夏古國是個謎，追溯其189年的歷史軌跡，它就像一顆流星，驟然劃亮歷史的天空，又驟然消失于時間的黑洞中，僅留下一處王陵和一座黑水城，供今人遐想。王陵早被人搗毀過，黑水城實際上也早已被俄羅斯人掏空，記載著西夏記憶的文物和文獻，如今大多都沉睡在俄羅斯的博物館，令人唏噓。

作為中國為數不多的幾個南北走向的山脈之一，賀蘭山是中國季風與非季風氣候的分界線，一半荒漠一半森林（圖片提供_銀川市體育旅游局）

時間挾裹著來自曠古的風，持久而又堅韌，連同元、明、清的歷史一并吹過去了，只有風中挺立的象征西夏王朝的土堆，依然在賀蘭山下站立著，以它的蒼涼與磅礴，述說著一個民族的榮辱與得失。朔風無情，山河卻柔情萬種。

山是賀蘭山，河是黃河。黃河從青藏高原上奔騰而下，流過蘭州以后忽然轉頭北上，在中國的版圖上畫出一個大大的“幾”字，賀蘭山便坐落在這個“幾”字的一撇之上。

如果說賀蘭山是銀川的錚錚鐵骨，黃河則是銀川的俠骨柔腸。中國的八大沙漠有一半都擠在這里，賀蘭山想必很傷感。可是傷感歸傷感，賀蘭山仍是以其寬厚的身軀擋住了來自西邊的大漠，黃河則以其溫柔的臂膀攔下了來自東面的風沙。千百年來，大山與大河共同構筑了銀川平原這片被沙漠包圍的綠洲。

TIPS

在銀川探尋西夏印跡，除了賀蘭山巖畫、西夏王陵、西夏博物館、寧夏博物館等去處，還有黃河橫城度假區。這里以黃河文化為主題，以西夏文化為特色，除了昊王宮、西夏藝術館等設施，還有首部大型旅游劇《西夏之戀》實景演出，在這里吃黃河魚、欣賞黃河夕照更是一大享受。

這片綠洲不但出產享譽世界的枸杞，也出產鮮嫩美味的羊肉，那些在青草間和戈壁灘上成長的羊群有著自己的名字：灘羊。吃著甘草、喝著堿性水長大的灘羊不但被本地人喜愛，對我這樣的外地人也是誘惑難擋。在信義市場，吃完了一碗羊雜碎后，我咂著嘴，第一次對這種以前聞一聞都要皺眉的食物拋卻了偏見。在黃河橫城，我曾長久地凝視一堵六百多年前的斷墻和一棵果實落了一地的老樹，暗自傷神，就像讀過一本最疼痛的書，而后坐在黃河邊上對著一盤蔥爆羊肉，吃得眉飛色舞。在興慶區吃了三天羊肉后，臨走我終于還是忍不住打了個包。

銀川于我，不是世外，也沒有桃源，但并不妨礙人們懷著對生活的熱愛，去打開每一個閃閃發光的今天。就像雨后的天總是很藍，太陽最終還是會從賀蘭山后落下。而我提著一大包從信義市場買來的新鮮羊肉、羊排、大蔥、孜然粉，雄赳赳氣昂昂地匯入了趕飛機的人流之中。