服飾的另一面

劉英團

“衣服容貌者，所以悅目也。”作為社會發展的一面鏡子，服飾反映了不同社會、不同時期的時代背景。除了地域上的差別，還有政治、經濟、文化、意識形態等。

美國《時代周刊》封面文章《螞蟻之國》曾講述過中國改革開放前夜的故事：封面上密密麻麻地排滿了穿著中山裝和軍裝的中國人，幾乎看不出男女，這是西方人對當時中國的印象。直到改革開放前，中國大概也只有灰、黑、藍和軍綠這4種顏色的衣服。除了御寒蔽體，“四色”服飾還是身份、階級、地位的象征。“一襲衣衫，暗含了很多東西。”新華社記者赤樺一語道出衣衫里的“文化”。在她的著作《衣不蔽體：二十世紀中國人的服飾與身體》中，我們或許可以看到“服飾的另一面”。

從長袍馬褂到中西合璧，什么身份的人穿什么衣服總是大有講究。史料記載，辛亥革命前后，武漢民眾的服裝風俗就經歷了這樣的變化：“起義時漢口人多穿洋式衣服，現已仍舊，因其逼窄拘束，有礙身體自然之發育故也。”在國民政府的倡導下，“中山裝”流行起來。通過服裝，公務人員、青年學生乃至普通民眾被一步步納入三民主義等思想規劃的體系之中。

除了“中山裝”，“西裝”也是民國中上層人士的“標配”。無論是政要、知識分子還是“上班族”，大多必備西裝“三件套”（西服、西褲、馬甲）。除了戴領結、打領帶，有時還會在上衣口袋里裝飾個口袋巾。民國的女性，則多是“旗袍控”。

在本書中，作者還饒有風趣地論述了民國的男裝女裝。作者寫道，無數次查閱民國衣衫的書籍資料，翻看在民國大街后巷閃現的衣衫影像，見過了這樣的一些男人：衣著講究得很，卻面容謙遜；見過了這樣一些名媛：穿旗袍撐陽傘，矜持著，卻又不傲慢。一些時髦女子，一身洋裝，摩登得不行，卻不輕佻。

英國學者珍妮弗·克雷克在《時裝的面貌》中指出，“服裝是構建人自身以及人與社會關系的身體技術。服飾是認同或反對群體的宣言書。人們通過穿衣配飾這一裝飾身體的行為達到自我認同，并且與其他群體相區分；并且人的穿著打扮受特定的服飾規范限制，一旦有人不遵守其群體的服飾規范，他就會受到懲罰。”

我國素有“華夷之辨”“衣冠之治”的傳統。在教化所及之內，它規定著不同階層、不同身份的各色人等的服飾，他們各自不同的服飾也是區分其尊卑上下的等級身份的標志，并借此以規范社會秩序、強化禮教約束。回望民國時期的男女衣衫，“各行各業，各就各位，行止不失范，穿衣不越界，拿捏到位，特征了然。”誠如美學大師許覺民先生所言，服飾是反映人類社會審美情趣變遷的重要基因圖譜，是時代文化的體現和審美情趣的反映。

作者把近現代中國服飾演變的歷程大致分為民國時期、新中國成立至改革開放、改革開放至今3個時段，并依次選取各個時段有代表性的服飾，配以生動的圖片，圖文并茂地講述了中國服飾近百年的演變及其與歷史潮流的聯動關系，并用符號學的方法解說服裝樣式細節變動所內含的意義。在新時代，人們對美好生活的追求更高，在服飾的選擇上，“個性化”成為新時尚。

正如一些論者所言：千百年來，服飾都是身體的“他者”，不僅積淀著約定俗成的文化內涵，更包含著一種權力的運作。只不過，20世紀這一百年，中國人終于可以把自己的身體變成自家的地盤，為其當家作主。

（《衣不蔽體：二十世紀中國人的服飾與身體》，赤 樺 著，廣西師范大學出版社2017年10月版）