邂逅大美青海

于華蕓

對青海似乎上癮了，自從去了第一次之后，又去了兩次。青海從來都不缺大氣磅礴的風景，草原、雪山、圣湖，隨處都是一場視覺的盛宴;青海居住著43個少數民族，多彩的文明帶來的是最靈秀的手工藝術，藏族的唐卡、土族的刺繡、撒拉族的木雕，每一樣都是遺世的珍寶。這一次，便以青海的非物質文化遺產為線索，感受青海壯麗的風光，豐富的人文，以及來自信仰的震撼。和我一起，邂逅大美青海！

西寧塔爾寺? 感動的瞬間

每一次的青海之行都是從西寧開始的，而塔爾寺也一連去了三次。每一次來都會遇到不同的人，遇到不同的瞬間，內心就這樣一次次被不同的感動所觸碰。

藏傳佛教寺廟與漢傳佛教的寺院有很大的不同，與其說是寺院，不如說是學校更為準確。寺廟往往以大殿為中心，周圍是不斷向外延伸的僧侶的住宅。信仰藏傳佛教的人家以把孩子送到寺廟里學習為榮，他們出錢在寺廟周圍蓋起宿舍，讓孩子在這里研習佛法。

一位92歲高齡的老僧人拄著拐杖來到大殿前，對著墻上的每一幅佛像誦經、朝拜，然后再搖動轉經筒，動作遲緩卻是那么的堅定。塔爾寺里任何時候都有磕著長頭的人，我不想打擾他們的修行，只是默默從遠處拍下他們的背影。

塔爾寺有三絕：酥油花、壁畫和堆繡，酥油花和堆繡都可以說是中國非常珍貴的非物質文化遺產。酥油花發源于西藏，是藏族獨有的雕塑藝術，它用酥油為原料，調入各種礦物質顏料，色彩鮮艷，造型精妙，唯有親眼目睹方能領會其中神韻。

貴德? 黃河邊的七彩大地

中國不乏丹霞地貌，但青海貴德的丹霞地貌美在與黃河水及濕地相映襯。開車在黃河岸邊的小路上駛過，近處是碧綠色的黃河水，遠處是彩色的丹霞山，再遠是尚有積雪的高山。

兩座跨越黃河的大橋將兩岸連通，于是，兩岸的風景可以一圈又一圈的輪回。

貴德的阿什貢丹霞形成于億萬年前，七彩的峽谷在不同的光線之下呈現出斑斕的色彩，紅色似火，青色如煙，黑色如墨。

歲月在巨大的巖壁之上留下刀刻一般的紋理，以及奇特的形狀。在地質公園中，人們可以沿著步道深入到這片瑰麗的丹霞之中，體會大自然的鬼斧神工。

黃河清濕地公園以千姿湖為中心，濕地面積達到2700多公頃。這片得天獨厚的濕地與丹霞景觀，是觀鳥和休閑的好去處。

在貴德還有一處吉尼斯世界紀錄：世界最大的轉經筒——中華福運輪。這個巨大的轉經筒以黃河水為動力，推動整個經輪轉動，十分壯觀。

夕陽微斜的黃昏，一位僧人獨自艱難地推動著轉經筒，進行著一天之中最后的修行，巨大經筒映襯下那渺小卻堅毅的身影，讓人久久不能忘記。

同仁? 熱貢藝術中心

青海同仁的藏文名稱是熱貢，這里是中國藏傳佛教藝術的聚集地，在不起眼的村落中，有大批技藝精湛的匠人和藝術家。這次特意探訪了藏式佛塔和唐卡制作大師，感受中國的匠人之心！

這里是青海熱貢吳屯上莊村，有個人叫才讓多杰，他做的藏式佛塔在當地供不應求。信仰佛教的藏民愿意花十幾萬甚至是幾十萬的價格來購買一尊佛塔，供奉在自家的佛堂之中，這是他們對于自己信仰的一種追求。

才讓多杰出生在一個手工制作藏式佛塔的藝人家庭，他已經是家族里的第六代傳人了。制作一尊佛塔的工藝十分復雜、耗時，一座半米高的佛塔需要他和徒弟3人耗費數個月的時間。

每一座佛塔都是用無數個手工打制的銀飾裝飾，細看之下，每一條紋路、肌理都是在一打一錘之間創造。最后再鑲嵌以松石、珊瑚、瑪瑙，成品的佛塔極其精美。

他們的日常是枯燥的，每一天都在成千上萬次的捶打之中度過。但他的臉上是平靜的，他說，制作佛塔對于他就是一種修行。用虔誠之心做虔誠之事，獲取內心的平靜，才是真正的幸福。

熱貢素有“村村是畫鄉，人人是畫匠”的美譽，在熱貢的種種藝術形式之中，唐卡無疑是最熱門的，這些年來不斷受到收藏愛好者的追捧，價格也是一路攀升。這次有幸拜訪了唐卡大師扎西當周，也終于有機會了解這種獨具特色的藏式繪畫藝術。

扎西當周是國家級非物質文化遺產熱貢藝術代表性傳承人，走進唐卡大師扎西當周的家，目光即刻被墻上懸掛的幾幅精美絕倫的唐卡吸引，其中三幅都是獲獎作品。

唐卡充滿了濃郁的宗教色彩，內容大多為神圣的佛的世界。繪制唐卡所用的顏料全都是礦物質和植物，包括金、銀、瑪瑙、硫磺、砒霜、朱砂、藏紅花、大黃、藍靛等等，用這些天然顏料繪制的唐卡經過歲月的洗磨和歷史的侵蝕依然能夠保持鮮亮的色彩。

唐卡繪制的工藝十分復雜，而且每一道的要求都十分嚴苛。制作一幅唐卡短則半年，長則十余年。在唐卡繪制工藝中，金色部分的繪制是最難的，非十數年功底的大師才能完成。

工作室制作的可以佩戴的迷你唐卡特別受歡迎。方寸之間，可見真功。為了讓我們拍照，大師扎西當周的兒子當場繪制起了唐卡，即使在幾臺相機的包圍之下，他依然氣定神閑，下筆沉穩，絲毫不受外界的干擾和影響，這份定力不禁讓我暗暗佩服。后來我才知道，一位唐卡學徒最初學習的便是靜坐、調整呼吸，在唐卡繪制的過程中，來不得半點浮躁和雜念。

唐卡是一種藝術，更是一種修行，凝神靜思，忘慮無我，把自己的內心修煉得干凈、空靈，素心修行，方能賦予唐卡超凡的神韻。

熱貢位于隆務河畔，是隨著隆務寺的興盛而發展起來的，也可以說，隆務寺與熱貢藝術的興起有著密不可分的淵源。隆務寺依山而建，布局錯落有致，規模龐大，主殿有幾十座之多。

隆務寺的歷史甚至比甘肅的拉卜楞寺和青海省的塔爾寺還要早，位于寺院中央的大經堂，建筑面積超過1700平方米。寺中大多是僧侶和朝拜轉經的信眾，依然保持著原汁原味的藏族風格。

寺中看管佛殿的僧人特意為我們打開了一間佛殿的門，讓人震驚的是木頭地板上那兩個清晰的腳印，以及兩道深深的劃痕，這是信徒經年累月在此磕長頭留下的印記。

在隆務寺外的廣場上，一位女子面對佛像，五體投地。每次到藏傳佛教寺院都會被一幕幕相似的畫面觸動，不斷體會著信仰帶給人們的無窮無盡的力量。

循化? 揭秘神奇的撒拉族

青海循化生活著一個神奇的少數民族：撒拉族。據記載，公元十三世紀的時候，撒拉族的祖先牽著一匹白駱駝，馱著故鄉的水土和一部手抄古蘭經來到今天的青海省循化縣。白駱駝在一眼清泉中化為白石，他們驚奇地發現這里的水土與故鄉的水土一模一樣，從此定居下來。

現在那部珍貴的古蘭經手抄本就在駱駝泉旁邊的博物館中。

循化的街子清真大寺是青海第二大清真寺。

從撒拉族的歷史就可以看出，他們信奉伊斯蘭教。驅車不足百公里，便從滿是藏式房屋的同仁，到了滿街都是清真寺的循化，感覺特別穿越，不過這在多民族共同居住，有6個民族自治州的青海來說真不是新鮮事。

青海從來都不缺少風景，一場瓢潑大雨之后，在天門峽邂逅一場白云的倒影。

在青海循化生活的不止撒拉族，還有藏族，而且這里誕生了一位活佛：十世班禪大師。1938年，在青海循化的這個院子里，15歲的索南卓瑪產下一名男嬰，取名貢布慈丹。1949年，他被正式確認為十世班禪大師。十世班禪故居最醒目的便是門口那棵參天的古樹，據說在十世班禪降生的那天，樹上站滿了布谷鳥。如今，這里也成為藏族佛教信徒朝拜的地方，我們就恰巧碰到一位來自西寧塔爾寺的活佛到此拜訪。班禪大師當年降生的屋中掛滿了哈達，代表著大家對他的懷念與敬仰。

互助?? 能歌善舞的土族人

青海互助是土族自治縣，是中國土族人最多、最為集中的地方。這次在青海互助的土族園里作為游客想感受地道的土族風情，可以來這里的土族園。土族園里有傳統的土族民居小院，里面的布置也都是按照傳統的土族人家日常家居擺設的。土族姑娘個個心靈手巧，她們從小就要學習刺繡，她們表達愛意的方式就是將親手繡的鞋墊送給鐘情的小伙兒。

土族姑娘的刺繡鮮艷美麗，細致勻稱，其中盤繡是土族特有的一種繡花技法。土族是個愛美的民族，喜歡在衣服領子、袖頭和下邊繡上各種圖案，在鞋上繡上云字花紋，美觀大方。這讓土族服飾也被列入了國家級非物質文化遺產。

土族姑娘不但手巧，還能歌善舞。是民間敘事詩《布柔呦》、土族婚禮中的贊歌《宴席曲》、傳統舞蹈《安昭》等等一系列土族歌舞都被列入了國家級非物質文化遺產。今天，我們在土族園中就能欣賞到這些歌舞，不能不說是一種幸運。

土族人的日常娛樂活動——輪子秋也驚險得令人瞠目結舌，堪比雜技，不練兩年還真不敢上去玩。想看看現在平常的互助土族村落，也可以開上車到周邊的鄉村去轉一轉。

村里留下的老房子，墻頭盛開的紫色丁香，還有穿著土族服裝的小姑娘，都會在記憶中留下淳樸的模樣。