重裝歸來

LAUREN COLLINS JENNY COMITA

最近，兩家久負盛名卻曾覆滿歷史塵埃的時裝屋正式回歸了，在新設計師的掌舵下，傳奇得以新生。

POIRET

2011年巴黎的一個夏日的早晨，設計師Yiqing Yin（殷亦晴）提著兩件禮服跳上男友的摩托車后座。兩人正要前往ANDAM（法國時裝藝術發展協會）的賽場向評委會展示她的作品，這個機構每年都會為潛力出眾的年輕時裝設計師頒出豐厚的獎賞。Yin為這兩件參賽作品花費了數百個小時，其中一件巖灰色絲綢禮服的上身中部經過數干次打褶成型，仿佛一尊神像的頭部。然而不巧的是，她因將衣服拿得太貼近引擎，竟燒了起來。“我帶著兩件燒爛的裙子到了那里。”她回憶道，但她還是贏得了比賽。

現在，Yin又得到了另一個“大獎”：重振曾盛極一時，由PoulPoiret于1903年創立、1929年起逐漸沒落的巴黎時裝屋Poiret的機會。Poiret是一位中產階級布商的兒子，職業生涯始于為德高望重的高定大師Jacques Doucet和Charles Frederick Worth設計服裝。在為后者工作期間，他設計出被稱為“炸土豆”的簡約裙裝，與他老板所設計的“巧克力”（華麗晚禮服）相得益彰。起初，Poiret的簡約風格震驚了古板守舊的高定顧客，但在創立自己的公司后，他繼續解放女性形體，為敢于冒險的巴黎女性帶來寬松連衣裙和哈倫褲。

作為“美好年代”的社交大師之一，人稱“Le Magnifique”的Poiret的朋友圈囊括了Apollinaire、Matisse等文化巨匠。在他1911年舉辦的“一千零二夜”化妝舞會上，鸚鵡棲于灌木叢中，糖果小販混在人群間，狂歡至天明。據說，賓客們享用了近千升香檳和數百只龍蝦、甜瓜和鵝肝。

Poiret的野心和他的胃口一樣大。他是第一位出售自己香水的設計師，也是第一位將室內設計納入工作范疇的設計師，曾用黑色天鵝絨窗簾和被她形容為“怪異的伊特魯里亞墓穴式開口”的門為舞蹈家lsadora Duncan布置了一間工作室。一戰期間，Poiret擔任隨軍裁縫，而等到他回到巴黎時，他所擅長的東方主義造型已被更為簡練摩登的美學風格所取代，對此他很難接受。

1929年，他清算了自己的公司，像處理垃圾一樣按公斤變賣了庫存，并在1944年身無分文地去世。然而，他仍是一位先鋒，無論是他的寬松廓形還是商業實踐。“在服裝和裝飾的超現代藝術中，Poiret開創了自成一體的‘Poiret式，正如鑒賞家眼中Watteau或Goya畫中的服裝式樣，”JanetFlanner于1927年的《紐約客》報道中寫道，“這是非凡的歷史壯舉。”

Yin的勤勉與Poiret的奢逸、她的專注與他的散亂，看似格格不入，但她通過在面料與肌膚間保留些許空間的立體剪裁和廓形表現出的對無拘無束的性感魅力的把握，正表明她是他完美的接班人。“對我而言，Poiret代表著女性氣質，”不久前，她在巴黎七區優雅整潔的白色辦公室里對我說，“這是市場上已瀕于消失的東西。你要么就得穿中性化的運動裝，要么就打扮得過于性感庸俗，沒有中間地帶。”

當天已有七個月身孕的Yin穿著運動鞋、黑色長褲和一件YohjiYamamoto長羊毛衫，后者2005年在巴黎時裝及紡織品博物館的展覽“Just Clothes”引發了她對時裝事業的興趣。她的頭發盤在頭頂，用一根金色長針固定。她用干脆利落的英語夾雜著法語（她也精通中文）談論了一系列顯然經過深思熟慮的話題。“時裝，不僅在于閃亮的錦衣珠寶等等這一切，”她說，“它其實是一種語言，它賦予人們更自由自在的機會。”

Yin于1985年出生在北京，小時候跟隨家人移民法國，住在巴黎郊外荒涼的Courbevoie區一間廉租公寓的15層。父母東拼西湊了一筆錢將她送入一所天主教學校，但她很厭惡那里，“他們鼓吹諸如寬容、分享和平等的價值觀，但我因為既不是基督徒又是中國人而被排擠。”她回憶道。

在擁有Poiret的韓國奢侈品集團新世界國際宣布將由Yin擔任品牌創意總監后，許多文章將她視為新一代亞洲高級時裝先鋒之一。然而，擁有法國和澳大利亞雙重國籍的Yin認為這一說法并不貼切。“我不接受單一出身的觀念，”她告訴我，“我認為創造即在于拋開你的根源，走出你的舒適區，不要成為你自己那方小天地的囚徒。”她發現自己和Poiret的歷史有著共同點：都試圖提升某種廣度。“不是說將異域的大象和長尾小鸚鵡帶到巴黎來這種，”她說，“而是一種慷慨與豁達，使Poiret成為包羅萬象的品牌。”

最終，她的父母在巴黎開了一家畫廊，將亞洲的家具和物件進口到法國。Yin已對她的學校厭惡至極，學校管理員對她也是如此，所以當她父親再移民到澳洲之后，她去了那邊念高中。然而剛到不久，父親卻回中國了，14歲的她只好獨自住在一間公寓里，課余時間去冰激凌店和咖啡館打工。“我很早就不得不獨立。”她說。

2003年，Yin回到巴黎，后畢業于法國國立高等裝飾藝術學院，在轉投時裝專業前她學習的是雕塑和工業設計。她早年自立自足的經歷對她后來的發展大有裨益，在贏得ANDAM比賽后，她決定創辦自己的公司。在一間不到34平米公寓中工作的她，開始煞費苦心地制作模糊了時裝、科學和藝術界線的設計。

2015年，法國時裝界權威機構邀請Yin加入高定時裝周的行程。其時她正在以花卉印花絲綢針織連衣裙著稱的巴黎品牌Leonord兼任創意總監。她答應了，并很快從Leonard辭職。她的第一個高定系列建立起她對手工技藝、不對稱剪裁和體量的興趣。她的一件絲綢結繩禮服被一位評論家譽為“設計與實穿性之間的完美平衡”。而她與燈光雕塑家Bastien Carre合作打造的一件午夜藍單肩超短連衣裙則被一圈鋼琴絲和LED燈環抱，看上去仿佛被銀河星辰圍繞。

一年后，Yin接到一通獵頭的電話。“有什么歷史悠久的品牌能給予你靈感？”對方問道。“我想只有兩家時裝屋我愿意為之擱置自己項目，”Yin回答道，“Madame Gres和Poiret。”“嗯，好吧，就是Poiret。”獵頭回應。在Ann Demeulemeester和Haider Ackermann的成功背后起著重要作用的比利時時尚經理人Anne CHapelle剛被任命Poiret新的CEO，一年來，她和Yin秘密工作著，試圖想清如何在今時今日詮釋這個品牌。

“我們要找到自己的肩部設計的特征，這很難，因為Poiret沒有一件結構感強的夾克。”Yin以此為例說道。最終，她單用一塊布打造出更為嚴謹的和服袖。今年1月，Chapelle和Yin公布了他們對品牌的計劃。“我們滿腹猶疑，”設計師說，“比如，我們覺得自己在提出一些從根本上來說反潮流的東西。女性會追隨我們嗎？”

人們對這場秀的反響回答了她的疑慮。“我們接到了五十多筆正式訂單，”Yin說，“人們告訴我們，‘終于，有了女性能穿的衣服！”這些反饋證實了她的直覺：在不同女性身上講述不同的故事，像最初的Poiret解放女性形體那樣解放她們個性的服裝是會有忠實的支持者的。她說：“我喜歡這樣想：這些衣服會出現在不同年齡和出身的女性衣櫥里，她們都是勇敢無畏的，永遠在探尋自我。”

TRIGERE

推動Trigere重新面市的幕后設計師Franklin Benjamin Elman稱，你會驚訝地看到一個品牌的歷史能與當下如此緊密相連。這家紐約時裝屋本是由出生于巴黎、性格堅毅的時裝設計師Pauline Trigere于1942年創立。“Trigere女士是個流亡者、單身母親，也是一位女企業家，”現居米蘭的蒙特利爾人Elman說，“還有什么她沒經歷過？”

盡管有著貴婦的外表——Trigere是自家的品牌大使，永遠戴著完美無瑕的頭巾、貴重珠寶，穿著她自己設計的整套服裝出門，她卻也和所有反抗者領袖一樣大膽直率。作為一名逃離納粹統治的猶太女性，Trigere迫于生計創力、了這個品牌。五年后她的丈夫拋下了她和兩名幼子，她則以鋼鐵般的意志繼續經營長達52年。

1961年，她成為首位起用非裔美國模特的主流設計師，即便她的一名美國南部客戶因此取消訂單她也沒有退縮。1988年，當媒體巨頭John Fairchild感覺受到輕慢而禁止她出現在WWD中時，Trigere在《紐約時報》時裝雜志上刊登了一整頁內容告誡他。“設計師GeoffreyBeene和她的業內好友紛紛警告她，這則廣告會毀了她，”設計出這封“絕交信”的傳奇廣告人George Lois回憶道，“她說：‘不用管，George，登！”

Trigere女士的品牌于1994年停業，但她仍繼續經營更小規模的珠寶和配飾品牌直至2000年，兩年后，她以93歲高齡辭世。Trigere的新生緣起于Elman口中“一個非常有趣的家庭作業”。Elman在蒙特利爾的家族老友、企業家Peter Lewis帶著以老牌時裝屋為起點開創新事業的主意找到他。設計師花了兩年時間做研究，之后才帶著Trigere 2.O計劃回到Lewis面前。

現年44歲的Elman擁有羅德島設計學院時裝學位，曾為Costume National、Rick Owens以及Raf Simons時代的JilSander工作過。他說，那段時間他意識到自己想做的不僅僅是一名顧問。“從創意角度來說，我發現能掌舵這樣一個品牌簡直是個夢想。”他說。在Trigere的兒子們去世前買下了品牌商標的Lewis，也認同Elman是這個職位的理想人選。

由于并無Trigere的核心檔案，她將作品捐給了多家機構，包括大都會藝術博物館、Parsons設計學院、Brandeis大學和芝加哥歷史博物館，Elman開始了一場“拜訪”這些服裝的旅程。“我很快意識到她是一位服裝建筑師，”他說，“我覺得她有某種程度的強迫癥，因為這些結構是如此精細繁復。你可以想見她在夜里反復思索，從不停息。”

Elman的首個系列是一組紐約上城區派對風的褶邊夾克、簡約套裝、時髦裙裝和對比鮮明的圖案。Trigere的許多標志性風格——透明元素、金屬光澤，都有跡可循。每件衣服都有口袋，甚至包括晚禮服。“她是為女性做設計的女人，”Elman說，“她知道有地方來藏一支口紅或當你帶著不安走進一間屋子時有地方安放雙手是多么重要。”

當然，Elman并未照搬Trigere造型中的所有元素。其中值得關注的一點，是他舍棄了Trigere最著名的標志之一：烏龜。她深深地迷戀這種生物，不斷在襯衫、圍巾以及最為人熟知的珠寶上刻畫它們，例如她總是別在衣襟上的烏龜形鑲鉆金胸針。在她位于紐約州SouthSalem的家中——她稱之為“La Tortue”（烏龜），她收集的龜類主題物品多達近干件。“烏龜非常迷人，但我想它們或許有點……”Elman的聲音漸漸低了下來，接著又說，“我希望Trigere女士在天堂能夠原諒我這次沒把它們呈現在系列中。”