當(dāng)我們喝“酒王”時，我們在喝什么？

孫萌

先前翻看朋友圈，看到久違謀面的“Almaviva活靈魂”。突然想到，在我剛開始從事葡萄酒行業(yè)之時，圈子里流行用“某某國酒王”來形容一款昂貴又稀少的酒款，而活靈魂，就是一直頭頂“智利酒王”光環(huán)的一款智利紅葡萄酒。

“酒王”這一說法最為流行的時候，每個國家都有那么幾個酒莊樂見自己的某款酒被冠以酒王的稱號。更有甚者，還會時不時組織一些以“酒王對抗”為主題的酒局。聽說，最后的結(jié)果是皆大歡喜，畢竟“蘿卜白菜，各有所愛”。不過，當(dāng)我們喝“酒王”時，我們到底都在喝些什么呢？

新舊葡萄酒世界的混血兒

活靈魂，智利（Vi·a Almaviva， Chile）

先說帶出這個話題的活靈魂。“Almaviva”這個詞本身就很有來頭。它雖是西班牙語，卻是取自于法國文學(xué)作品，也是莫扎特作曲的歌劇《費加羅的婚禮》中的英雄阿瑪維瓦伯爵（Count Almaviva）的同名。這出歌劇在音樂史上的地位不在此過多贅述，能與此部巨作的主人公同名，可見酒莊對其品質(zhì)的自信。更別說，該劇作家博馬舍（Beaumarchais）的筆跡還被直接用在了酒標(biāo)上。智利的特色元素則通過酒標(biāo)上的圓形圖樣來展示——它表示的是智利土著馬普徹人時代的地球和宇宙，象征著智利的原住民文化中對宇宙大地的尊崇。這個標(biāo)識出現(xiàn)在當(dāng)?shù)匾环N宗教典禮時所用的鼓上，表現(xiàn)了酒莊對智利歷史和文化的尊重。在這個圓形圖案兩旁，寫著兩個名字：“羅斯柴爾德男爵”和“干露酒莊”。

可能有人會以為，智利酒那就是智利生產(chǎn)的。這話是既對也不對。就拿活靈魂來說，它可謂是新舊葡萄酒世界的兩大代表——智利與法國的混血兒。

活靈魂所用的所有葡萄都種在智利，也確實在智利國內(nèi)完成所有生產(chǎn)釀造裝瓶。可是，這個酒莊的誕生卻是法國的羅斯柴爾德男爵公司（Baron Philippe de Rothschild）和智利的甘露酒廠（Vi·a Concha y Toro）聯(lián)姻后的結(jié)晶。種植在智利的土地上享受著這里的風(fēng)土，使用專業(yè)的法國釀酒技術(shù)，釀造智利的“波爾多列級莊”。可以說，這款酒是集法國、智利兩國的精華于一身的產(chǎn)物。

說到智利和波爾多，“赤霞珠”可能是第一個映入你腦海的詞。這款也正是以赤霞珠為主的“波爾多混釀（Bordeaux Blends）”。葡萄園位于Maipo Valley的Puento Alto。早在酒莊誕生之前，這兒的環(huán)境就被認為非常適合赤霞珠生長。既滿足冷涼的屬性，又能保證葡萄足夠的成熟度。從剪枝到采收都像法國名莊一樣嚴(yán)格要求。

1996年是活靈魂打開國際市場的第一個年份。在這一年中，釀造比例是3/4赤霞珠，19%為在智利表現(xiàn)不錯的佳美娜（Camenère）和6%的品麗珠。之后，經(jīng)過法國新橡木桶16個月的陳釀，于1998年問世。很快它就得到世界各地消費者的認可，成為智利的代表酒款。1996年份的活靈魂花香四溢，還有煙草和森林的氣息。經(jīng)過歲月的磨礪，又漸漸演變成松脂和皮革混合的味道，被包裹在無花果干和月桂葉的香氣中。絲滑的單寧是優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒必不可少的素質(zhì)，它也不例外。和諧的口感，悠長的余韻都在向飲者訴說它被稱為“酒王”的理由。

近幾年，智利的葡萄酒越來越多出現(xiàn)在中國市場上。除了活靈魂，各位還可以通過查威克酒莊（Vinedo Chadwick）、蒙特斯酒莊 （Montes Wines，俗稱大天使）的更多酒款去感受智利高端葡萄酒的風(fēng)格。

總統(tǒng)最愛

柏圖斯，法國（Pétrus， France）

法國，作為葡萄酒最重要，也是最受世人偏愛的葡萄酒生產(chǎn)國，若是只能為一支酒冠上“法國酒王”的稱號，看起來似乎有些對不起在拍賣會上屢次被拍出天價的法國葡萄酒們。更何況，法國葡萄酒的種類如此之多，每個門類下都不乏享譽全球的頂級酒款。可柏圖斯偏偏就脫穎而出了，而且即便是從不同層面分析，它都擔(dān)得起“法國酒王”之名。

這支來自波爾多右岸波美侯（Pomerol）產(chǎn)區(qū)海拔最高點的紅葡萄酒，從無人問津成長為波爾多最負盛名的酒款，期間只用了短短五十年。對此，酒莊目前的經(jīng)營者，莫艾克斯家族（Moueix）絕對功不可沒。自莫艾克斯家族接手以后，柏圖斯，甚至說整個波爾多右岸才被推向更廣闊的舞臺。美國前總統(tǒng)肯尼迪就是柏圖斯的忠實粉絲。如果說他的妻子杰奎琳的穿著打扮是女性競相模仿的對象，那么肯尼迪則可以算是美國葡萄酒愛好者們的意見領(lǐng)袖，也正是他對柏圖斯的喜愛，促進了柏圖斯在美國市場的發(fā)展。畢竟，“總統(tǒng)最愛”的名頭可不是什么酒都能有的。

當(dāng)然，說到波爾多總離不開“1855分級制度”。大家熟知的左岸“五大莊”都在其中。恰好，波美侯產(chǎn)區(qū)并不在其列。所以，我們今天在酒標(biāo)上不會看到類似“一級莊Grand Cru（特級園）”這類字眼。只有簡單的Petrus、Pomerol，和一個無實際含義的“Grand Vin（優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)）”。但毋庸置疑，柏圖斯的好品質(zhì)，即便是與左岸的五大莊相較，也絲毫不會遜色。可是，大家提到它的時候又不能說一級莊，久而久之，就有人用“波爾多幾大莊”來講它囊括其中，或者是以“法國酒王”代之。

與名莊出副牌的慣例不同，柏圖斯只使用品質(zhì)最好的葡萄，釀造僅此一款酒。在品質(zhì)不佳的年份，它也不會把葡萄浪費，而是將它們賣給其他酒莊，不生產(chǎn)當(dāng)年的“柏圖斯”。有意思的是，雖然這兒生產(chǎn)著酒王，但不同于有些法國的知名酒莊，這里沒有城堡，有的就是簡單的法式平房。此外，其葡萄園的粘土也是為人津津樂道的特色——正好適合與左岸風(fēng)水不太對付的梅樂（Merlot），也讓消費者們意識到，波爾多的梅樂是如此的美味。而在以混釀為基礎(chǔ)的波爾多，從2011年起，柏圖斯決定用100%的梅樂去展現(xiàn)這塊土地的態(tài)度，若是把這看作是酒莊世人所展示的風(fēng)骨也不為過。

葡萄酒界的交響曲

作品一號，美國（Opus One Winery， USA）

不熟悉葡萄酒的朋友們，看到“作品一號”這個譯名時，少不了會誤以為這是哪位作曲家的古典樂作品。其實，它是波爾多木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）的菲利普羅斯柴爾德男爵（Baron Philippe de Rothschild）和納帕谷的釀酒師羅伯特蒙大維（Robert Mondavi）合作的作品。這兩位在1979年就開始合作，可以說是引領(lǐng)了一股新舊世界“跨界”合作的風(fēng)潮。

“Opus”的詞源是拉丁文，意思是“作品”。1979年酒莊成立之時，并沒有找到合適的名字。1981年，這款“無名”的酒在納帕谷葡萄酒拍賣會上一戰(zhàn)成名，每箱的單價就拍到2.4萬美元。這一價格比當(dāng)時所有的美國葡萄酒都高，可見法國人在葡萄酒領(lǐng)域內(nèi)的影響之深。而1984年，酒莊才決定以“Opus One”為它命名。仔細觀察酒標(biāo)上的藍色圖像，我們還會發(fā)現(xiàn)那正是兩位創(chuàng)始人側(cè)臉的剪影。

與酒友們熟知的新世界葡萄酒所主打的奔放果香不同，作品一號就像法國的女性一樣——優(yōu)雅。它的香氣以青草、黑胡椒、煙熏等為主，單寧細膩，口感溫柔濃郁，且并不過于酸澀，反而有巧克力般醇厚的后味。

以上種種描述，你是否覺得似曾相識？沒錯，就是波爾多左岸梅多克的葡萄酒。盡管釀造這款酒的初衷是展現(xiàn)納帕谷的特色，而不是復(fù)制另一個波爾多。可專家也好，消費者也罷，都從中品嘗出了“梅多克”。不過也不是什么壞事，因為這些詞語都代表著它的優(yōu)質(zhì)。況且，只有站在巨人的肩膀上，才有機會看得更遠。

今天，“作品一號”已經(jīng)從一款酒發(fā)展成一個酒莊。能進入這瓶酒的葡萄無一不是精挑細選：按照年份的差異，選取80%左右的赤霞珠，7%的品麗珠和其他波爾多品種構(gòu)成剩余比例。在新法國橡木桶中待上18個月左右，再在瓶中沉淀一年左右才能最終面世。此外，酒莊就不允許對外提供沒有完成陳年的酒，而男爵的離世更是讓“作品一號”成為絕響。品質(zhì)的保證使其得以在膜拜酒莊注層出不窮的美國市場屹立不倒。

正如前文所說，法國的優(yōu)質(zhì)葡萄酒太多，一千個人能喝出一千個酒王。除了柏圖斯之外，如果讓各位提名法國酒王，大概羅曼尼康帝是怎么都不會被遺忘的。它既是全球最貴葡萄酒的第一名，也是各種榜單的座上賓。

作品一號因其頗長的發(fā)展歷史，可以算作是納帕谷的大廠。不過除了它，這里還有諸如嘯鷹（Screaming Eagle），哈蘭（Harlan Estate）等被稱為“膜拜酒”的頂級酒款，有機會千萬不要錯過一試。

不標(biāo)年份的膜拜酒

維格西西莉亞尤尼科特別珍藏，西班牙（Vega Sicilia， Spain）

提到西班牙葡萄酒，我們最先想到的似乎是名為里奧哈（Rioja）的產(chǎn)區(qū)。可西班牙的“酒王”并不誕生在這兒，而是名落與其臨近的里維拉德杜埃羅（Ribera del Duero）。13世紀(jì)時，這塊土地上才遍布葡萄園，而西班牙略顯分崩復(fù)雜的歷史，也讓這里的葡萄種植屢經(jīng)波折，直到1982年才成為原產(chǎn)地保護區(qū)。值得一提的是，1864年，酒莊創(chuàng)始人從波爾多帶回了赤霞珠、梅樂和馬爾貝克（Malbec）的剪枝，與當(dāng)?shù)氐牡て牵═empranillo）一起，組建了今日葡萄園的初始形態(tài)。

說到尤尼克特別珍藏（ún i c o Reserva Especial），又要顛覆我們對葡萄酒的認知了。在我們的“常識”中，紅葡萄酒大多是有年份的。其葡萄采摘年份會最終寫在酒標(biāo)上，以此提示消費者這一款酒的品質(zhì)或特色，而尤尼克特別珍藏就是那款不標(biāo)年份的紅葡萄酒。這一做法則涉及到了目前只有西班牙少數(shù)酒莊還在執(zhí)行的一個傳統(tǒng)——

在裝瓶設(shè)備尚不普及的年代，有裝瓶設(shè)備的酒莊大多釀造兩種酒：一種是我們都認識的當(dāng)年的酒，另一種是沒有特定年份，只混合最好年份的“特別珍藏”。只有質(zhì)量符合要求的某一年份的葡萄，才有機會被收納進這個系統(tǒng)。尤尼克特別珍藏就是這樣一款向傳統(tǒng)致敬的酒。引用酒莊的話：“它是年歲、優(yōu)點、經(jīng)驗與情感的糅合。突顯出一種特有且無法復(fù)制的風(fēng)格，最深刻的精髓、維格西西莉亞風(fēng)格。”

雖說不是單一年份酒，酒莊仍會選擇在酒標(biāo)上寫出它是哪一年出產(chǎn)，選取來自哪些年份的多少桶酒混合而成的精品，總共出產(chǎn)多少瓶，以幫助消費者選購。買過頂級酒款的消費者對“配額”一詞肯定不陌生，這款酒就是采取配額銷售的模式，只售賣給在“名單”上的客戶。據(jù)說，這樣的客戶大概只有3000人。品嘗過的專家們，都說它既表現(xiàn)了西班牙品種——丹魄的特征，還存有赤霞珠帶來的骨架。

此款精品，酒莊會陳釀10年以上再流通市場。例如，2017剛上市的這一款，混合的是來自2003、2004和2006年份的酒。盡管這三個年份都非常熱，葡萄酒呈現(xiàn)出的是非常濃郁的果香，但香料、森林、煙草等復(fù)雜的味道依然存在，既不會喧賓奪主，也沒有過于陳腐的味道。這款酒的標(biāo)志性的細膩單寧和爽滑口感，依然十分鮮明。

西班牙的頂級酒款當(dāng)然不止維格西西莉亞這一家，平古斯（Pingus）這一來自西班牙的膜拜酒便是另一款值得認識的酒款。

“酒王”并沒有官方機構(gòu)認證，更多是商家的宣傳方式。它可以讓不了解葡萄酒的消費者有一個直觀的感受：“能被稱為酒王的，肯定品質(zhì)不錯。有機會能嘗試一下就好了。”同時，它也限制了一部分消費者的飲用范圍，好像一定要喝“酒王”才上檔次。其實，葡萄酒的世界這么廣闊，又豈是幾個“酒王”就能代表的呢？