渡邊淳彌服裝設計作品解析

郭常山（內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院）

渡邊淳彌（Junya Watanabe）是繼日本第一代服裝設計師高田賢三、森英惠，第二代服裝設計師三宅一生、山本耀司和川久保玲之后的日本最著名的第三代服裝設計師代表之一。服裝設計師渡邊淳彌的個人學習和工作經(jīng)歷雖然簡單，但是作為公認的日本“第三代服裝設計師”，他的服裝設計作品卻飽含張力，既繼承了恩師川久保玲的造型風格，又在三宅一生等前輩身上汲取經(jīng)驗。這樣海納百川的吸收能力，使得他的設計既在面料改造上極具個人色彩，又在結(jié)構(gòu)造型上獨樹一幟。本文將從以個方面進行設計作品解析：

一、一個注重傳承和善于抱團發(fā)展的獨特日本服裝設計師群體

如同同日本的其它的藝術(shù)、設計和文化一樣，日本服裝設計在國際時尚界也有著一股不容人小覷的力量。在20世紀60年代初，從第一代服裝設計師森英惠、高田賢三之后，以山本耀司、川久保玲、三宅一生為代表的日本第二代服裝設計師，經(jīng)過在日本文化服裝學院等著名服裝培養(yǎng)院校后，通過參加比賽的磨練以及在日本國內(nèi)服裝品牌設計經(jīng)營的洗禮，勇敢的闖入世界時尚之都巴黎，登上國際舞臺，綻放出獨特的東方色彩。第二代服裝設計師選擇組團式的在法國巴黎舉行時裝發(fā)布會，造成了地毯式轟炸般的影響，使得世界時尚界不得不重新打量日本這個獨特的東方國度。在第二代服裝設計師在國際服裝界逐漸打拼并站穩(wěn)腳跟之后，又不遺余力地培養(yǎng)和扶持出了以渡邊淳彌、小野冢秋良、高橋盾、田山純郎、上田穩(wěn)夫為代表的第三代服裝設計師。這一代的服裝設計師在吸收前輩設計師的經(jīng)驗后，愈加深入綜合地表現(xiàn)著日本所特有的審美。

二、站在巨人的肩膀上做設計

從上面的介紹中可以看出，日本這種注重組團式發(fā)展和不計門戶注重傳承的發(fā)展方式使得日本設計師整體上的發(fā)展穩(wěn)步迅速，不會出現(xiàn)很特殊的人才斷層現(xiàn)象。Junya Watanabe在世界著名的日本文化服裝學院順利完成學業(yè)后就直接進入了川久保玲Comme des Gar?ons的服裝公司從事基礎的服裝制版工作，等到數(shù)年后渡邊淳彌設計比較成熟后，并沒有像其他國家的設計師一樣單飛，而是在恩師川久保玲的鼎力資助下建立了自己的品牌。

縱觀渡邊淳彌二十余年的服裝設計作品中，其混合明暗對比之色系，不成章法的構(gòu)架輪廓，顛倒錯亂的口袋設計，不強調(diào)肩線的手法，長度過長的袖子，層層相疊的多層次組合，織料與顏色擷取上的微幅夸張，豐富多變的裁剪手法，不對稱的上衣，圍繞、抽褶等細部處理都處處透露著高田賢三、川久保玲三宅一生的影子，而在2015年和2016年的服裝作品中對于面料的創(chuàng)造，對于嶄新元素的增加，如環(huán)繞成圈的鐵絲圈，吐絲成繭的迷離效果，又隱隱約約的散發(fā)著三宅一生的氣息。

三、渡邊淳彌（Junya Watanabe）服裝設計作品的分析與解讀

第一，服裝外部輪廓結(jié)構(gòu)的解構(gòu)。

造型設計是服裝設計中最重要的一環(huán)，而外部輪廓結(jié)構(gòu)又是造型設計的最重要的部分，自然地外部輪廓結(jié)構(gòu)對于服裝起著首當齊發(fā)的作用，其設計的好壞直接影響著服裝給人的第一印象多好壞。在西方服裝文化的影響下，A型O型Y型X型H型梯形等多種輪廓解構(gòu)傳播并影響著全世界的服裝廓型。

如2003年春夏巴黎時裝周時裝發(fā)布會上，渡邊淳彌的作品靈感來源于降落傘，在背部和兩側(cè)渡邊淳彌采取添加填充物的表現(xiàn)，使得服裝突破了傳統(tǒng)廓型的限制，，給人以極強的視覺沖擊力。這一點和渡邊淳彌的恩師有著不約而同的相似，在川久保玲著名的1997年巴黎時裝發(fā)布會上，同樣是采取輔料填充策略，使得后背和臀部不同于常規(guī)服裝而高高隆起。Rei Kawakubo的這種設計風格在那個時期的西方時尚設計界形成了極大的轟動，產(chǎn)生了巨大影響。而數(shù)年后，渡邊淳彌的作品，或自覺或不自覺地在恩師的基礎上繼續(xù)前行并將之發(fā)揚光大。

第二，服裝內(nèi)部結(jié)構(gòu)的解構(gòu)。

外看服裝輪廓，細看內(nèi)部服裝解構(gòu)設計細節(jié)，漂亮有趣的服裝內(nèi)部細節(jié)有著裝飾服裝的效果。服裝零部件部分的解構(gòu)設計、服裝省道解構(gòu)設計、服裝分割線解構(gòu)設計是服裝內(nèi)部解構(gòu)設計的三個重要設計方法。而在這三種服裝內(nèi)部結(jié)構(gòu)設計方法中，省道是一種為了使服裝能夠更好的貼合人體，經(jīng)過減少部分余量而將面料重新縫合在一起形成的新的特殊的線跡，是一種特殊的分割線。在2011年秋冬巴黎時裝周上，渡邊淳彌在其一系列發(fā)衣的設計中，在胸腰、背腰、肩胸上大量采用省道設計。這不僅達到了美觀、修飾人體的作用，而且由于采取了異于常規(guī)的大量省道設計后形成了省道排列的獨特韻律視覺效果

分割的設計在渡邊淳彌的服裝設計作品中用到的更加廣泛，幾乎在每一年的作品中都有體現(xiàn)。其中比較有代表性的如2006年秋冬巴黎時裝周上，渡邊淳彌的大量的軍綠色大衣和裙裝服裝設計作品，大量地運用了服裝內(nèi)部解構(gòu)的方法，在面料上采用軍綠色和迷彩面料進行拼接。

服裝零部件的解構(gòu)主要表現(xiàn)為對于 口袋、袖子、衣領、下擺等部位打亂常規(guī)順序，然后重新組合形成新的服裝型態(tài)。這種把零部件打散的服裝設計方法有利于打破固定的時裝結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)的搭配規(guī)律，然后再運用拉抽、鏤空、撕扯等方法進行二次面料組合改造。在2008年的巴黎春夏時裝周中，渡邊淳彌通過抽褶、扭轉(zhuǎn)的方式改變了服裝的形態(tài)。例如袖子被轉(zhuǎn)移到胸部，領子被上下顛倒轉(zhuǎn)移到下擺，失去了其原有的功能，卻形成了一種完全只具有裝飾功能的新的形態(tài)。這些內(nèi)部的服裝結(jié)構(gòu)的改變，并沒有改變服裝的外部廓型，但是卻提供了令人耳目一新的細節(jié)設計。

第三，對于服裝材質(zhì)的解構(gòu)和二次創(chuàng)造。

和三宅一生一樣，渡邊淳彌也十分熱衷于服裝面料的設計與制作，他會如同數(shù)學家一樣一起與工程師合作開發(fā)新型面料。但是不同于三宅一生的是，渡邊淳彌的服裝設計作品更加富有立體感，建筑風格十足。如在渡邊淳彌2015和2016年巴黎時裝周連續(xù)兩年的服裝作品創(chuàng)作中，幾乎全部采用的是解構(gòu)主義進行面料的二次創(chuàng)造。整體視覺上，在外部廓型上采取弱化手法，在內(nèi)部解構(gòu)和面料上采用解構(gòu)主義手法，運用金屬、塑料等非服裝面料材質(zhì)進行創(chuàng)作形成新的服裝形態(tài)，極好的詮釋了非洲圖騰的神秘色彩。

如果我們說當初ISSEY MIYAKE的“我要褶皺”系列的服裝設計作品運用了現(xiàn)代解構(gòu)主義理論，改變了原來傳統(tǒng)的服裝設計思維方法，從而不斷地顛覆不斷創(chuàng)造改變著著變化萬千的服裝藝術(shù)表現(xiàn)形式。那么渡邊淳彌的服裝設計作品就更現(xiàn)代、摩登，充滿著未來感和科技感。他把服裝面料通過切割、折疊，重新排列組合，形成新的圖案和花樣，不僅美觀，而且極具神秘的視覺視覺沖擊力。正如他宣稱的：“服裝設計作品不僅僅是藝術(shù)的，更是生活的”。他的近幾年作品不僅既具有舞臺效果，去掉那些舞臺裝飾后，沒意見服裝在現(xiàn)實中也都十分美觀且不顯突兀。

結(jié)束語

綜上所述，按照解構(gòu)主義理論學說，我們就可以總結(jié)出Junya Watanabe的服裝設計作品在吸收了恩師Rei Kawakubo的服裝設計經(jīng)驗后，又通過像三宅一生一樣在面料的設計上下足了功夫，最終闖出了一條獨具個人魅力的設計之路。無論是渡邊淳彌本人的成長之路，還是他個人的設計手法和風格都有很多值得我們思考和借鑒的地方。