非洲游蹤（二）

王鑒偉，蘇州人，書法家、作家。著有《藝術的生活》等文集。

睡了個好覺，心緒已然平靜,下午往約翰內斯堡，早早趕到機場。值機女郎淺淺一笑,遞上護照，卻記不起航班號，查詢了好一會兒，才將登機牌打印出來。

航程不過兩個小時，出機場向市區(qū)，沿途一絲蒼涼，終于感覺到非洲的氣息。約翰內斯堡乃南非第一大城，高樓林立，市面繁榮，然搶掠成風，天下聞名，宿近郊度假酒店，安保森嚴，頓覺氣定神閑。

清晨，鳥鳴聲將我喚醒，院中陽光明媚，景致澄凈。整齊的白色房子，屋頂覆著厚密的茅草，花木繁茂，黑人園丁正在澆灌，很有舊時殖民地的味道。

踱去早餐，餐廳滿是咖啡與面包的香氣。食物豐盛出乎意料，忍不住取了兩大盤，吃到一半已覺飽脹，但為了顏面必須吃完。努力將最后一段烤腸塞進嘴里，捧著肚子站起來，往大堂候車出游。

對面沙發(fā)坐著一中年男子，濃密的絡腮胡子，相互點頭寒暄，男子名叫布朗，自美國來。聽得有人召喚，車子即將出發(fā)。

時值周末，大批歐裔在路上騎車鍛煉。過行政首都比勒陀利亞，紫薇樹繁花盛開，街道喧鬧，所見皆為非裔，城市建筑雖舊卻氣質不凡。下車取景，兩位黑人小伙西裝革履，打著V型手勢向我致意，笑容燦爛，至今難忘。

稍作勾留，繼續(xù)趕路。郊外貧民區(qū)，低矮破舊的鐵皮小屋，黑人白人混居，毫無種族之隔。路對面建有大型購物中心，反差極為強烈。

遠方來客對于非洲總有特殊興趣，此刻，布朗兩眼發(fā)光，向開車的光頭大叔打探食人部落，其他人也都豎起耳朵。“呣，非洲已經沒有食人部落。”光頭大叔斷言，大家頓覺索然。“呵呵，看野生動物吧，保護區(qū)很快就到。”光頭笑道。

一路奔馳，抵保護區(qū)，入口處幾棵大樹虬枝盤屈，意趣橫生。坐敞篷車觀野生動物乃一大樂事，惟價甚昂，眾人決定直接開車進去，這便不大有趣，我不敢遲疑，忙獨自跑去搭乘敞篷卡車。

向導身穿制服，肩掛對講機，兼做司機。發(fā)車前再三提醒切莫驚擾動物，安全第一。

駛入保護區(qū)，土路坑洼。廣袤的非洲原野如長卷般展開，但見藍天高曠，山巒連綿，河流奔騰，恢弘壯闊。且行且賞，草色枯黃，成群的斑馬、羚羊、長頸鹿散落其間。途中又遇犀牛、河馬，還有些不知名的鳥禽，一頭大象邁步從車旁經過，耳朵幾乎扇到我的臉上，在大自然中，萬物如此相融。

車子緩緩停下，順著向導指引的方向看去，兩只獵豹正慵懶地趴在樹蔭下。鄰座老婦興奮得尖叫，豹子聞聲抬起頭來，目光凌厲，讓人膽寒。見勢不妙，向導掛倒檔猛踩油門，掀起一陣塵土。退到安全地帶，起身大聲訓斥，老婦自知理虧，不吭一聲。

出保護區(qū)，布朗等人早就在那等候，他們行駛的路線短，動物自然見得少，心里未免暗自慶幸。

傍晚回住處，布朗揣了瓶白蘭地邀飲，我對于美酒興趣向來濃厚，那年率眾赴徽州文化之旅，特備十國佳釀，引為佳話。但布朗對酒的熱情顯然比我更高，剛上幾片香蒜面包，便頻頻舉杯。

旅途中遇到相投的伙伴真是愉快，布朗在南非逗留一周，而我將要離去，萍水相逢，把酒暢敘，海闊天空。白蘭地飲盡，又開紅酒，換杯更酌，夜闌方散。

翌日起床，頭腦昏昏沉沉。灌了幾杯咖啡，中午酒醒，收拾行李，匆匆往埃及去。