鎮遠之遠

林文欽

一河碧水泛著柔波向你微笑，兩岸吊腳樓、馬頭墻上的紅燈籠與水中的倒影連成一串串晶瑩剔透的冰糖葫蘆，多像兒時誘人的向往，令人目不暇接，流連忘返，且將他鄉作故鄉。

這就是鎮遠了，她默默地守候在黔東南這塊風水寶地上，仿若待字閨中的清純處子。

認識鎮遠，是從一張青龍洞古建筑群的照片開始的，這不時出現在報紙、書刊、明信片上的“鎮遠經典”，勾勒著無邊的聯想。這時，鎮遠是腦海里一個文化碰撞的漩渦。這里，有呂祖殿、觀音殿、中元禪院、老君殿、圣人殿……三十五座單體建筑、大小一百多間亭臺樓閣、統稱“七寺八閣九座廟”的古建筑群，講述著青龍洞儒釋道同處的奇異。這時，便無端地遐思猜測：這吸引儒、釋、道三教合一的風水寶地，一定是激蕩的。

走進鎮遠，是在晚春的一個煙雨黃昏。一下火車，我便跌落在鎮遠出乎意料的恬靜里。空曠的火車站，寥落十數個人影，沒有印象里人群的擁擠和吵嚷，似乎能聽清離站十數里火車驕傲的汽笛聲。出了車站，高聳入云的巨石屏峰壓進眼簾，附近的平地高樓竟似不起眼的火柴盒，安放在冠帶綠樹青草、刀削般青灰色的石壁下。我擔心自己迷失在現代的喧囂里，決絕地丟開稀稀落落的的士主人熱情的招呼，信步走上了通往鎮遠市區的馬路——只能叫馬路，因為這路毫無旅游發達城市公路的寬敞和平坦。這依山勢而劈的馬路，一側高坎陡立，臨河一側排列顯得極其矮小的二層三層平頂磚樓，延伸既有的寂靜。偶爾的車輛奔馳，絕對不亞于夜深人靜時載重卡車呼嘯而過的震撼。散落路側的樟樹都有自己的編號，還有自己的“保姆”（責任人），我不由感嘆良久——恬淡的鎮遠人，竟然讓綠樹也融進了自己寧靜的繁衍生息行列。左側的城墻吸引了我的眼球，快步走近，才知道這是衛城垣——古代鎮遠軍事的遺跡，整齊劃一的方塊巨石砌就的雄偉，沒有絲毫的殘損和戰火的痕跡，儼然當代臨河城市防洪大堤遮護下的“濱江休閑大道”，只是紅砂條石路面要比水泥或鑲嵌石塊路面更古樸更舒適更愜意。

五公里，路程不算太短，沿途卻僅遇幾個并不急著回家的放學孩子、幾位飯后閑聊的老人。城墻外是河灘，楊柳依依，綠樹簇簇，嫩草連連，灘外河水清清，波瀾不驚，倒映對岸精致木柵欄鱗疊、青瓦白墻紅黑吊樓的水上浪漫，讓激越的心不再激越，讓酣暢的胸更加酣暢，讓迷失的我越發迷失……

鎮遠的夜寧靜而安謐。鎮遠的雨也顯得溫柔，雨霧府城的夜尤其清凈。晚飯后，漫步雨霧府城的紅砂條石街道，沿街的屋舍，用黑白相間的鰲頭封火墻挑掛漢俗建房的闊氣，用三層以上的木壁或仿木壁裝飾貫連侗家鼓樓的俊逸，用凸露街面的木柵欄或仿木柵欄裝飾延伸苗鄉吊腳樓“美人靠”的俏麗。鎮遠的街道不以“街”也不以“弄”劃分命名，而是借用瑤族以“牌”明界的習慣，府城分為六牌——一牌一枝花，二牌賽過它，三牌綾羅地，四牌黃金衙，五牌九流居，六牌豆腐渣——一牌是原居民的風水寶地，二牌是外來移民經營的靚麗，三牌是富人區，四牌是駐軍地，五牌是貧民窟，六牌是紅燈區。

從三牌出發，沿著?陽河的流向往一牌方向徜徉，頂著雨霧，懶懶的。路人極少，同樣懶懶的。沒有印象里都市夜晚的音響吵鬧，兩旁的旅館酒家旅行社，都在雨霧里默默地播撒清靜。偶爾穿街而過的汽車，也和著行人的節奏，沒有催促的笛聲，緩緩地，靜靜地游移。即使高懸路旁酒家的霓虹，纏繞沿路樹叢的彩燈，也閃爍著柔柔的靜謐，應和著行人的心境。踏上迎圣橋，走進橋中高聳亭閣，憑欄探視，?陽河悄然無聲，倒映濃夜里點點燈火，青龍洞用雄奇壓抑人的視線，但也肅穆地落寞著安靜著。沿河行，對岸府城，隱隱約約的碼頭延伸水中的沉寂，臨河屋舍用燈光勾勒水中搖曳的輪廓，沒有刺眼的燈柱，遠處橫跨?陽河的新橋，橋洞的燈束反襯水中明亮的圓月……雨中，一直沒撐開手中的傘，任憑煙雨淋濕那份感動，坦然接受這份寧靜的洗禮。夜宿府城綾羅地，一夜無夢。

清晨，依然雨霧彌漫。從三牌沿古街上行，右側古樸的巷道把我們拉進鎮遠府城古民居“歪門斜道”的歷史沉積里。鎮遠的巷子，背靠入云的石屏連山，面對幽寧的?陽河畔，沿山而建，就勢成路，爬坡上坎，拐彎抹角，巷中有巷，巷側有溝，巷對碼頭，巷連宅院，幽靜但絕不呆板，刻意江南水鄉的秀色卻無江南巷道迷宮的困惑；會意山城曲巷的蜿蜒卻又創造著鬧市取靜的奇跡。鎮遠的民居多集中在巷內，一座座深宅大院依山建筑，均為四合院結構，更是江南小庭院的格局，正屋穩坐山腰坪地，天井低出正屋屋基十數級臺階，天井四周建木樓回廊，外圍高大的封火墻，墻腰開窗，登回廊樓閣可遠眺繁忙的?陽河、堅固的衛城垣和壯麗的青龍洞，門一律斜開，建富麗門樓，題“封唐召澤”“清白家聲”之類門匾，經心營造“綾羅地”的輝煌。

拾階而上，跋涉陡峭山徑，綠樹掩蔭，煙雨迷蒙，林中的禽鳥似乎也懶得早起，鼻聞殷殷花香，耳不聞鶯啼鳥語。登凌峰頂，鳥瞰鎮遠，蜿蜒穿城而過的 陽河，不可思議地來了一個突如其來的S形大拐彎，把好端端一座小城一劈兩半，儼然一個巧奪天工的天然陰陽八卦太極圖，南北兩端的府城和衛城剛好是太極圖上的陰陽兩點。太極生陰陽，陰陽和萬物，鎮遠的寧靜原來是天生的。難怪下榻的三牌是“綾羅地”，因為它正是這“太極圖”上陰陽一點的中心。那一宿的吸納，或許能讓我沾些官運財氣吧？人哪，享受著這出塵脫俗的寧靜，竟然還不能忘記那日積月累的功利。這或許就是俗人與圣人的區別吧。

尋路下山，又回到“歪門斜道”的巷弄，下巷道，又回到三牌的石牌下，過新橋，咕咕的饑腸把我們牽進衛城“鎮遠紅燒湯”餐館。呼喚良久，俏麗的老板娘和她俊俏的女兒才從里屋姍姍而來。老板娘慢條斯理地開爐燒水，掂量粉條的分量，并逐樣問我們要還是不要什么佐料……抽完一支煙后，早餐終于來到我們面前。接過老板娘女兒小心端來的粉條，迫不及待地呼嚕扒拉，等到饑餓稍減，不經意抬頭發現老板娘女兒驚奇地注視著我們的魯莽，猛然醒悟：鎮遠的生活節奏應該是緩緩地消遣，悠閑地享受。不由自主地放慢節奏，很紳士地學著影視里淑女的樣子，精挑細選每一根粉條每一顆“潲子”，細細品味苗家的辣、侗家的酸、漢族的腥諸般滋味。原來，鎮遠小吃的味道是細品出來的。endprint

白天的青龍洞壯觀而氣派，隔河遙望，寶殿雄偉肅然，閣樓凌空高掛，曲廊回旋有致，亭臺交通相連，古樹蔥郁誘人，山洞若隱若現，赫然一組匠心獨運的巨型浮雕；?陽河水倒映，晚春煙雨迷茫，寺院的神秘，園林的韻味，豁然一幅精美的山水園林水墨畫卷。和尚登極樂了，張三豐羽化了，王陽明下洞庭了，木魚的敲打，道號的洪亮，圣人的訓示，都在歷史的長河里塵封消逝，唯有這山水園林的畫卷，靜靜地洗卻人的塵垢，恬適人的心緒。

?陽河之行是一次車顛步滑船游的幽谷之旅。船游?陽河碼頭去鎮遠古城四十七里，雨霧中，我們登車出行。由于公路改建，汽車一路顛簸，祖籍懷化會同的導游小姐，盡心盡責地給我們講述鎮遠的繽紛風情。鎮遠是吳敬梓筆下的“歌舞地”，幾乎月月都有熱鬧非凡的民族節日，被外人稱為侗家“情人節”的報京侗寨三月三播種節最引人矚目，四月八苗族牛王節、五月五龍舟節、六月六苗族吃新節、七月七侗族歌會、八月八土家族嗩吶節、九月九苗族豐收節……獨特的民族節日精彩著鎮遠人們的生活，也撩開我們的思緒。車停深谷坪地，離上船碼頭還有十幾分鐘步行路程。甩開腳步踏上澗底青石板路，綠樹簇擁的遮掩，依然未能讓路面躲過雨水的澆灑，未濕透的路面格外滑，我們小心翼翼而又迫不及待地連跳帶滑跋涉在時而掩映樹林、時而傍溪蜿蜒、時而鑿壁懸崖的路上，水鳴淹沒了鳥啼，深谷吞噬了吆喝、歡呼、尖叫、調侃。

?陽河是寧靜的，要不是游輪披水前行，絕對是波瀾不驚。“兩山夾溪溪水惡，一徑秋煙鑿山腳。行人在山影在溪，此身未墜膽已落。”林則徐如是感慨諸葛峽的雄奇。但眼前，羅漢巖、孔雀峰、三疊水仍在，亭峰林立、怪石嶙峋尚有，瀑布飛瀉卻只余涓流細膩，洞穴成群成為水底淹沒的記憶，惡水變平湖，輕舟變游輪，是?陽河之幸，還是行人之幸？“平昌山前宿霧開，憑高喜有此亭臺。一川花柳四時好，十里溪水八面來。”明弘治初年時文學家祁順如此贊嘆龍王峽的風景，盡管“玉壺流漿”“銀蛇弄珠”“火燒赤壁”“寶峽石城”的奇觀依舊，卻少了些應有的激蕩和險峻；倒是船過“一線天”時，兩邊陡壁對峙壓頂，讓人驚悸良久。或許是對游人的安撫，抑或是應和?陽河已有的寧靜，船出“一線天”，豁然開朗，眼前平湖開闊。?陽河沒有了昔日小家碧玉的清純，但卻擁有了今天大家閨秀的清麗，是清爽的，寧靜的。

對于鎮遠，沒有告別，我知道這只是一個起點，我的靈魂將在古城的上空飄蕩，為著一種無法釋然的情結，為著一種遠古的深情的心靈之約。

編輯：耿鳳endprint