東鄉長魚湯

龔舒琴

東 鄉長魚湯始于什么時候，說法不一。但 令人驚訝的是，短短50多年的時間，長魚湯居然有了趕超最富特色的東鄉羊肉勢頭，最受東鄉食客青睞。

也許是東鄉溫暖而濕潤的氣候環境，為野生長魚提供了良好的生長繁殖條件。如同東鄉羊肉一樣，最開始，長魚湯只是東鄉人自家餐桌上的家常菜。但漸漸地，聰明的東鄉人發現，隨著人們健康飲食意識的提升，甜而膩人的東鄉羊肉有點失寵了。而這清新柔嫩的長魚，尤其是用東鄉地地道道的野生長魚做成的湯卻慢慢地受到吃客的追捧，大有登堂入室之勢，而且，一年四季，絡繹不絕。

最開始，長魚湯還只是老街上唯一的一家飯店里的一道名菜，價格不菲，只能是一些被東鄉人稱之為“吃嘴”的“貴人”們才得以品嘗。在這人員稀少的“吃嘴”隊列里，年少的劉萬源因為深得爺爺的寵愛，常常有機會去過癮。但隨著家道式微，這樣的機會漸漸遠去。

上世紀70年代中期，在外跑供銷的萬源先生既源于對往日美味的“嘴饞”，也出于一個商人的本能，他開始了自己嘗試做長魚湯面的“試水”。于是，在東鄉那條青石板鋪就的彎彎曲曲的老街上，一棵茂盛的樟樹下，一座尋常的青磚老宅里，東鄉第一家專營長魚湯的小飯館“萬源正宗長魚湯”店悄然開業了。

晨光一縷，木門開啟，第一位吃客進來。無需你開口指點，仿佛心領神會般的，勤快而漂亮的女主人只是客氣地一聲招呼：“早，來啦！”微笑著，不一會，端上來的正是一碗湯水滑溜、柔柔綿綿的長魚湯。

一盤蒸卷，一碟生姜絲，一碟醋，一藍邊碗長魚湯，一藍邊碗干拌面。吃著，喝著，有一搭沒一搭地聊著。伴著客人喝湯的節奏，一絲淡淡的清香，若有若無地縈繞在主人家的宅院里，四處飄逸，氤氳著。倘若你不細細地看，幾乎不能察覺出那湯中泛著的青綠色，若斷若續的長魚絲，隨著端碗手的起起落落，滑滑地游走著。當然，絲絲縷縷的蛋花黃肯定是有的。藍邊碗中，湯花分明，云飏湯中。

當然，蒸卷加長魚湯才是東鄉人一種最本源的吃法，而且以女性客人或老人為多。現在，蒸卷已經被湯包所替代。而大多數上班族尤其是男人們，更喜歡來一份長魚湯加干拌面。

東鄉人的長魚湯或者俗稱的長魚面最特別處，用來做主料的長魚不是活殺鮮，而是用素油炸成了脆生生的干絲條，大大小小，糾纏著，擁抱著，如同普洱茶餅般一盤一盤地放著。燒湯的時候，取小把放入鍋中燴制即可。在沒有冰箱的年代，可以保存的時間相對長些。當然，因為炸過，也就少了別處人家碗里常有的長魚的土腥味。

倘若你要一份長魚湯加干拌面，主人在例行的點心、咸菜之外，會同時端給你兩只實誠的藍邊碗，一碗長魚湯，一碗干拌面。你可以兩兩單吃，也可以湯澆面上吃。怎么吃，全憑你高興。也因此，東鄉的長魚湯，少了些因為偶爾的滑溜而帶來的尷尬，多了份淡定和從容。倘若你在吃湯或面的時候，沒有時不時地攪拌一下，那些個“硬貨”長魚絲便會齊齊地扎堆在你碗底，給你一份意外的驚喜。

要問東鄉長魚湯的準確歷史始于何時，有人說是上世紀60年代，有人說是80年代。傳得神乎的，早到了清乾隆年間。據老輩人講，六下江南的乾隆皇帝曾到過東鄉。當年，饑腸轆轆的乾隆爺，走到東鄉老街上，無意中品嘗到了他大清御膳上從不見記載的長魚湯，那般的色香味，還有那如游龍般神奇的長魚絲，大為贊賞，喜歡到處題字題詩的乾隆帝，頓時詩興大發，賜給東鄉長魚湯一個玲瓏灑脫的名字：“云飏湯”。

特別喜歡這個富有詩意的“云飏湯”名。據說，做一碗正宗的東鄉長魚湯，要經過劃絲、煮湯、炸絲、合（念gē）湯、配湯等八大工序，從原料加工到湯料配制，嚴謹而復雜，這被稱做古法制作。據說，在東鄉，目前能夠完整地做好這八道工序的，只有“萬源正宗長魚湯”店里的第一代傳承人劉萬源先生的太太。老人已經90多歲，耳聰目明，精神矍鑠。因為年事已高，只是偶爾示范，不常做。此處且不去考證傳說中的那八大程序的繁復，單是這流云飄揚般的名字，聽了，或者看了，已經唇齒生津了。

曾經，東鄉人的長魚都是農人在田間地頭抓獲，純野生。或徒手捉，或燜子放。正是盛夏酷暑，田間秧苗已經長高。早年此時，又到了東鄉人放燜子捉長魚的時候了。每當黃昏時刻，尋常的田野地頭，常常可以看到鄉人背著或挑著成捆的燜子，趁著夜色前的一星亮光，東一個西一個地放著。第二天，天剛蒙蒙亮，就看到放燜子人滿載而歸的背影了。幸運的時候，水田里，溝坎邊，懂行的人用眼睛一瞄，用腳一“爽”，就可以勾出一條滑溜溜的長魚了。

如同東鄉的羊肉一樣，東鄉的長魚湯也已經成為一種讓鄉人致富的產業了，長魚湯已經當仁不讓地成了東鄉人家待客的頭塊招牌。好在，長魚湯的價格還算平和。尋常人家，親朋好友，三三兩兩，吃一碗長魚湯還是一件尋常事。但倘若你正好遇到東鄉黃明節，四里八鄉的人都來爬圌山趕集場的時候，長魚湯店門口排起的長龍一定會令你驚訝的。