20年走過，中國時尚需要抱持什么、添增什么？

董笑妍

梧桐樹茂，引鳳來儀。中國時尚20年發展速度之驚人，是很多業內人士也始料未及的。從最初的代加工學習階段，到成為世界時尚消費的新興市場，再到如今吸引很多已在國外扎根的設計“游子”回國拓展，吸引各方平臺力量不斷加入，中國時尚正在實現對資金、人才的強大引流。

目睹時尚變遷，讀懂時尚未來。近期《紡織服裝周刊》記者通過對北京、上海、廣州、杭州、成都等16個城市、近200家企業的深度調研，挖掘整理出企業與品牌轉型升級、全新拓展的具體案例，以求為行業提供借鑒與啟發。

這是一個蓬勃發展的年代

意品集合店的創始人最初在意大利經營買手集合店，已擁有穩固的經營渠道與規模，在看到國內市場機遇來臨時，他毅然選擇回國發展，嘗試經營歐美風格的集合店。

意品集合店店鋪負責人劉紹德說，去年5月，公司在廣州開設了一家買手制集合店，其上新速度與歐洲基本同步。雖然，現下集合店經營狀況正待觀察，但公司回國發展的信心不曾動搖。

任何市場都需要有識之士的銳意開拓，才會呈現出繁榮勝景。中國服裝市場看似飽和，但在設計師眼中還有很多“處女地”。

在易瑟梵品牌總經理兼設計總監許師敏看來，中國的禮服市場就是這樣一塊“處女地”。

“品牌以晚禮服的設計、定制、生產為主，客戶來自歐美及中東等國家，但從去年開始，我們選擇開拓國內市場。”在很多中國消費者看來，晚禮服是只存在于影視界的特殊服裝，與自己的生活并無交集。很多人即使遇到需要穿著晚禮服的場合，如聚會、婚禮等，也大多以具有禮服特征的時裝代替。而在歐美，禮服行業已經相當成熟，不僅擁有固定的集散市場，零售與批發渠道也比較完善。

值得慶幸的是，隨著明星帶動禮服的曝光率以及人們對品質生活的追求，禮服行業將成為頗具潛力的待挖掘市場。“這也是我們決定回國發展的主因。”許師敏對記者說。

今年7月6日，廣州白馬服裝市場因看好中國設計市場，開設了第一家BM品牌集合店。該項目負責人章小寶表示，首家BM品牌集合店經過近一年的慎重策劃才最終落戶湖南長沙，“從選址、選合作商，到選品牌，我們都經過了反復思考。我們更重視店鋪的管理能力，集合店需要有經驗的買手團隊去運作，因此沒有選擇與地產商合作；此外，我們對集合店的入駐品牌進行了嚴格篩選，以保證風格統一。”

“首家BM品牌集合店只是一次試水，未來會將其全面鋪開，計劃在兩年內開設100家店。對于品牌的選擇，有這樣的計劃：預計300平方米的集合店入駐10個品牌，其中4個作為主打品牌，約占60%的空間，為店鋪定下基調；400平方米的集合店入駐15個品牌，以此類推。”章小寶介紹說，BM品牌集合店中80%為白馬市場內原創品牌，20%為與其他設計平臺合作引進的設計品牌。周密詳細的計劃，體現出了白馬市場對中國原創市場的信心與野心，“這是一個原創設計蓬勃發展的年代，希望通過努力，助力白馬市場內的品牌走出去，謀求更廣闊的發展空間。”

這是一項曾被忽視的資源

時尚新興勢力的蓬勃，造就了一批時尚領軍者。與此同時，也為一些傳統品牌帶來了困擾，但更多的是思考。并不是新品牌的成長擠占了市場空間，而是新消費的崛起不允許服裝業再沿襲“傳統”，那些曾經為追求快速發展而忽視的短板，終將被再次補齊，其一就是品牌意識。

品牌，不僅是一個代號，更是印入消費者腦海中的一個標簽，擁有獨特、個性等基調的品牌便擁有了較深的群眾基礎。如今很多暢銷品牌正是因為擁有了獨立的品牌風格、理念、調性才獲得了市場的認可。例如太平鳥、海瀾之家、巴拉巴拉、雅瑩、江南布衣、MO&CO、哥弟等，他們不僅占據商業百貨、購物中心中的黃金位置，更成為電商等購物渠道的流量大軍。

與此同時，更多的品牌正在積極思考，努力彌補。保羅西蒙品牌擁有三家工廠，十余名版師，今年春夏僅打版數量就突破了一萬個。保羅西蒙品牌副總經理何曉輝對記者說，一萬多個版型中，品牌從中篩選1500個，然后再精簡出400個，這樣才算完成了品牌新一季服裝的版型設計。

如今，品牌在全國共有150家專賣店，同時入駐了數十家品牌集合店，行業口碑是品牌賴以生存的招牌，“但如今，要說缺少什么，應該就是品牌調性了。”何曉輝坦言，以工廠起家的保羅西蒙在品牌意識方面的欠缺，正在阻礙企業的進一步發展，“我們需要更明確的產品定位和品牌風格，如今取名‘保羅的男裝品牌已經太多了，我們需要從中脫穎而出。”

這是一類企業亟需的人才

經過20年的發展歷程，國內服裝品牌已形成一定的規模和品牌效應，并帶動大部分企業進行人才建設，從同質化的市場競爭中抽離。然而，仍有部分中小企業并未覺醒，他們對品牌意識的缺失，對人才隊伍建設的漠視，令其陷入發展的迷途。

某品牌銷售負責人鄧利然坦言，該品牌對于流行趨勢和品牌大局觀的把控存在缺陷，主要源于人才配置的缺失。“如今我們聘用的設計師普遍學歷不高，缺乏對于市場形勢的獨立解讀能力，使得品牌陷入追逐流行款式的死循環。”雖然當下該品牌憑借多年積累的口碑、與面料商誠信的合作關系維持運營，但對于未來的發展方向仍然茫然。

“以前，公司通過網絡招聘渠道招募人才，效果不盡人意，如今，招聘以同行介紹為主。但一個設計師適應得了那家品牌，并不一定適用于這家品牌。”尊格品牌總經理李經青對記者說，檢驗設計師的時間成本與資金成本也很高，不通過一兩季產品的驗證，看不出來是否能夠駕馭品牌。

而如今，尊格品牌的設計師團隊仍處在成長階段，“品牌的設計人員大多出身專業設計院校，對于設計與工藝還算熟練，但在色彩與面料方面稍有欠缺。”李經青表示，“剛畢業的設計人才，需要長時間的磨練，挑面料、談價格等事宜仍需我親自把關。”

有著良好的產業基礎與穩固的市場根基，保羅西蒙的設計團隊建設已步入正軌。“我們打造了一支高效率的團隊，未來將在品牌建設方面發揮決定性的作用。”何曉輝說。這支設計團隊不僅能出設計圖，更是對整盤貨品的架構、市場銷售的動態有著充分了解，他們與品牌運營部緊密合作，甚至可以跟進工藝部、生產部、銷售部在內的整個流程。endprint

“我們也經歷過人員冗雜、尾大不掉的階段，但經過大范圍的人員精簡后最終發現，需要120人完成的項目，20人同樣可以完成。”何曉輝說，經歷了這番變革后，公司最終明白，品牌發展需要的是高效的復合型人才。

“如今，這個20多人的團隊，每個人都懂設計、懂銷售，更具責任感的團隊建設，我們緊密結合在一起，效率得到極大提升。”何曉輝介紹說，如今大家經常開展“頭腦風暴”，集思廣益、共話發展，會議的顯著效果為品牌帶來了明晰的未來。

這是一條通往未來的道路

中國時尚這20年，也是消費發生天翻地覆變化的20年，消費者從最初的沒有品牌意識，到跟著品牌前行，再到打造個性自我；中國服裝的銷售渠道也隨之，從市場坐商，到進入商場、設專賣店，再到平面化、包容式的全渠道建設，如今，人本的概念已經從設計延伸至了營銷。

如果你覺得一針一線的人工刺繡作為一門古老的技藝，已經成為上個世紀的回憶，抑或只會出現在大型商場和高端百貨，那么你就錯了，有這樣一位匠人帶領著眾多年過半百的老繡工，將刺繡搬到了微商，還做得風生水起。

龍行天尚皮具設計公司創意總監何金龍是一名資深手包設計工匠，他將傳統刺繡與自己的手包設計進行了諸多嘗試，衍生出了多系列的豐富產品。

“四大名繡的老師傅們我都認識，如今我帶著工作室的設計人員跟他們學藝，開設了一家以私人定制為主的微店。產品從幾百元到幾萬元不等，定價以刺繡師傅的資歷和手藝為基準。”何金龍向記者展示了一款刺繡，這款出自國家非遺傳承人的作品，如今已預售出去，“生產性的保護是對古老技藝的最大傳承，我希望通過前衛的渠道，讓年輕人愛上這種藝術。”

街頭潮牌Podsitop成立于2015年12月，綁定年輕人的Podsitop對于渠道營銷的解讀，有著作為“時尚新勢力”的特色。

“不同于傳統潮牌用一個LOGO或一個圖案貫穿品牌發展始末，我們力求不給人留下固定印象，一年四季產品，每三個月就會更換新的主題，每個主題都契合當下熱門話題，這個研發周期現在還有縮短的趨勢，有趣、好玩、會玩是品牌留給消費者的最深印象。”Podsitop品牌主理人張鵬對記者說。

對于營銷，Podsitop更是有自己的“玩法”。“傳統品牌每季都會拍廣告大片，但過于固化的形象，效果并不理想。”張鵬說，Podsitop策劃了一系列推廣活動，如潮流創意街拍。

這種街拍以邀請95后大學生，通過手機端拍攝自己對Podsitop的穿搭為主要形式，只要有活力、愛潮牌，他們就可以從品牌這里借服裝拍照片，一旦被品牌錄用，就可以獲得稿費報酬。

“這對95后大學生來說是一件很有趣的事。很多照片一經朋友圈的瘋狂轉發，便提供了品牌發展潛在客戶群的機會。”張鵬向記者展示了部分街拍照片，有的照片甚至看不出拍攝的是一件衣服，但這就是“新人類”，這就是他們眼中的有趣、好玩、會玩。

中國服裝行業發展最近這20年時間里，傳統品牌、電商品牌、設計師品牌甚至潮牌等都曾創造過輝煌與成績，面對市場的風云變幻，他們也曾面臨變革與轉型。

未來，那些擁有特殊基因和調性的品牌、企業，將繼續披荊斬棘，以嶄新的姿態，占領時尚高地，締造新的傳奇。endprint