蔡瀾：我不是才子，也別叫我食神

美亞

他的美食煙火升騰、愛情活色生香、寫作筆耕不輟、生意如火如荼，但蔡瀾總以一種桀驁不羈和放浪形骸的形象，與時代抗衡。他不喜歡所有標簽，坦言，我只想做個有人味的人。

合作多年的成龍曾說蔡瀾是“所有人的朋友”。老友倪匡也評價說，蔡瀾是一個從來不會有人背后說他壞話的人。

蔡瀾身處是非之圈，身邊盡是拔尖人精，如何做到真誠與完美的重合？

①

提到蔡瀾，許多人想到的都是“香港四大才子”和“食神”之名。但今年76歲的蔡瀾，其實做了40年的電影。父親蔡文玄是一位新加坡詩人，同時擔任邵氏公司的電影發行及宣傳，兼職影院經理。

因此，蔡瀾是在電影院里看著戲長大的，他少年時代就在新加坡《南洋商報》發表影評。1957年，17歲的蔡瀾深受邵逸夫的器重，擔任了邵氏電影公司的駐日經理，后進入日本一所大學學習電影編導。

門楣傳承和科班學習后，23歲的蔡瀾到了香港，正式任職邵氏電影監制，制作了一系列成龍電影，如《城市獵人》《龍兄虎弟》《重案組》等。

在蔡瀾眼里，電影是摯愛，卻對電影行業深惡痛絕。因為電影明明是群策群力的產物，可所有的導演都喜歡說：這是我的電影。他談論起現今的電影行業，更是搖首喟嘆：“一個業外土豪，因為投資就能對電影指手畫腳，電影行業是病態產業。所以現今中國所有的導演和電影我都不喜歡?！?/p>

而電影行業也是他唯一表達出涇渭分明的厭惡的話題?！拔艺J為每個人都應該到了某階段就一鞠躬下舞臺，你不能一直霸占那個位置，霸占到人家把你踢下來為止，到了一個階段就應該停止，去做別的事情?！?/p>

蔡瀾有一位好友，武俠導演張徹。張徹捧紅了眾多邵氏公司的武打巨星，終身執著于電影，老來卻窮困潦倒。徒子徒孫恭賀他從影40周年，聚眾拍攝了《義膽群英》，票房收入盡數贈予恩師張徹。張徹卻把這筆收入再次投入電影。

晚年張徹就如他電影里的俠士，壯志未酬，悲愴蒼涼。也許蔡瀾就是看破了電影與時代功利性的殘忍淘汰，選擇了“悠然下樓梯”（狄龍原話），改行寫作。

②

其實蔡瀾寫作并不算改行，他14歲就在新加坡《星洲日報》發表過小說《瘋人院》。40歲時，他受邀在香港《東方早報》副刊《龍門陣》寫文。有了一定的讀者基礎后，老友倪匡將他推薦給金庸先生。從此蔡瀾在金庸的《明報》副刊開了一個名叫《草草不工》的長期專欄?！安莶莶还ぁ彼膫€字是他的自謙，形容潦草與馬虎。但實際上，蔡瀾對于寫作有著錙銖必較的嚴謹。他說這是父親自幼的教誨。

蔡瀾的小文在結構上像歐·亨利，喜歡在結尾處反轉。在語言風格上，他堅持用國語寫作，平白直敘。文章整體沿襲他鐘意的明朝小品文，精悍簡練，沒有廢話。

他也如他喜歡的作家汪曾祺那樣，常在文章中加一些簡單粗暴的民間問候語。比如汪曾祺寫梔子花的手法便深得他心：“梔子花粗粗大大，又香得撣都撣不開，于是為文雅人不取，以為品格不高。梔子花說：‘去你媽的，我就是要這樣香，香得痛痛快快，你們他媽的管得著嗎？”

蔡瀾在文中常稱愛慕虛榮的女人為“專業八婆”，文里也毫不避諱時常用“你老母”等民間粵語口頭感嘆詞。但他說，這幾者無非指向同一個目標：傳播更廣泛。

結構的新穎讓他的專欄在雜文盛行的明報副刊脫穎而出；國語雖不如粵語詞句的生動，卻能囊括所有華人的認知；短小精簡，是給讀者意猶未盡的閱讀體驗。而略帶粗暴，乃是最簡單的接地氣。

他寫了三十幾年，出版書籍超過200本，和李碧華、亦舒并稱香港天地圖書公司的三大“臺柱”。直到2016年，他依然在出版新書。

③

蔡瀾曾多次公開聲明，他不喜歡“香港四大才子之一”這個稱號。

在搜索引擎里，關于“香港四大才子”的釋義和解讀，蔡瀾都排在末尾。四人標簽分別是：寫武俠的金庸、寫科幻的倪匡、寫歌詞的黃霑、寫美食的蔡瀾。

以美食這個有些許下里巴人的大眾話題躋身四大才子，倪匡、黃霑、蔡瀾一同主持的《今夜不設防》也許起到了一定的作用，人們已然把這三個性情相投又風流倜儻的文人，看成抱團的整體。加上金庸的江湖地位，進而湊齊了香港四大才子。

實際上以美食來界定蔡瀾的才華，傲骨嶙峋的蔡瀾是尷尬的。

蔡瀾曾師從書法篆刻泰斗馮康侯學習書法和篆刻，早期全世界旅居，通曉多國語言。他曾和周潤發探討攝影，和黃永玉論畫，和亦舒談焚香。更別提貫穿一生的電影和寫作了。

金庸形容蔡瀾：“琴棋書畫，財色酒氣，吃喝嫖賭，文學電影，什么都懂。他不彈古琴，不下圍棋，不作畫，不嫖，不賭，但人生中各種玩意兒都懂其門道。于電影、詩詞、書法、金石、飲食之道，更可說是第一流的通達。”

這樣四通八達的蔡瀾，似乎沒有在任何一項陽春白雪的才華中突圍。在香港文化爆棚式速進的六七十年代，多的是既生瑜何生亮的陰差陽錯、懷才不遇。而躊躇滿志的少年蔡瀾，可曾想過，他將在中年往后，以美食家的身份被大眾銘記和定位。

④

蔡瀾是偶然進入美食領域的。新加坡的老父親來香港，蔡瀾帶他去飲茶，等不到座位，又遭到侍者的奚落?；厝ズ螅延貌鸵娐剬懮狭藢?，后來一發不可收拾，逐漸過渡到單純的美食鑒賞，從此正式涉足美食圈，并形成了他被人熟知的最大標簽。

對此，他淡淡評價：“我只是全球各地跑得多，吃得各國美食，自然有了審美鑒賞力?！?/p>

也許人對食物的狹隘，來源于味蕾上的鄉愁，所以帶有主觀的偏頗，蔡瀾對潮州菜的情感，來自“媽媽的味道”。除此之外，評定標準就是好吃與否。他說：“喜歡美食要有極度鄉愁的偏見，這是人類對于食物的基礎。但是美食家要的不只是口味，更是知識層面的解讀。要不停地去比較，家鄉的東西和其他省份比較，然后其他國家比較，你就能更立體地比較食材。這應該是美食家的基礎?！?/p>

蔡瀾對中國飲食，抱著一種恨鐵不成鋼的惋惜?！盀楹沃袊朗衬敲炊?，放在全世界的菜譜里，它更多的是唐人街的鱗次櫛比的餐飲連鎖，成不了高堂之上的珍饈美饌？”對比日本菜的高貴精致，中國菜的“好吃”似乎成了一種諷刺。

“暴暴茶”是蔡瀾從商的第一款產品。起因是開茶館的朋友不愿意聽取他的意見，覺得“做自己的茶”這個主意“很賤”。蔡瀾就憤起自己做了暴暴茶。

暴暴茶的意思是，暴飲暴食都不怕，主打消脂清腸。后來蔡瀾又做了“暴暴飯焦”等系列暴暴產品，老友倪匡在美國的時候，蔡瀾給他寄得最多的，就是暴暴飯焦。每次打完電話倪匡的最后一句，就是叮囑蔡瀾給他寄去美國。

發展到后來，蔡瀾已經不囿于產品線的經營，他開始利用聲名鵲起的美食家身份，做實體餐飲。位于香港九龍紅磡的黃埔新天地，邀請蔡瀾共建“蔡瀾美食坊”，蔡瀾精挑細選欽點的香港餐廳，才有資格進駐這里。辣蟹坊、王家沙、鏞記等香港老字號，都能在這里一網打盡。2006年，蔡瀾把“蔡瀾美食坊”分店開在了與香港毗鄰的深圳，人流洶涌的中信地鐵商場，給這個美食坊帶來了不菲的收益。

在中國這個民以食為天的國度，“食神”二字，給蔡瀾帶來無限商機。對于商鋪來說，掛上一張和蔡瀾的合影，無疑是蓋上了“好吃”的印戳。這又給蔡瀾帶來了困擾：如何讓大家分辨哪些是真正的美食？

于是他昭告天下：在合影里，但凡我嘴角露出微笑，就是權威認證；而如果我冷漠無情，就代表我是迫于無奈。endprint