瓜州吟歌

季蘭萍

瓜州的知名度自古頗高，至今依然。河西走廊五州列陳，其中便有瓜州。這五州是沙州、瓜州、肅州、甘州、涼州。如今，瓜州只是一個縣，隸屬于酒泉市，但因地處甘青新藏四省通衢之要沖，是西出東進之樞紐，在這塊神奇的土地上探訪，依然處處感受到它獨特的魅力。

瓜州的瓜

瓜州瓜自古聲名遠播。有文字記載的，打東漢起，瓜州瓜就作為珍品向皇宮進貢。用當地人的話說，從天庭掉下來的瓜，當然不是凡品。原來這里有個傳說，說西王母舉行蟠桃盛會時，有個負責送瓜果的仙女因為過于忙碌，不小心把盤子端歪了，里邊有個瓜掉出來落到了地上。瓜雖然在地上摔碎了，但瓜子發芽長成瓜秧，結了好多瓜。這瓜不光甜，而且質脆汁多，香甜清爽，口感極佳，瓜州有好瓜也就越傳越遠，越傳越神。傳說是美麗的，動人的，但瓜州這地方的半沙性土質，特別適合種植瓜果蔬菜，卻是天賜之福。這里下雨極少，年降水量不足50毫米，年蒸發量卻達到了3000多毫米，這種極干旱的天氣，使這里每年的光照時間特別長，日溫差和年溫差也特別大，日溫差達到16攝氏度以上，年溫差在36攝氏度以上。這么大的溫差，對瓜的糖分轉化非常有利，所以瓜州瓜特別甜，特別爽脆。當然，最關鍵的一點還是這里水源比較充足，這在極干旱的大西北是很難得的有利條件。發源于祁連山的第二大河疏勒河，在輾轉近400公里以后，瓜州成了其歸屬之地。當地老鄉既開玩笑又頗有含義地說，疏勒河神看中了瓜州這個好地方，走到這里就住下不走了。疏勒河和榆林河是注入瓜州的兩條主要河流，年徑流量達4億多立方米，瓜州的雙塔水庫，蓄水量達2.4億立方米 ，是甘肅最大的水庫。瓜州的地下水儲藏量也極為豐富，有不少地段地下泉水涌出形成小河，瓜州真的是一塊風水寶地。

我們在金秋時節到了瓜州，正是瓜果上市的時候，我們的車子一進瓜州地界，公路兩邊及地頭上，賣瓜的攤子一個接一個不斷溜兒，好多瓜攤兒的瓜堆成小山一樣，真的是“貨賣堆山”啊。我們拐下了公路，到了一個停車場，好家伙，這個停車場里三面環繞的瓜棚連在一起，得有1000多米，瓜棚里面人流絡繹不絕很是熱鬧。

我們在一個攤位前坐了下來，攤主是一個皮膚略黑、瀟灑漂亮的妹子，只見她把一圓一橢圓兩個瓜放在案板上，拿一把長長的明晃晃的大瓜刀，手起刀落分別將兩個瓜劈成兩半兒，然后又嫻熟地“咔咔咔”將瓜切成小塊兒，每一塊大小都很均勻，刀法之精準令人嘆為觀止。她先不問客人買不買瓜，只是很平靜又很誠懇地招呼我們吃瓜，說吃著好再買。有個旅友開玩笑說，我吃了可不一定買。這瓜妹子依然很平靜，說，那有啥關系，你可以再到別的攤子上吃，什么時候吃著滿意了再買，就是不買也不打緊，該吃就吃，留個想頭兒也好嘛。好爽快的瓜妹啊。隨后我們也了解到，在這里你只要是光顧田頭路邊集市上這些瓜攤兒，攤主不管你買不買都會熱情地切瓜給你吃。只要你愿意吃，肚皮能撐得了，就盡管吃，攤主是絕不會要錢的。

為了好帶，我在這個瓜妹的建議下買了一些“瓜干”，這也是瓜州特產，內地的瓜太“水”，是曬不成瓜干的。其實，為了儲存，瓜州人除了曬瓜干還有許多別的辦法，至今有些農戶還在用。如冬天把瓜埋在糧囤里，外皮結一層薄霜，瓜瓤依然新鮮得很，冬食霜瓜可把人爽得一塌糊涂。有詩這樣贊瓜州瓜：“冰泉浸綠玉，霸刀破黃金；涼冷消晚暑，清甘洗渴心。”相傳張騫出使西域，在瓜州一病不起，當時正值隆冬，主人將冬藏霜瓜取出，讓張騫食之，張騫吃瓜后頓感神清氣爽，很快痊愈。因之，當地人說霜瓜有舒筋活血、順氣化痰、清熱解毒、散結祛瘀之功效。瓜州的瓜甜又美，瓜州人質樸又善良，瓜州甜蜜的瓜產業，讓瓜州這塊戈壁荒漠中的綠洲，充滿了生機和活力。

人頭疙瘩

當地人說的人頭疙瘩是指布隆吉鄉的一處雅丹地貌。這是瓜州的又一“特產”。瓜州有好多處雅丹地貌，人頭疙瘩是很另類的，就是放在大西北的許多雅丹地貌中看，那也是蛤蟆不長毛——獨自一種。

這個地方的土丘基本都各自獨立，拔地而起，造型獨特，面積又特別大，因而被載入中國名勝大辭典。布隆吉鎮自古就是一處關隘要沖，曾經是古絲路上的政治文化軍事貿易重鎮。在人頭疙瘩四周，有風景如畫的雙塔葫蘆河、蒼茫的布隆吉草原、壯觀的胡楊紅柳林和東漢古墓群，而人頭疙瘩在這里卻像是一片望不到邊的千年荒冢，令人有些恐懼。史料記載，左宗棠赴疆平叛時，曾經在此滯留。左公在此發動軍民植樹并操練部隊后，才奔西北入疆，經離此很近的哈密西征而去，至今這里還留有一棵“左公榆”。著名記者范長江，亦曾在此下榻，對當地作過人文、地域等相關方面的考察，其中就包括人頭疙瘩。

雅丹地貌實際就是一種風蝕地貌，一般是沙土高地有了裂紋以后，雨雪之水進入裂紋，慢慢侵蝕，加之大風不斷把裂紋中的沙土吹走，這樣長年累月地打磨，就會分離出一個個形態各異的土包，有的墩形，有的柱狀，有的獸態，有的人樣，各有千秋。瓜州的風特別大，號稱世界風都。當地人說，這里是全年一場風，從春刮到冬。因風能資源極其豐富，如今這里有成片成片的發電風車。這異常硬朗的風象刻刀，至今仍然在不斷雕刻著這些人頭疙瘩。我們請來的向導說，看這些東西，就是三分像七分想，走進去近距離觀賞，可以豐富人的想象力。經他這么一說，我們實踐起來，還真是這么回事。這些土疙瘩，一個個就像用土夯出來的，卻又各不相同，各展風姿，越是想象著看，越是各有奇妙，大自然的造化真是太神奇了。土堆子之間的溝溝坎坎，也是在這些荒丘間繞來繞去，不像別處只能順著一些主道參觀。這樣的一種情形，人少了走進里面，還真有些瘆人。我們在這些土丘之間跑來跑去，一會兒和“蘑菇”拍個照，一會兒和“金字塔”打個招呼，一會兒又朝“烽火臺”點點頭兒，一會兒再和“駝隊”道個別，忙得不亦樂乎。

不過隨后，我了解到這種地形地貌的形成，與人為破壞生態環境也是很有關系時，心里又一陣陣發緊。據悉，凡是能形成這樣地貌的地方生態都很脆弱，一經受損，十幾年甚至幾十年都不能恢復，敢情這些土疙瘩組成的立體畫卷，在一定程度上也是人為的傷心之作呀。因此，當我們看到附近一些掙扎求生勢單力薄的駱駝刺、棘棘草、沙蒿、蓬蓬棵、沙柳等植物，在那里硬撐著伸展自己羸弱的身軀時，我們的心情久久不能平靜，保護好這些弱小的綠色生命，其價值真是不可估量啊。

萬佛峽

向導向我們介紹的萬佛峽，就是榆林寺的榆林石窟。這些石窟開鑿在榆林河兩岸的崖壁上，分上下兩層，由“之”字形樓梯相連，看這些石窟，就像上下樓，很有意思。

兩岸的石窟共有43個，有一個共同的特點是，洞口通道都比較長，有的得走近十米才進到里面的石窟。因為當地風大，為了保護里面的畫像，故意做成這樣的。正因如此，這里的壁畫保護得特別好。據介紹，3號窟的玄奘取經圖，比《西游記》成書早300多年，由此可以推知，玄奘取經的故事，在瓜州是早有流傳的。當地傳說，玄奘取經的申請，實際上被唐太宗駁回了，未被批準。玄奘一心向佛，是混在流民中逃出長安的。他西去天竺根本不是公差，純屬個人行為，朝廷對此情況很氣憤，專門發出緝捕文書捉拿玄奘。玄奘到瓜州以后，因瓜州刺史篤信佛教，便故意將緝捕文書壓了下來，敦促玄奘火速離開后，才發出通告緝拿玄奘。17年后，玄奘取經回來路過瓜州，為報當年放行之恩，將帶來的極其珍貴的象牙佛雕留在了榆林寺，一直保存至今。民國初年曾有外國特務前來明搶暗盜這件稀世珍寶，但寺中住持及僧眾以命相保，使其陰謀未能得逞。

據考證，榆林石窟與敦煌石窟是姊妹窟，有非常高的文物價值和藝術水準，其規模如此壯觀，保存如此完好，與當地人的善心義舉是分不開的。在洞窟墻壁下方以及甬道里，刻有好多“供養人”的圖像，這些“供養人”就是一些為建寺廟石窟出資出力之人。人們為了弘揚他們的善行義舉，刻圖以記之。這些“供養人”的構圖雖然簡潔，卻很精到，人物形態很是生動，動作也惟妙惟肖，很是到位，展現了很高的藝術性。這從另一個方面也說明，這里的人自古就有很高尚的義利價值觀。

萬佛寺地面不大，榆林河水量也不大，但因是地下泉水涌出而成，非常清澈，在這個荒漠世界里，真難得有這塊清涼之地，在這里走一走，的確給人以無形的力量。

祁連山

祁連山的特質與別處是絕不類似的 ，她不是一座或幾座山，而是一個龐大險峻的山嶺體系，東西長1000多公里，南北寬一般二三百公里，最窄的地方也得幾十公里。站在扁都口這個著名的祁連古隘口，選一個高點向南望去，呈現在面前的，是一個蒼茫浩蕩的峰巔的海洋，那千山萬嶺如波濤起伏，于天際相接，給人以極強烈的震撼。雄渾壯闊的祁連山，自橫空出世，就像一條巨龍，橫亙在這大西北的高原草原和沙漠之間，把柴達木盆地的千里戈壁，牢牢地阻擋在身體的南側，以堅硬不屈的頭顱，緊緊頂住西北方庫木塔格沙漠，使其再也不能外侵。她成就了青藏高原綠到天涯的草原牧場，潤澤著北側烏鞘嶺以西一千多公里的河西走廊，使其成為春華秋實、生機盎然的塞上江南。我們一行四人一車，由甘入青，又由青入甘，自東而西，自南而北，來回翻越祁連山，穿行于懸崖峭壁之上，步行于怪石灌叢之間，或撫摸著直刺青天的褐色危壁，或放眼山坡草甸上自由啃青的牛羊，真是無限感慨。

車到日月山，我們敬拜了文成公主廟以后，還登高參訪了日月峰上的日月亭。在這里，文成公主入藏的那些壁畫和故事，令人感動之余生發萬千思緒。史載，松贊干布建立吐蕃王朝后，唐太宗實行漢藏聯姻，將文成公主遠嫁松贊干布，大唐的送親隊伍車轔轔、馬蕭蕭來到日月山口，與長途跋涉趕到這里的松贊干布率領的迎親隊伍匯合。在這里，文成公主取出父皇唐太宗御賜寶鏡，向東映照，鏡中出現長安城的繁華景象；而她翹首西望，則是天高云淡，草原茫茫，思鄉之情難以自已。但她沉思過后，毅然將寶鏡擲于地上，灑淚西行。寶鏡被摔成兩半，一半落在東邊山頭映著太陽，一半落在西邊山頭映著月亮，日月的光輝映照她西行進藏之路，她的淚水也隨之灑在西行之路，形成路旁一條向西流淌的河流。這是我國唯一一條向西流淌的河流，名曰倒淌河。日月山體屬紫砂巖，成紅色，原先以赤嶺名之，山口也稱為赤嶺山口，文成公主在此駐足后，人們為了紀念她的大義之舉，改為現名。文成公主入藏后，將中原的紡織、釀酒、歌舞等先進的生產技術和文化帶入邊陲，極大地促進了吐蕃的經濟社會發展和文明進步；她所著力打造的漢藏一家、共融共生的民族大融合，是華夏民族歷史上旨深意遠的一頁。站在日月山斑駁滄桑的臺階上，望著山上插滿樹枝的“瑪尼堆”，我們無不為文成公主的胸襟而深深感動。她所體現的不僅僅是和親勝過十萬兵的平民認知，而且是以柔弱的雙肩，擔起了華夏民族大團結的歷史重擔，她以大仁大義大道，體現著對天下安泰的追求。對這位偉大的女性我從內心深深地敬拜。

日月山隘口，不僅是漢藏一家親的歷史見證，其地理位置亦有著獨特的含義。這里是黃土高原和青藏高原的分界線，是季風區和非季風區、農業區和牧區、外流區和內流區的分界線，東側是農業區季風區外流區，春種秋收，田園阡陌，一派塞上江南景色。西側則是非季風區和草原牧場，河流內注青海湖，這里天高地廣，氈包散落草地，牛羊就像寫在天地之間的一些樂符，一派天蒼蒼野茫茫的草原景色。因為這里是內地進藏的咽喉，又有“西海屏風”“草原門戶”的稱謂。自秦漢以來，這片廣袤的草原上狼煙四起，戰馬列陣。這里建立過“五涼”政權、西夏王朝，奔馳過匈奴的鐵騎，放牧過吐蕃的牛羊，揮舞過月氏、突厥、回鶻等族群的大纛。當然，也有衛青、霍去病漢家鐵軍掃邊陲，令匈奴發出“亡我祁連山，使我六畜不蕃息。失我焉支山，使我婦女無顏色”的哀歌。當然，在這彎弓橫槊，金聲玉振里，也伴隨和平的風景。日月山下的茶馬互市，自漢以降一直聲名遠播，中原的絲綢、陶瓷、茶、鹽等物品，在這里與藏蒙等民族進行牛羊馬等互易的同時，也進行著文化的交流與融合。張騫出使西域，就是從這里經過的，并由后人隨之，踏出了一條輝煌于世的絲綢之路。北絲路的北中南三條道路中的南路，正是從這里去往敦煌和其他兩條路會合。大唐開辟的唐蕃古道，也是從這里去往拉薩，去天竺國取經的僧人，也是從這里西去。

從日月山往前，不同的路段景色差別是很大的，在門源觀賞了爛漫于野的油菜花后，我們在路邊小憩，看到滿山坡是一簇簇的灌木。再往前便是草地，山坡上，山谷里，草甸子里，散落著好多啃草的牛羊，但是很少看到野花競秀，更沒有牧歌悠揚。當我們傍著黑水河跑路的時候，公路兩邊山上山下，都是郁郁蔥蔥的樹林，山間平地的樹林里，有若干氈包，空地上還停有不少小轎車，那是自駕游者住宿的“農家樂”了。不管怎么說，祁連山的自然景觀和人文底蘊，是如此豐富多彩，飽滿厚實。有人說淮安人吳承恩，是親歷過祁連山的，他在《西游記》中描述的險山惡水，非祁連山別無二處。同行的西寧同行小李，也舉了若干例子印證，說《西游記》中敘述的流沙河，就是發育祁連山的大通河，是祁連山的十幾條大河之一。特別是書中敘述的山高有神、嶺峻生妖、洞幽出怪、澗深冒鬼的情形，便是典型的“祁連俗話”，而天地四時，神性、人性、物性的一致性，又無不體現了鮮明的“祁連風情。這里有上了年紀的人說，祁連山的夜里，有時會有一團團的淡藍火苗飄來飄去，那是一些逝者的冤魂無家可歸在四處游蕩。在沒有月色的夜里，還能聽到乒乒乓乓的刀槍劍戟的碰撞聲和“殺殺”的呼喊，能聽到“咴兒咴兒”的戰馬嘶鳴。那是地下的陰兵仍在廝殺。這些說法當然不會有人較真，但“秦時明月漢時關”“一將功成萬骨枯”，這里掩埋了多少英魂忠魂？作為兵家必爭之地，祁連山的確經歷了太多的腥風血雨。

是的，祁連山在嵯峨巍巍，巒削刺天，怪石亂堆之中，她體現的那種鐵骨英姿、義氣俠風，給弱者以力量，給強者以無畏。祁連山連綿冰峰雪嶺，三千多條冰川所形成的龐大固體水源，使山上山下、山里山外構成一幅連綿不絕、立體有序的生命圖譜。在這如詩如歌如畫的乾坤大合唱中，雖然也伴有那么多默然、冷傲和悲愴，但你深層次理解到的，一定會是豪氣、勇氣和正氣的不變底蘊。

走出祁連山以后，我們駐足于山麓的一個休息站，遠望黑水河出山而去，我們的心依然沒有從祁連山出來。回望祁連，我感慨萬千。她就是一部歷史大書，這里的一山一水、一草一木都是不同的章節，閃耀著華夏先祖文明的光芒，積淀著厚重的人文基因。禮拜祁連，我一直告誡自己，這神山圣水，萬不可誤讀。