宮島，海中神域，想要和愛人再來一次的地方

葉醬，自由撰稿人，最愛吃的背包客，著有美食隨筆集《命運早晚會讓我們相遇的》，曾

旅居京都，在米其林三星餐廳打過工、也游蕩過亞非大陸的路邊攤，吃過30個國家上百座

城市的美食。

20年前，廣島市有兩處地方被列為世界文化遺產—原爆圓屋頂和宮島嚴島神社。前者是1945年原子彈爆炸后的遺址，現在成為草木芳菲的和平紀念公園，后者則是自古以來

的神圣之地。

宮島，一場陽光燦爛的“逃離”

如今的廣島，已是擁有100多萬人口的大都市，高樓林立、街區繁華，和我生活的京都儼然不同。而正是這種新，讓人時刻感受到這是一個完全被摧毀后重建起來的城市。

早上的和平紀念公園平靜祥和，慰靈碑前，穿黑色風衣的老爺爺手握念珠，合掌祈禱；原爆中心前，當年被炸毀的建筑廢墟仍在。壓抑的氣氛堵得心塞，復雜的情緒讓人沒法只做一名游客，“去宮島，趕緊去宮島吧”，心里的這個聲音非常強烈。走出公園，我想也沒想就跳上叮叮車，一路向著海邊駛去，大夢初醒，已然搖到了瀨戶內海邊的渡輪口。

宮島擁有太多聽上去很厲害的名頭，古時它被認為是女神居住的島嶼，基于信仰的原因，宮島有許多獨特的習俗流傳至今。比如，由于宮島自古被視為神圣的地方，因此對血、死亡等不潔之物有所避忌，島上的死者均埋葬于對岸的赤崎，島上至今也沒有任何墓地；島上的女性在快要分 娩時，會去到本州的對岸分娩，分娩后的一百天才會回到島上；女性經期時要到特設的町內小屋接受隔離；等等。這些習俗不但沒有影響到宮島在人們心中的地位，甚至因此而更顯神圣。建于海上的嚴島神社更是雍容華貴，平安時代，京都的皇親貴族會千里迢迢來此參拜，因此神殿和回廊的建筑形式也頗具平安遺風。到了德川幕府時期，儒學者林春齋索性將其和京都天橋立、宮城松島并稱“日本三景”。

大鳥居，震撼人心的美景

糾葛的歷史傳說有時候只會搞暈人的腦子，震撼人心的美景卻是最直觀的——幾束完美聚合的陽光從烏云密布的空中漏出、射下，巨型朱紅色大鳥居直插入海底，仿似鍍著橙色金光。對面年輕的城市被粗大無比的楠木分割成寡淡的背景，愈發顯得對比鮮明——在恢宏的古老神社前，所謂的現代文明似乎不值一提。

我們的渡輪從大鳥居右側經過，仿佛兩塊同性相斥的磁鐵，被奇異的海浪往反方向一推，轉頭擦了過去。人在巨大的事物面前，或許因為自身的渺小，總會油然升起一種神圣感。假使乘坐一葉小舟，在風平浪靜的日子里，從16米高的大鳥居門下駛過，緩緩停靠在神社莊嚴的參道前，于微咸的海風中登岸，真的有種從人間進入神域的錯覺。

洶涌的人潮倒是意外地沒有絲毫浮躁喧鬧感，下船后，挽著冬日特有的暖光，我沿著弧形的海岸線散步，右側整齊排列著常夜燈、松柏和長椅，左側開滿了小食店、紀念品商店，緊接著那個惱人的小精靈——宮島鹿又出現了。和奈良一樣，鹿在宮島也像主人翁般生活，拱我的那只嘴唇上還貼著可愛的卡通創可貼，一副洋洋得意的樣子，只是鹿角被鋸掉了，光禿禿的，只能靠兩塊白毛組成的心形屁股來賣萌。冬天的鹿不太好看，但牡蠣卻應季，此時，廣島灣一帶的牡蠣已經養精蓄銳了一年，恰是最鮮美的時節。鼻子比眼睛先發現美味，路邊的烤牡蠣年糕滋滋作響，香氣層層疊疊地散開來，宮島牡蠣個頭不大，但肉質卻豐厚甘甜。你看，神明把居住地選在這里，多么的英明。

想要和愛人再來一次的地方

退潮時分，大鳥居底部整個裸露出來，被海水侵蝕的部分呈腐朽的黑色，像是一位容光煥發的俊美青年，卻長著一雙老態龍鐘的腳。回廊式水上神社也變成了架空的亭臺樓閣，島上的小孩興奮地跳下去挖蛤蜊，廊下的沙子間布滿海藻和貝殼，如渾然天成的沙畫。余波未了，抬頭看神社左側山坡上的五重塔和千疊閣，仿佛穿越到京都清水寺的舞臺，有一種平安時代的淡淡倦怠感，即使游人如織也無損它的優雅氣質。

海中朱紅色的大鳥居、水中的神社回廊，都充滿了浪漫的風情。這是一個歷史與浪漫交織的島嶼，嫻靜的氛圍適合戀人們閑庭信步地談情說愛。要是在櫻花盛開時節來到這，藍天映襯下的粉色櫻花格外美麗，讓這個歷史厚重的神圣島嶼更是平添了許多浪漫氣息。

一個人旅行的時候，心里常會默默把景點歸為幾類：適合獨自游玩的，比如寺廟神社；和朋友一起更佳的，比如溫泉山林；而宮島則可以單獨歸類為“想要和愛人再來一次的地方”。我想，這大概是心中對于美景最好的贊賞了。

Tips

1. 可搭乘JR山陽本線或廣島市內電 鐵宮島線到宮島口，再換乘渡輪前往宮島，往返船票為360日元，單程約 10到15分鐘即可到達。島上游覽景觀不多，基本上可以一天往返，如果想 要悠哉地看潮起潮落、日落日出，最 好提前預定好面向廣島灣的民宿或旅館，并且登錄宮島觀光協會的網站，查好潮汐時間表。

2. 宮島可購買的土特產主要是“紅葉饅頭”，一種做成楓葉形狀的和式甜品，因秋天島上漫山遍野的美麗紅楓而得名；在島上一定要嘗嘗被稱為“海之牛奶”的生牡蠣，這同時也是冬季的風物詩。