琥珀王國立陶宛

黃文巧

立陶宛共和國位于東歐西部，方圓不足7萬平方千米，它瀕臨波羅的海東岸，擁有4000多個湖泊，森林覆蓋率極高，美麗而幽靜。然而，這片土地也多災多難。第一次世界大戰期間，立陶宛被德國占領。1917年，俄國接連爆發二月革命和十月革命，最終建立了蘇維埃政權。1918年2月16日，立陶宛宣布獨立。1939年，蘇德簽訂互不侵犯條約后，蘇軍占領立陶宛。1941年，蘇德戰爭爆發，德軍跨出東普魯士，迅速占領立陶宛。“二戰”之后，立陶宛并入蘇聯。1990年3月，立陶宛再次宣布獨立；1991年6月，蘇聯承認其獨立地位。

其實，歷史上的立陶宛也曾經顯赫一時。14～16世紀，立陶宛大公國是東歐強國之一，領土包括今天的立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭的西部和南部。15世紀末，在位的立陶宛大公通過聯姻成為波蘭國王；在此后的4個世紀里，這兩個國家一直緊密地聯系在一起。與波蘭的結合也給立陶宛留下了無法磨滅的烙印，即立陶宛是蘇聯15個加盟共和國中唯一信仰天主教的國家。1387年，立陶宛將天主教立為國教，至今天主教仍是立陶宛的主要宗教。

走進立陶宛，隨處可見教堂和古老建筑，其中，教堂非常值得觀看。1387年興建的國家大教堂是立陶宛最重要的天主教教堂。此外，還有立陶宛首個巴洛克式教堂——卡濟米拉斯教堂、圣彼得和圣保羅大教堂以及考納斯的圣米迦勒大天使教堂等。

立陶宛的黃金

琥珀素有“立陶宛的黃金”“恐龍的黃金”之稱。琥珀原為松柏樹脂，落地后在數百萬年間成為化石。就其演變的時間而言，的確可以與遠古前便神秘消失的恐龍媲美。在立陶宛，許多海報和宣傳畫冊上都可以看到恐龍這個龐然大物的嘴里銜著一塊晶瑩剔透的黃色琥珀。

關于琥珀，當地流傳著這樣一個神話：住在波羅的海琥珀宮中的女神Jurate擁有罕見的美貌和智慧，她與一位漁夫相愛，兩人幸福地生活在琥珀宮里。雷電之神Perkunas發現女神與一位普通人相愛時，非常憤怒。他用雷電摧毀了琥珀宮并殺死漁夫，Jurate則被永遠禁錮。海浪把碎琥珀沖到岸邊，人們認為這些碎琥珀就是女神的眼淚。

至于琥珀的成因，科學家認為，5000萬年前，波羅的海一帶曾是一片茂密的森林，后來由于氣候變暖，促使松樹分泌出大量樹脂，樹脂落地后聚積在一起并黏裹住周圍的昆蟲、植物及動物毛發。爾后，天氣突然轉冷，隨著冰川時期的到來，洶涌而至的海水吞噬了這些凝固的樹脂。經過數千萬年的演化，這些樹脂變成了琥珀。

最初，琥珀一詞便是特指波羅的海琥珀。波羅的海琥珀占世界琥珀總產量的90%，并以其珍貴的內涵物而著稱，因為這些內涵物均是數千萬年以前的原始生物，其中有許多已從地球上消失。在琥珀的內涵物中，最常見的是蜘蛛。人們發現琥珀中的蜘蛛多達267種，其中大多來自熱帶或亞熱帶。

立陶宛有一座別具特色的琥珀雕塑博物館。該館在前后7年間共收集8位藝術家的作品及其藏品，于1998年建成并對外開放。博物館的陳列方式給人印象頗深：精美的玻璃展框中鋪著一層淺淺的細沙，一顆顆造型獨特的琥珀錯落有致地躺在沙子上，令參觀者猶如漫步在波羅的海岸邊。

博物館的宣傳材料稱，人們早在公元前3500年就認識到琥珀的價值，琥珀在古代被當作護身符，人們認為它們有魔力也有藥用作用。研究證實，琥珀貿易初始于新石器時期，由波羅的海東岸開采的琥珀傳入中歐直至埃及，甚至在公元前約3000年的埃及法老墓中也曾出土過波羅的海的琥珀珠。公元前1600年，波羅的海沿岸居民還將琥珀當作貨幣使用。公元1～3世紀，波羅的海地區形成了通往羅馬帝國等地進行琥珀交易的“琥珀之路”，成為古老文明交流的通道。“琥珀之路”在立陶宛歷史上的作用不亞于中國古代的絲綢之路。在羅馬，“琥珀之路”還與絲綢之路相連，形成了將琥珀運往中國的線路。當時的希臘和羅馬帝國稱立陶宛的琥珀為“北部黃金”。

立陶宛琥珀中的昆蟲絕大多數是活著時被“套牢”的。琥珀內物種的體積都很小，且多數是生長在森林中的，因為稍微大一些的動物可以逃生，水中生物也極少被“套住”。

琥珀博物館里特別設置了放大鏡，可以讓參觀者清楚地看到琥珀里的昆蟲。湊近細觀，里面的昆蟲栩栩如生，有的還能清楚地看到它們腿上細小的毛發。

在立陶宛作家、詩人的筆下，胸前佩帶著一串琥珀珠項鏈、身著民族服飾的少女是本民族的象征。如今，琥珀珠已成為立陶宛民族服飾的一部分，也是這個民族重要的文化遺產。

古都維爾紐斯

立陶宛的首都是維爾紐斯，它位于立陶宛東南部的內里斯河和維爾尼亞河匯合處。

“維爾紐斯”這個名稱是從立陶宛語“維爾卡斯（狼）”一詞演變而來。相傳在12世紀，立陶宛大公來此狩獵，夢見幾只狼奔上山崗爭斗，其中最強壯的一只獲勝后大聲嗥叫，聲動四方。解夢人說這是吉兆，如果在此地筑城，必將名揚天下。于是，立陶宛大公就在山崗上修筑了城堡。事實上，早在公元前，這里就已經有人定居，城市可能因為維爾尼亞河流經而得名。1323年，立陶宛大公國定都維爾紐斯。

維爾紐斯城區由老城和新城兩部分構成。老城地處市中心，其地形是一個小丘，丘上屹立著格基明納斯紅色八角形古堡，堡上有一座三層樓高的古塔。站在古塔上舉目遠眺，整個城市盡收眼底，在地勢微微起伏的城市四周，幾條河流蜿蜒流淌，宛若玉帶。老城區薈萃了上百座不同時代、不同風格的古建筑，這些古建筑造型優美、古樸典雅，其中最具代表性的圣安妮教堂，它布局勻稱，色調和諧，被譽為哥特式建筑中的明珠。這座小巧的教堂高只有22米，寬也只有10米；但砌教堂外墻用了33種不同形狀的紅磚。教堂結構也頗為復雜，頂端既有主塔，又有若干個小捧護，如眾星捧月。遠遠望去，圣安妮教堂就像是一個由線條和角塔構成的美麗童話。相傳，拿破侖東征沙俄時路過此地，被教堂的精美所吸引，曾想將它“放在手掌中帶回巴黎”。

歷史上的維爾紐斯曾經是歐洲大陸首屈一指的大城市，舊城規模較大，如今，維爾紐斯舊城已成為世界文化遺產。舊城建筑由宮殿、市政廳、新軍械宮和為數眾多的宗教建筑組成，包括20座哥特式教堂、4座東正教教堂、眾多的猶太教堂和修道院。哥特式風格、文藝復興風格、古典風格、現代風格，尤其是巴洛克風格的建筑，鱗次櫛比，和諧共處。曾經有位游客在維爾紐斯藝術博物館看到一組繪于16世紀的城市鉛筆素描，大為驚嘆，畫上的房屋、街道、河流、山丘至今猶存，似乎時光未曾在這里留下痕跡。

維爾紐斯擁有典型的中世紀城鎮的格局，城市布局環繞市政廳發展起來。主干道Pilies街將宮殿與市政廳連接起來，并從此處向外輻射出許多狹窄、彎曲的街道，街道兩邊布滿教堂、店鋪、手工作坊、貴族的府第和隱蔽的庭院。在舊城每一條彎曲小巷內，仰首就可看見教堂的尖頂。

城市主干道邊廣植枝繁葉茂、樹干粗得需要人合抱的大樹。間雜樹間的名人雕像，雕刻的都是曾為立陶宛復國效力的英雄。不遠處的小公園內則有自由紀念碑，其外形酷似金字塔，塔內的自由之火永不熄滅。

舊城南端的晨曦閘是舊城墻九閘中碩果僅存者。蘇聯時期，計劃修建從波羅的海通往莫斯科的大道，道路恰好橫穿維爾紐斯城中心。為此，政府準備將此閘夷為平地。此后，立陶宛獨立風潮迭起，使計劃胎死腹中。閘上面有一小教堂，內藏黑面圣母像，相傳是14世紀阿爾吉爾達斯侯爵從克里米亞帶回來的，它屢顯神跡，吸引了從東歐各地來的信徒。

真正讓人感興趣的是Uzupis“獨立共和國”。Uzupis就在圣安妮教堂旁邊，是藝術家、流浪漢和酒鬼們建立的非正式的、獨立的共和國。這里曾是當地一個旅游項目。不過，如今，除了破敗的危房上的涂鴉還能表明一些它昔日的輝煌外，游客很難再看到其他景觀。穿過窄窄的街道一直往里走，只能看到Uzupis天使雕像，還有和其他地方一樣的畫廊。

湖中城堡和十字架山

從維爾紐斯西行28千米，便抵達古都特拉凱。當地最著名的是特拉凱城堡，這是東歐唯一建立在小島上的城堡，帶有哥特式風格。城堡由加爾韋湖環繞，只能通過一座浮橋進入。該城堡由立陶宛民族英雄大公米拉斯建于1409年，全部由橙紅色磚石砌成，20世紀重建。

這座城堡最獨特之處是它矗立在水面之上，所以也叫湖中城堡。走過湖上的長橋，來到紅磚筑成的高墻里面，只見城墻十分厚重，四周建有帶中世紀騎士風格的圓錐尖頂瞭望塔。14～16世紀，立陶宛大公曾在此居住，城堡目前已被改造成當地民俗歷史博物館。

立陶宛有很多令人難忘的景觀，其中最令人難忘的是十字架山。十字架山位于立陶宛北部小城希奧利艾市附近，所謂山，其實就是小山坡，山雖然不高，但山上有各式各樣、大大小小數百萬計的十字架，極其壯觀。在每一個十字架背后，常常都有一段故事，立陶宛歷史上不少戰爭和革命都不同程度地保留在這些十字架上。

1795年第三次瓜分波蘭立陶宛聯邦以后，立陶宛被并入俄羅斯帝國。波蘭人和立陶宛人在1831年和1863年兩次舉行反抗俄國的起義，都未能成功。這兩次起義與十字架山的起源有關：由于家人無法找到起義者遺骸的位置，他們開始安放象征性的十字架。

1918年第一次世界大戰結束時，東歐原有的政治結構土崩瓦解，立陶宛再次宣布獨立。十字架山成為立陶宛人為和平、為國家、為獨立戰爭期間失去的親人祈禱的地方。

1944～1990年間，這個地點又被賦予了一層特殊的意義，立陶宛并入蘇聯后，立陶宛人持續不斷地來到十字架山，留下十字架，用以證明他們仍然忠于原來的身份、宗教信仰和傳統；十字架山成為進行和平抵抗的象征。當年，蘇聯政府費盡心力搬走新的十字架，并至少三次嘗試用推土機推平這個地方；甚至有傳言說，當局曾計劃在附近修建一座水壩——如此一來，十字架山就將淹沒在水底。

幾個世紀中，前來朝圣的天主教徒在這里安置了許多十字架，它們或精致，或簡單，大十字架上甚至綁著無數小十字架，山上還有巨大的苦像、立陶宛愛國者的雕塑、圣母雕像以及數以千計的小型雕像。目前，這座山仍無人管理，因此人們可以隨意在認為合適的地點自由安放十字架，用以祈福或懷念亡靈。

籃球之城考納斯

相對于波羅的海其他兩個國家，立陶宛似乎更出名些，因為立陶宛的男籃非常出色，曾多次獲得過歐洲冠軍，而且登上過奧運會的領獎臺。

立陶宛人認為，男孩子只有學會打籃球，才算得上是男子漢。也許很多人覺得這個絕對化的結論過于夸張，但對于生活在考納斯的人來說，這句話再自然不過。

考納斯位于立陶宛中部，是立陶宛第二大城市，距離首都維爾紐斯不到100千米，人口不到30萬；但就是這樣一個小城市竟然涌現出了大批籃球明星：憑借出色的手感和腳步進入NBA名人堂的薩博尼斯、將美妙的“歐洲步”帶到NBA的馬修利奧尼斯以及有“歐洲后衛王”之稱的賈斯科維休斯，等等。

為什么這樣一個小城會涌現出如此多的籃球巨星呢？馬修利奧尼斯的答案是：在考納斯，籃球不僅是人們的愛好，還是人們的生活方式。

當沒有籃球比賽的時候，考納斯是一個寧靜和浪漫的小城。漫步老城，你會看到13世紀遺留下來的考納斯城堡遺址，它是立陶宛歷史上最早的防御工事；還有建于16世紀的巴洛克式前市政廳以及建于1893年的圣米迦勒大天使教堂等。

【責任編輯】趙 菲