民國男裝

趙爽

話說民國肇端，氣象一新，辮子剪了，相應的這男裝也要更換。

中國傳統的長袍馬褂，雖然在民國年間一直有人在穿，但是晚清時期那種耀眼的顏色、繁復的圖案越來越少，色彩趨向于素雅的黑、灰、藍、白色系。到后來，成套的長袍馬褂主要出現在一些比較重要的場合中，比如壽宴、婚喪嫁娶等“大日子”。在平常日子里，人們越來越習慣于只穿棉布長袍，內襯西裝褲，腳著西式皮鞋。改良后的中式長衫比較合體，適合的人群也比較廣泛，特別是穿長衫的知識分子，搭配有框眼鏡、素色圍巾，肘邊常常夾著幾本書，幾乎是最標準的“民國風”。

純西式的西裝也逐漸開始流行，不過主要是在北京、上海等大城市，影響范圍一直不太大。這里邊有幾個原因：其一，西裝為了凸顯男性挺拔的體形，在裁剪上趨向于貼身緊致，所以穿起來雖然挺括，卻沒有中式長衫來得舒服隨意。其二，更實際的問題是，西裝的造價都比較昂貴，而且穿西裝一定要內穿襯衫、打領帶，這一套置辦下來，所費不貲，中等以下人家，很多是承受不起的。在老舍先生的小說《離婚》中，富裕科員家庭的“少爺”張天真提出要做一套西裝，報的價是一百塊，這還是常禮服，他爹饒是小富（有三處小房），聽了也是直皺眉。

就在此時，一種中西合璧的服裝出現了——中山裝。

關于中山裝有很多傳說，但不管是哪一種，都與孫中山先生有關，中山先生既是中山裝的設計者，也是倡導者。

關于中山裝的藍本，比較流行的一種說法是日本士官生服。這種衣服的樣式我們今天在日劇中還能經常看到，其實就是日本的男學生裝。日本自明治維新之后，在很多方面“西化”得相當徹底，比如軍裝、警察等公務人員的制服，還有學生裝，共同的特點是式樣大方、剪裁合身，其中的學生裝沒有軍銜、領章等飾物，小立領，沒有風紀扣，式樣更加簡潔。中山先生曾多次流亡日本，在日本期間，除了和服，也喜歡穿學生裝，所以就有了中山裝以日本學生裝為藍本的說法。也有人說中山裝起源于南洋華僑的企領文裝（是一種青年裝），據說是小立領，三個口袋，中山先生請裁縫加了一條翻領，口袋也從三個變成了四個。后來，下面兩個口袋還被設計成容量較大的“琴袋”，方便放錢包、筆記本，非常實用。這個來源也是說得通的，因為中山先生和南洋的華僑也有千絲萬縷的聯系，以華僑的服裝為藍本也很正常。

中山裝因中山先生的倡導，在民國官員中普及率很高，后來被規定為禮服之一。它的造型規整挺拔，較之稍顯文弱的中式長衫，更能夠凸顯男性的成熟、干練；穿著起來又比西裝簡單，省去穿襯衫、打領帶的麻煩。（摘自《深圳商報》）