趙爽
話說民國肇端,氣象一新,辮子剪了,相應的這男裝也要更換。
中國傳統的長袍馬褂,雖然在民國年間一直有人在穿,但是晚清時期那種耀眼的顏色、繁復的圖案越來越少,色彩趨向于素雅的黑、灰、藍、白色系。到后來,成套的長袍馬褂主要出現在一些比較重要的場合中,比如壽宴、婚喪嫁娶等“大日子”。在平常日子里,人們越來越習慣于只穿棉布長袍,內襯西裝褲,腳著西式皮鞋。改良后的中式長衫比較合體,適合的人群也比較廣泛,特別是穿長衫的知識分子,搭配有框眼鏡、素色圍巾,肘邊常常夾著幾本書,幾乎是最標準的“民國風”。
純西式的西裝也逐漸開始流行,不過主要是在北京、上海等大城市,影響范圍一直不太大。這里邊有幾個原因:其一,西裝為了凸顯男性挺拔的體形,在裁剪上趨向于貼身緊致,所以穿起來雖然挺括,卻沒有中式長衫來得舒服隨意。其二,更實際的問題是,西裝的造價都比較昂貴,而且穿西裝一定要內穿襯衫、打領帶,這一套置辦下來,所費不貲,中等以下人家,很多是承受不起的。在老舍先生的小說《離婚》中,富裕科員家庭的“少爺”張天真提出要做一套西裝,報的價是一百塊,這還是常禮服,他爹饒是小富(有三處小房),聽了也是直皺眉。
就在此時,一種中西合璧的服裝出現了——中山裝。
關于中山裝有很多傳說,但不管是哪一種,都與孫中山先生有關,中山先生既是中山裝的設計者,也是倡導者。
關于中山裝的藍本,比較流行的一種說法是日本士官生服。這種衣服的樣式我們今天在日劇中還能經常看到,其實就是日本的男學生裝。日本自明治維新之后,在很多方面“西化”得相當徹底,比如軍裝、警察等公務人員的制服,還有學生裝,共同的特點是式樣大方、剪裁合身,其中的學生裝沒有軍銜、領章等飾物,小立領,沒有風紀扣,式樣更加簡潔。中山先生曾多次流亡日本,在日本期間,除了和服,也喜歡穿學生裝,所以就有了中山裝以日本學生裝為藍本的說法。也有人說中山裝起源于南洋華僑的企領文裝(是一種青年裝),據說是小立領,三個口袋,中山先生請裁縫加了一條翻領,口袋也從三個變成了四個。后來,下面兩個口袋還被設計成容量較大的“琴袋”,方便放錢包、筆記本,非常實用。這個來源也是說得通的,因為中山先生和南洋的華僑也有千絲萬縷的聯系,以華僑的服裝為藍本也很正常。
中山裝因中山先生的倡導,在民國官員中普及率很高,后來被規定為禮服之一。它的造型規整挺拔,較之稍顯文弱的中式長衫,更能夠凸顯男性的成熟、干練;穿著起來又比西裝簡單,省去穿襯衫、打領帶的麻煩。(摘自《深圳商報》)