埃塞俄比亞的巖石教堂

杰克·巴克

埃塞俄比亞從公元 330 年正式成為基督教國家，并自稱為世界上最古老的基督教國家。拉利貝拉中世紀的巖石教堂就是最好的證明。

11 座巨大的教堂連為一體，每座教堂都神奇地嵌入群山之中，深入地下四五十米，陽光透過十字形斧鑿缺口照進鏤空的內部結構中。

關于這些非凡的宗教場所的由來，眾說紛紜。有人認為，它們是由基督教十字軍圣殿騎士團在 13 世紀雕刻而成，那時他們正處于權力的巔峰。但是，并沒有確鑿證據可以證明他們曾參與其中。

? ? ? ? 拉利貝拉巨大的教堂深入地下四五十米

? ? ? ? 拉利貝拉的人們認為，教堂是天使一夜之間雕刻而成的

流傳最廣的說法是（也是教堂入口附近的小型博物館所講述的版本），它們是 12 世紀末至 13 世紀初之間由埃塞俄比亞君主拉利貝拉國王的下令建造的。

但是博物館似乎并未全力宣傳這種說法，它所展示的建筑工具只有一把脆弱的扁斧，它只是一個斧狀的工具，據說，拉利貝拉國王的工匠就是用它鑿刻教堂的。即使考慮到 900 年的磨損，它看上去也更像是個除草工具，而不是鑿刻巖石用的。

而成千上萬參加教堂禮拜的信眾則另有一種更加神奇的解釋：拉利貝拉國王在一群天使的幫助下，一夜之間就建成了這 11 座教堂。

從遠處看，這些地下教堂存在的唯一標志就是裂縫處進進出出的人群。只有在禮拜結束時才能進入教堂探訪，利用禮拜間隙越過峽谷，一路進入地下，有時其中的寬度僅容一人通過。我手扶著墻，緩緩沒入教堂的陰影中。

即使在禮拜間隙，教堂里也始終有人;年長的信徒選擇待在附近，這比跨越危險的小路要容易許多。他們高深莫測地倚靠著祈禱杖看著我，我脫掉登山鞋，把它們和外面零散的拖鞋放在一起。在我進入據說是拉利貝拉國王長眠之地的 “Biete Golgotha Mikael” 時，破舊的紅毯也很難抵擋來自腳下巖石的寒氣。我的眼睛逐漸適應了黑暗，眼前出現了一個中世紀人物——圣彼得，他被永遠雕刻在新耶路撒冷的墻壁上。

我沿著細長的小路和隧道在教堂之間穿梭，但是建筑群中有一處與眾不同;在 11 座教堂中，距教堂主區一箭之遙的 Biete Giyorgis 圣喬治教堂最令人難忘。十字形狀完美地嵌入微微傾斜的巖石，上面雕刻的科普特十字架只能從頂部才能看到。陡峭的石壁被歲月染成銅褐色，延伸進入周圍 40 米深的裂口中。盡管歷經九個多世紀的風吹日曬，這個建筑仍保存完好，優雅依舊。

? ? ? ?圣喬治教堂形狀酷似一個科普特十字

并非所有的教堂都能如此幸運。Biete Medhane Alem 被認為是世界上最大的獨石教堂，為了避免其繼續遭到風吹日曬的侵蝕，聯合國教科文組織在其周圍覆蓋巨大的金屬板。而 Biete Abba Libanos 的墻壁已經出現了一些令人擔憂的裂痕。

注意到這些損壞跡象后，我也開始懷疑教堂的神圣由來：如果拉利貝拉教堂果真由天使所造，那么它們應該歷經滄桑而依然完美如初才對。

但是，走在通往圣喬治教堂的鑿刻隧道時，我發現教堂的來歷其實并不重要。遠處的下方，一大波游客正在穿過教堂高聳的巖石入口，歷經幾百年的腳步摩擦，楣石變得光滑異常。游客走入地下，消失在巨石的投影之中，然后又再次出現，穿越這些建筑，朝著陽光的方向爬出地面。？笏（摘自英國廣播公司新聞網）（編輯/多洛米）