你的城市 我的鄉村

田谷

出走的方式很多，有人愛去大都市換種方式繼續繁華時髦，有人則選擇避世憩息。其實選對地方了，不妨一次體驗這兩種不同的方式，無論是你愛的城市，還是我愛的鄉村，最后都是你不想離開的家。

東京

金融大廈間的城市度假村

入住的時候是淡季，我隨手查了查今年櫻花季的標房價，已經飆升到15000X民幣一晚了！“What？”我有點不相信自己的眼睛。“這和酒店極佳的地理位置有關，這里是頂級金融區，地貴呀！”同伴做房地產投行的，看到大摩三菱銀行等世界級的公司分布周邊，當然不會像我一樣大驚小怪。酒店的檔次也就隨之顯現出來了。果然，33層大堂的咖啡吧里，從早到晚都有不少貌似金融大亨的人物出現，不知道在這個酒店的餐飲場所，促就過多少筆大買賣。

東京的高級酒店，比較后開的，都只能把大堂建在空中，樓下早被辦公樓占用了。比如柏悅，比如康萊德，比如安達仕。這類酒店一般都擁有極佳的景觀，極寬敞的大堂，極賦設計感的空間。東京安縵AMANTOKYO當然也應該屬于這個類型的，不過它又不能完全歸納到這種類型里，原因是它的設計融入了太多日本的元素。比如說高達20多米的大堂的頂部設計，完全是用和紙來裝飾，--T子讓方正的空間變得溫暖而柔軟起來。與之呼應，客房的設計也融入了整面日式移門的元素，不過考慮到gA的舒適度床還是做成了西式的。你很難一下子定義酒店的風格算是日式呢，還是洋式的。好像都是，又好像都不是。這樣的搭配不容易做好，做不好，就是四不像。

作為城市度假酒店，東京安縵公共空間的設計也體現了自己獨特的品位。圖書館是三宅一生打造的，落地的兩個大書架，陳列著各種圖書、文獻、陶瓷。既有手感極佳的線裝復古書，也有設計一流的美食文化類書籍。書迷們絕對可以在里面泡上一天，夜了還可以把書借回房間。如果說書房是白天的活動場所，那么書房隔壁的雪茄威士忌吧，是男士們夜晚打發時間的好地方。精致的玻璃柜里陳列了一排排的雪茄，一瓶瓶日本、蘇格蘭最著名的威士忌，宛如一個迷你的雪茄和威士忌博物館。

酒店出入極其方便，坐擁大手町的黃金地段，大樓的B2層直接可以搭地鐵。附近商業繁華，不僅有各種檔次的日餐廳，時髦的西餐廳咖啡吧也比比皆是。東京安縵的餐飲價格還是很多白領無法經常消費的，于是酒店就在一樓開了一家THE CAF，專營時髦輕法餐，中午三道式3000到3900日幣一人即可消費，并且品質一流，所以深受年輕人的喜愛。酒店也提供替住店客人預約各種日本社會餐廳、博物館門票等服務，比如以動畫大師宮崎駿的作品為主題設立的三鷹市立動畫美術館，往往要提前一個多月才能預訂到，所以，訂房的同時，別忘記一起預訂了吧。

伊勢志摩

國立公園內的避世之選

當我們終于到達這個酒店的那一刻，我的腦子里忽然想起這樣一句話。太不順利的一天，下了飛機還沒有車直接送達酒店，一路火車轉火車，還好有伴，若是換成我一個人，大概要崩潰了。

清早，沒有叫morning call，又怕錯過精致的日式早餐，睡眼朦朧中拉開窗簾，本以為外面最多是漂亮的日式庭院和溫泉，可當我拉開窗簾的一剎那，還是被完全嚇醒了——有山有水有樹有鳥，加上日出時變幻的光線，要是再多個斑馬長頸鹿什么的，我一定以為自己到了非洲！

這才細細打量了屋里屋外，日式風，簡單而又舒適！沒有過多的裝飾，卻有好幾個臥榻，方便你隨處躺。尤其喜歡屋外的那個長長寬寬黑色的榻，大冬天的，被太陽曬飽了，來迎接主人，一起面對著安靜的山水樹林發呆。這個時候，旅途的勞頓早就飛到九霄云外去了，無論如何，好東西還是要去尋覓的，或者說，不是那么輕易得到的東西，在同樣條件下，大概更能稱為好東西。

AMANEMU坐落在日本伊勢志摩地區的國家公園內，位于日本中部地區的三重縣，真正的前不著村后不著店，但是異常安靜。白天觀鳥，看日出日落，彩霞飛舞，晚上觀星賞月，小酌幾杯清酒。或者體驗酒店獨特的SPA和不同溫度的溫泉，足以打發時間。常常，你會發現有二十幾間別墅的酒店只有你一個客人，除了用餐的時候，你很少有機會和其他客人打照面。目前住店的客人大部分是日本人和來自世界各地的安縵迷，通常是一住就是好些天，哪里也不去的客人。

如果你只是個偽安縵粉，實在憋得無聊了，附近也有許多游玩的地方。首先推薦著名的伊勢神官，這座位于伊勢市的神社在日本的地位高于其他任何神社，自古以來日本人就有個不成文的規定，一生一定要來拜—下伊勢大神，有點我們中國人的“不到長城非好漢”的意思。神官主要由內官（皇大神官）和外官（豐受大神宮）所構成，其中內官祭祀皇室始祖神，外官祭祀衣食住和產業的守護神。神官每天接待絡繹不絕的客人，尤其在每年新年的時候，如織的人群排著隊來參拜，其中不乏許多穿著講究的日本大公司的老板和高管們，一同來為公司新的一年祈福。

出了伊勢神官，對面就有一條伊勢老街。記得去年去金澤附近的高山地區，也有一條相似的老街。老街上有二三十家小店，從各種當地風味的小吃，一直賣到珍珠。當地朋友一定要帶我到一家名叫赤福的豆餅店，這家有三百多年歷史的老店其實并不算小，灶頭上煮著的大缸水不斷地冒出熱氣，沖水的銅壺一看就知道有點歲數了。店里的老式榻榻米上座無虛席，客人排隊一直排到馬路上。這家店的特別之處在于人家的豆餅店都是用糯米包裹豆沙，唯獨這家是用豆沙覆蓋著團子。價格也十分公道，每份團子兩個，配一碗玫瑰綠茶，才210日幣。另有一家專營特色豆腐料理的老店，還保留著傳統做豆腐的容器，客人進去吃飯的同時，也好似參觀了一個豆腐博物館。這條窄窄的老街，忙碌著老板們勤勞的身影，飄揚著各種食物的香味，夾雜著五湖四海的語言，也承載著當地的傳統和歷史。

伊勢半島之所以出名，和日本海女是分不開的。前兩年有個出名的描寫海女的電視劇，曾感動過許多人，BBC也專門就海女的主題做過節目。目前伊勢地區是海女留存最多的地方。所謂海女，就是下海潛水，打撈海產的婦女。伊勢地區的海女現在還有兩百人左右，這個數字應該也會逐年遞減。目前海女的年齡從二十出頭到八十好幾不等。即使在嚴冬，她們每天都要下水兩次，每次1-2個小時在水下作業，捕撈鮑魚、龍蝦、魷魚、扇貝等海產。我們有幸探訪了一座海女小屋，這里原是海女們上岸休息的地方，現在游客也可以預約午餐或者晚餐，一邊進食一邊和海女交流，了解她們的文化、歷史以及日常生活。小屋十分簡陋，海女們只用炭火來烤那些海產，不加任何調味料。原汁原味的食物味道也正如海女的寫照，簡單質樸。慢慢品味，卻能吃出食物中的韌性和甜美。

幾天下來，你會越來越喜歡這個地區，慢慢地，你習慣了搭著電車火車甚至新干線出行，看當地人如何勞作，跟珍珠女學習開蚌。一切都不大起眼，一切又都舒舒服服的。伊勢志摩，就是這樣一個不太發達，卻值得游客駐足的地方。endprint