顧玉坤的文化視野狂野非洲的動植物王國

文圖 顧玉坤

顧玉坤的文化視野狂野非洲的動植物王國

文圖 顧玉坤

從哈拉雷出發時天剛剛微明，路左邊有一輪紅陽從地平線噴薄而出，映紅半邊天。導游說好天氣預示著好兆頭，希望我們能盡量多看到一些動物。

津巴布韋有許多野生動物園，前幾天導游讓我們做了選擇題：看200平方公里的國家野生動物園？或是20平方公里的私人公園？我們選小面積的，因為同樣的單位時間內，和動物的邂逅的概率會大。

應接不暇與野生動物邂逅

汽車出城，漸次轉進土路，路越走越小，兩旁野樹野草，車過，驚起飛鳥三兩只。到達動物園，換乘敞蓬吉普入園。等車時，我們已看到不遠處走來一群狒狒，一大家子幾十只，在低矮的灌木叢搖擺著行走。狒狒體型較大，在靈長類中僅次于猩猩，主要分布于非洲。

車走在泥土路上，兩邊是原生態的樹和草，風大，把沖鋒衣穿上，帽子帶著，又防風，又防曬。大家心情愉悅，沐浴在陽光里，呼吸著新鮮空氣，希望和動物邂逅相遇。

先有斑馬出來與我們會見，遠遠的，有點害羞。后來有狒狒，都離得太遠，看不真切，再后來是三尾羚羊，離我們不足十米，警惕地看著我們。它的屁股是白色的，有兩條黑色的條紋象小尾巴，后面看它像有三條尾巴。司機說這三條尾巴像個字母m，是獅子的麥當勞。

一行白鷺上青天，數量很大，汽車停在一片水塘邊隔岸觀景：大樹、灌木、草叢，織出一個立體的大地之綠，幾只斑馬、幾只羚羊在啃草，偶爾移一下腳步。白鷺在空中和草地上翻飛，幾種動物挨在一起，有靜有動，相安無事，悠然自得的神態，平和寧靜的氛圍，觸動著我們的心，感動著我們這些“文明世界”的高等動物。

又見幾只三尾羚羊，母的公的都有，距離要比剛才近了許多。我們的車停在土路上，它們在我左手10米之內，身上干干凈凈，黑眼珠子在陽光下放著光，天真無邪的眼神楞楞得看著你。

樹上的大嘴鳥，體形大如雞，脖子上有個囊，每五年才生一個蛋，現在已是瀕危物種。

土路上出現一群珍珠雞，形體比公雞小比鴿子大，汽車靠近，沒來得及拍照，它們已一溜煙鉆進草叢里。珍珠雞在這片土地上絕對是弱勢，天敵很多，為了生存，它們進化出一種本領：五、六只珍珠母雞，同時孵化六、七十個蛋，不分親骨肉，一視同仁，以增加自己物種的生存力，即使這樣，還只有百分之十的存活率。

土路上有一根新鮮樹枝，司機說這是犀牛剛留下的。這個公園原來有三頭犀牛，目前已經繁衍到十一頭，但是有近親繁殖的憂慮，園主人已經和別的國家動物園在進行交換，把這里的犀牛轉移出去，把別的地方的犀牛引進來雜交。

之后看到幾只轉角羚羊，它的角成螺旋狀，每兩年轉一個圈，六年后成為成年羚羊。

汽車停下，隔條河，有一棵樹，司機指給我們看樹上的白頭魚鷹，這是津巴布韋、贊比亞、納米比亞三國的國鳥。一條大河靜靜地流，一棵大樹立在河邊，枝上蹲著一只白頭魚鷹。司機說，看上去這只魚鷹在休息，其實它在看河里的魚，它的視力是人類的8倍，一旦出現獵物，就會俯沖。

之后，我們看到了長頸鹿，一群仰著脖子在吃樹葉。母的皮色和條紋較淡，角的頂端有黑色，公的身上條紋深，角的頂端無黑色且短，因為在爭奪配偶時，它們是用角頂撞推磨的。汽車停下，相隔不到20米，我們靜靜地觀察，長頸鹿兩兩相依，慢慢地踱著它們的小碎步，舉止優雅得很。

汽車路過一排小房子，司機說這是保安隊駐地，因為動物園里有犀牛，會有偷獵者，所以要有保安隊日夜巡邏。司機停車，指給我們看一堆糞，說這是新鮮的犀牛糞，只見屎殼郎正在推糞球。

然后汽車停在一個高坡上喝茶，不遠處有一條小河，司機把茶桌放在汽車頭上，搬出不銹鋼的杯子、暖壺、甜點，全是當年英國人的做派。大家曬著太陽，吹著風，在露天茶吧喝茶聊天，交流對野生動物的觀感。

上車再走，看到一群斑馬，屁股都是肥大滾圓。司機說斑馬前腿的交界處有條紋，同一家族的斑馬條紋是一樣的，這是每個家族的印記。

想看獅子，想看犀牛，求而不得，之后看到十來個白人，在管理人員帶領下，徒步穿越野生動物園。同是人類，大家友好地打招呼，一個又白又胖的大個子男人，雙手垂下學猩猩走路，沖我們吼叫，引得大家哈哈大笑。

9點30看到一群疣豬，它們不怕人，于是得以近距離欣賞。嘴角長有十來公分的4顆獠牙，是它們的武器，兩眼之下各長一對大疣，像是巨大的青春痘，頭部占了體長的三分之一。疣豬遍布非洲大陸，是世界上唯一能夠在數月不進水的情況依舊存活的豬，還能在超常的高溫條件下生活。

鋪天蓋地的綠色向你撲來

與野生動物園相比，野生植物世界同樣精彩。一進野生植物園，鋪天蓋地的綠向你撲來，大樹張開樹冠，守護著腳下的青草，淸新的空氣，帶著淡淡的花草氣息，溫馨的陽光斜照，草地和綠樹上有一層金黃色的反射光。在這片世界里，沒有人，沒有房子，沒有人為的一切設施，植物在這塊土地上宣示“我的世界我作主，”向我們呈現了一個我們平時看不到的模樣。

20平方公里范圍，很大的一塊天地（老蘇州，護城河以內是14點4平方公里），放眼四望全是綠，伏地是雜草，挺立是大樹，大樹和雜草之間有灌木和小樹過渡，野花怒放點綴其間，花朵不大但五顏六色。3個多小時車程，走過一塊塊平地和山坡，樹和草的形狀、顏色略有不同，司機說由于地質、地貌、風向和水資源不同，某些樹某些草會在特定的區域集結，象動物一樣各霸一方，形成各自的勢力范圍。沒有房屋和農作物，沒有人為直接干預的痕跡，這是物種物競天擇自選擇的結果，看似無序卻有序。

沒有人去打理這些樹和草，一切都在大自然的庇護下自生自滅。野生動物園的植物世界，生命只有兩種生存方式：一是活著的樹和草，它們著眼今天放眼未來，熱烈、奔放、肆意妄為，不斷向上向周邊擴展，顯示生命的張力。同時它們在本質上又很內斂，守規矩懂法則，充滿韌性。

二是死去的樹，見到過倒地的枯樹，樹干有半米粗，爬滿青苔，新的小樹和雜草寄生在它身上。更多的是巳死末倒的，沒了樹葉，光禿禿的白色枝桿，在綠色叢中特搶眼，頑強地向你訴說過去。

動物園里聽非洲女婿的故事

帶我們看野生動物園的導游是東北小伙，很熱情很專業，一路給我們講解動物和植物的知識。這個導游是有故事的，且充滿傳奇，印證了中國的改革開放帶給尋常百姓生活的變化。

前幾天入境津巴布韋首都哈拉雷，接站的是金導的媽媽趙導，遼寧鞍山人，60年代出生，大學畢業，在津生活已20多年，拿了綠卡，自稱“除了沒有選舉和被選舉權，已是津人”。

趙導帶我們在哈拉雷走了幾天，彼此熟悉后，我們曾好奇地問她怎么會來非洲。她笑笑說，人生很奇妙，一不小心，命運就發生了變化。1996年，她弟媳婦的哥哥被中國冶金公司派到津巴布韋工作，邀請他們到津巴布韋來旅游，同時發現了商機，他的弟弟帶著3000美金，來到了津巴布韋打拼。

當時的中國，還不能移民到美國，有些中國人就移民到津巴布韋，入了籍，變成津巴布韋人再移民美國。1997年，有這樣一個中國人要從津巴布韋移民美國，要出售他開在哈拉雷的一個中餐館。趙導和弟弟妹妹三家人東拼西湊，用8萬美元盤下了這個中餐館，開始了他們的“非漂生涯”。

目前，趙導的弟弟在津巴布韋開旅行社，是中央電視臺“達人秀”節目的贊助人，她兒子小金也在搞旅游，有自己的旅行社。在野生動物園喝茶時，我趁機采訪了小金。4年級時來津巴布韋，長大后戀上了一個黑人女孩，高中同班同學，20歲結婚，目前生了三個孩子，孩子他媽在家全職帶孩，家中請了兩個阿姨，一個花匠，孩子稍大要送進英國人開的私立的最好的白人學校。

小伙子愛讀書，帶團時隨身有一本厚厚的英語書相伴，稍有空閑便把頭埋在書堆里。 問他和中國有聯系嗎？回答是每年都回國，還會把老婆孩子都帶上。金導很自豪地說自己是津巴布韋使領館的“安保聯絡員”，和家鄉的僑務部門也有聯系。

從她的手機里看到了他老婆的照片，確實是一位黑美人，三個孩子的膚色是父母的中間色，兒子像黑人一樣是卷發，但是圓的直徑比非洲黑人大得多。

金導的父母住在哈拉雷，房屋占地兩千多平方米，有網球場和游泳池，還在工作，但已不是以謀生為目的了。目前，媽媽在寫一本書，寫自己的傳奇經歷，每天晚上花一個小時，在咖啡吧里用彩色筆寫在黑色的本子上。他們1996年來津巴布韋時，哈拉雷有11個中國人，目前有15000多人，還不包括混血兒。龍的傳人，一不小心傳到了津巴布韋。