舌尖塞北?百味融通

在網絡上，能找到各種版本的“中國美食地圖”——就是在一張行政區劃圖上，標注出各省區市的代表性美食。圖上的內蒙古，一般列的是手把肉、奶酒、奶茶這幾項。

要讓內蒙古人自己評判，這些美食地圖難免有掛一漏萬之嫌——偌大的內蒙古，東中西部拿得出手的好吃的豈止這些？內蒙古自古就是游牧文明與農耕文明的交融之地，東邊臨著東三省，中間挨著晉冀，西邊靠近陜甘寧，千百年來人物薈萃、風俗相移，最集中的體現，莫過于飲食習俗的豐富多彩、包羅萬象。舌尖上的體驗，須得濃墨重彩地一表。

草原羊肉——除卻巫山不是云

內蒙古最具代表性的食材，首推羊肉。羊肉的做法，首推燉著吃，唯此最能吃出其天然香美。不論農區還是牧區，也不論城里還是鄉下，弄只上好的白條羊，燉上一大鍋羊肉，總是招待親朋的上佳之選。

在外人面前，總有內蒙古人如此夸耀：我們這兒的羊，吃的是中草藥，喝的是礦泉水，拉的都是六味地黃丸，純純的綠色食品！雖然這話有些夸張，但內蒙古的羊肉的確是讓人越吃越愛、越吃越想。

傳統的手把肉，就是一把咸鹽五味俱全，現殺的羊卸成大塊，用涼水煮，開鍋之后，肉一變色即可撈出，用蒙古刀片下一塊，肉里還冒著血絲兒?？此拼植诘淖龇?，其實深得烹羊之要，有人對它發怵，可也有人就是鐘愛這種割鮮而食的范兒。

現在內蒙古各地的燉羊肉，大抵是在傳統手把肉的基礎上做些改良：吃不了太生的，就多燉它幾個鐘頭；不想太膻，就多加蔥、姜、辣椒等調料；想口感更豐富，就配上韭菜花、辣椒醬等蘸料——這些改良，已帶有明顯的農區烹飪特征，蒙漢文化的交融，不經意間在燉羊肉上體現出來。

在具體做法上，全區各地又各具特色：和林燉羊肉是加入土豆、粉條和豆腐一起燉，湯湯水水盛作一碗；巴彥淖爾地區則要燉上數個小時，燉到肉爛脫骨方能出鍋；四子王旗有“冰煮羊”，以冰塊代水，熱脹冷縮之下，羊肉會倍加鮮嫩；鄂爾多斯地區則是選用當地絨山羊，只加少許水作引子，把肉里的水分煮干，使肉香更濃，號稱“一碗水燉熟一只羊”……但這畢竟只是大同之中的小異，還不至于引出像豆腐腦、粽子“甜咸之爭”那樣的爭端。

除了清水燉，內蒙古地區的羊肉吃法，還有涮羊肉和羊肉燒麥。涮羊肉的起源，據說是古時蒙古軍隊遇到緊急軍情，火頭軍來不及煮羊肉，急中生智把羊肉片成薄片煮。從起源上講，涮羊肉就是蒙古族人發明的“快餐”。

涮羊肉誕生在草原，吃出名氣和花樣卻是在北京城。老北京有“八月羊進城”的說法，每到這時，就有大群大群的羊被人從草原一路趕進城?！颁倘夂翁幠?？要數東來順。”東來順能夠名揚四海，除了極為考究的刀工、鍋具、蘸料、醬菜，最關鍵的還在于選用一歲齡的烏珠穆沁綿羊，而且只選取羊身上幾個最好的部位。整盤的肉片一下子撥進滾水，待到翻滾得差不多了，周圍所有筷子就都迫不及待地圍攏過來，沒兩下子，肉就撈盡了。正所謂“圍爐聚飲歡呼處，百味消融小斧中”，比起手執利刃大啖手把肉，這又是不一樣的畫風。

可時至今日，越來越多的內蒙古人已不滿足于傳統的清水涮肉，轉而愛上了從巴蜀地區移植過來的紅湯。不得不承認，那百十味香辣料炒出來的鍋底，和草原羊肉是天生的絕配。最好的羊肉在咱這兒，誰也比不了，別處的吃法再好，還不是為咱做嫁衣？很多內蒙古人都有一個共識，那就是，如果到了區外，吃別處的羊，總覺得吃不出那個最香的味道，免不了生出“除去巫山不是云”的感慨。

農家飯菜——看著土來吃著香

內蒙古中西部地區的農家菜，大多其貌不揚。比如最常吃的燴菜，暗黃暗黃的，似乎勾不起人的食欲，其實那是各種食材在一個鍋里咕嘟久了的結果，看著雖土，吃著可香。燴菜的食材真是太豐富了：肉有五花肉、排骨、腌肉、燒肉，菜有鮮白菜、酸菜、豆角、茄子、南瓜、豆腐、粉條……肉和菜自由組合，連吃十天半個月都不會重樣。

可不管花樣怎么變，有一樣東西，總是在鍋里占據著“半壁江山”。這樣東西就是土豆。內蒙古中西部種出的土豆個大味美，吃起來又面又沙，而燴菜的精髓，就在于充分發揮土豆的特性。待到火候足時，菜湯早已收干，吸飽了湯汁的土豆則碎成若隱若現的小塊，靠著自身的淀粉把一整鍋肉和菜團成了半糊狀。這時筷子就不太好用了，巧一點的吃法是舀起一大勺吸溜進嘴里，只覺得綿軟糊口、香味濃郁，似乎每一片腌肉、每一絲酸菜都裹滿了沙沙的土豆泥。

在當地的餐桌上，土豆的能量還不止于此。加進面條鹵子，揉進莜面里，填進包子餡兒，甚至舂成粘糕，簡直無處不在、無所不能。而在土豆身上集中體現的，無疑是內蒙古中西部農家菜的“土”。

看似土得掉渣的吃食，未必不會成為萬眾追捧的“明星”。關于這一點，西貝莜面村的創始人賈國龍最有發言權。從1988年在臨河市開起不足20平方米的小吃店，到后來生意做大，歷經賠賠賺賺，賈國龍最終悟到，挖掘特色才是餐飲業的王道。1999年，他把位于北京、生意冷清的海鮮酒樓改成了莜面村，主打莜面和西北特色菜。沒想到，鄉土風大獲成功，新店日進斗金。這以后，西貝莜面村開到全國各大城市，一步步成長為擁有近百家門店的連鎖品牌。

來西貝的食客，圖的是特色，嘗的是新鮮。在上海等一線城市，一份莜面窩窩只有十幾個莜面卷，用巴掌大的籠屜裝，讓普普通通的莜面在人們眼里成了奇巧、稀罕的吃食。經西貝之手，河套地區走出的家常便飯獲得了“高大上”的新形象。

宴飲祝酒——舉杯切切莫相忘

還記得小學課本里老舍先生的《草原》描繪的宴飲場面嗎？“也不知怎的，就進了蒙古包。奶茶倒上了，奶豆腐擺上了，主客都盤腿坐下，誰都有禮貌，誰都又那么親熱，一點兒不拘束。不大一會兒，好客的主人端進來大盤的手抓羊肉。干部向我們敬酒，七十歲的老翁向我們敬酒。我們回敬，主人再舉杯，我們再回敬……”

看這熱鬧的場面，少了酒，還能熱鬧得起來嗎？愛喝酒、酒量大，是外地人給內蒙古人打上的標簽。其實，內蒙古人的酒量哪有那么邪乎，有酒量大的，也有不能喝的，只是性情厚道，不愿在喝酒上跟人藏心眼兒罷了。

蒙古族歷來熱情好客，上馬、下馬、迎接、送別時都要敬酒。幾百年的文化交融，讓“無酒不成席”“無酒不成歡”的觀念深入到內蒙古人的骨髓。酒杯里，蘊含著草原人民的待客之道，每一杯酒都代表著真誠滾燙的心。

主人手捧哈達，斟滿美酒，唱起熱情洋溢的祝酒歌——這便是人們熟知的蒙古族傳統敬酒方式。這時，客人應當雙手接過酒碗，表示接受主人的情意。喝多喝少，就看自己的酒量和雅興了。

人們印象中草原上的大碗飲酒，像電視劇《成吉思汗》里的宴飲，捧起碩大的酒碗一飲而盡，那喝的不是白酒，是酸馬奶。蒙古語里最早沒有專門的“酒”這個字，千百年來，草原上的游牧民族一直以酸馬奶為酒。將新鮮馬奶裝入皮囊中，用一根木棍不停攪拌，馬奶會逐漸發酵變酸，產生微量的酒精。這樣的酒，自然更可以放量豪飲。但酸馬奶也不是那么容易喝下的，要是沒有心理準備，準被酸得一喝一呲牙，再喝一捂臉，那種酸爽，讓人又愛又怕。

如今，馬奶酒已經淡出酒場，被白酒取代。草原上釀造白酒的歷史也很悠久，現在，每個盟市都有數種地產酒，都是取當地最好的水，用當地最好的糧，是草原人民最純最美的

饋贈。

“主人好客手抓羊，乳酒酥油色色香。祝福頻頻難盡意，舉杯切切莫相忘。”說到底，草原上喝酒，只是個形式，圖的是把酒言歡的熱烈氛圍，寄托的是賓主之間的深厚情誼。

（責任編輯/高旭天）