緣起佛國

Christo+Jan

時間已過去數月，提筆寫這一篇文章的時候，我依舊忘不了走在東南亞佛國街頭的那一份安然。就是這么一個神奇的地方，相仿的身高、膚色、眼睛，當地居民看起來和中國人無異，甚至我們多少能相互聽懂各自的語言；而熱帶雨林風光的旖旎、金碧輝煌的寺廟、善男信女的虔誠……異域的風情元素，就像這里一年四季的炎熱，時刻提醒著我正身處東南亞佛國。

從昆明南下到勐臘，往南繼續走就是佛教國度——老撾，甚至還可以很快到達泰國的北部。這一路，熱帶雨林景觀、金碧輝煌的佛教建筑變得隨處可見……即便還沒出中國的國境，異域的味道就已漸濃郁。作為一個長年在鋼筋森林中生活工作的人，我被這種反差震撼。

異域風情

“太陽好像永遠不會落，樹木也永遠長青。到處是花，到處是笑，想到風香，就如做一個渺茫的夢。”文學家巴金踏上了東南亞的土地后，便自覺一切都是鮮明的。誰又能說不是呢？中南半島上的東南亞國家，或許不能稱得上富裕，但我相信他們的精神世界是足夠富足的。當你站在這里的小鎮，周遭的居民給你一種安然，不止濃綠欲滴的參天大樹，地上也不只朵朵鮮花，仰頭看去還有佛國特有的豐富樣式的屋頂。路兩旁的建筑，尖頂、拱門中或是饕餮紋，也有生命之樹、蓮花圖騰，輝煌如同的宮殿裝潢、雕刻、壁畫不斷浮現在眼前，旅行者的視線總要被它們吸引，從中也可見當地人對佛教的尊崇。

被城市的喧囂麻痹已久，我出行的目的更像是一種逃離。途中我來到瑯勃拉邦——我東南亞旅途呆得最長的地方，這里是老撾的佛教文化中心，1353年法昂建立瀾滄王國，小乘佛教在老撾得到迅速發展并成為老撾的國教。千百年來，這里的僧眾或是居民，都虔誠地信奉小乘佛教。在佬族人居住的地區，幾乎每個村寨都有佛寺。走進這里就走進了佛國也是老撾的歷史，早在2000年以前，這里就已經是老撾部落的都城。

盡管是歷史上的地區大城邦，如今的瑯勃拉邦卻像被時間遺忘了一般，時間過去，城市依舊是它原來的樣子，添了些斑跡，恢弘氣勢被祥和與幽靜代替。大概是因為炎熱，東南亞的空氣濃郁得化不開。臨夜，在城市的邊上從高處觀看瑯勃拉邦，佛經朗誦聲若隱若現地飄來。巴金覺得東南亞的風光是鮮明而靈動的，但此刻，我更想做一名安靜的聆聽者，凝視著，浸在一片佛經聲中安靜等待著夜幕的降臨。

晨曦中的布施

泰國和老撾兩國社會都有一種不成文的規定，這里的男子要真正長大成人，就要事先經過佛門的洗禮。男子們通常會在20歲前后選擇短期出家，短則幾天，長則數月，出家后可以還俗娶妻，甚至有些父母也會在小孩7歲或者8歲時就將孩子們送往寺廟出家當沙彌。在泰國，歷屆的國王甚至也會短期地出家。東南亞信奉小乘佛教國家的人們認為，這能夠磨練心性、戒除陋習。我記得曾經有一位向導和我說過：“在這些國家，男子若是沒出過家，會被認為沒有責任感。”

年紀再小，一旦決心入佛門，就需要落發穿袈裟潛心修行，每天外出托缽，過午不食。在此行，路上我總能看見不少沙彌，乍一看還是少不更事的面龐，打鬧之后卻能轉眼間端坐入定。清晨的布施，是當地人一天中最重要的事情。晨光熹微，一列列身穿橘色袈裟的僧人就開始赤足走在街頭化緣，接受當地人和來自世界各地信眾的布施。布施的東西以食物為主，布施的過程中，僧侶們也會將布施得到的部分食物分給路旁乞討的兒童。

若是想要觀看布施，一定要起早。小鎮之中、田野之間，整個布施過程只有靜靜的腳步聲，每一個人都平靜而自然。等天全亮，布施結束，僧侶們已經回到了寺廟，打掃起了衛生。這項活動，365天不間斷，無論刮風下雨。在這小乘佛教國家，人們的宗教生活和日常生活早就合二為一。布施，這項持續了千年的活動，成為了一天中最美好的開始。

佛國之容

東南亞小乘佛教更多是講求渡己，對世事寬容。就像我曾訝異于小乘佛教國家僧人的飲食習慣，他們竟不忌葷食，只要肉不是自己殺生。沙彌們雖說已入佛門，但終究沒有褪去孩童的淘氣，佛經課上偶有的打鬧讓人忍俊不禁。甚至在瑯勃拉邦金碧輝煌的佛教建筑面前，小販在夜晚支起紅藍相間的商鋪帳篷，仿佛望不到邊際。

我喜歡到寺廟里與僧侶們攀談，其中能夠感受到他們的真誠與和善。湄公河畔的香通寺由老撾塞塔提拉國王于1560年建造，氣勢恢宏，可以說是瑯勃拉邦佛教建筑的典型，在1975年以前都是王室的私有財產。香通寺廟墻上鑲嵌著生命之樹的圖案，僧侶們常在此修行、誦經。神圣寺廟中修煉佛經的僧侶沒有與外界形成多少隔膜。有趣的是，若發現你來自中國，他們甚至會友好地走過來，主動和你搭訕學習中文，要能教上他們兩句未曾學過的，沙彌們便會高興不已。

當東南亞的其他城市，商業氣氛日漸濃郁，生活的寧靜被鋼筋混凝土和電視真人秀還有各色旅行團打破。湄公河流經的東南亞，始終被梵音繚繞，依舊保持著那一份古老的純粹，別有風味。我享受在這里的悠然自得，靜靜坐在岸邊，在湄公河畔的流淌歲月中，舀起一瓢愜意安然。