波斯行記

當我在朋友圈里宣布自己要去伊朗旅行的時候，收到最多的回復就是“那里很危險吧”或是“注意安全！”在西方媒體的渲染之下，伊朗這個坐落于中亞的文明古國，在大多數人潛意識里幾乎可以和戰地劃等號了。但當你真正踏足這片土地時，才會明白自己之前對她的誤解是多么的離譜。伊朗同樣歷史悠久，這里的建筑宏偉又不失精致，民風淳樸、熱情好客。誠然，伊朗還有一些特殊的風俗和禁忌，特別是對前去旅行的女生來說會不太方便?？傮w來說伊朗是很棒的旅行目的地選擇，并會大大超出你的預期喔！

卡尚

到達伊朗后的第一個目的地的是位于伊朗首都德黑蘭以南200公里的小城卡尚（Kashan）。這座古城近郊的遺址泰佩錫亞勒克（Tepe Sialk）最早可以追溯到公元前3000年的埃蘭帝國。在之后的漫長歷史長河中，卡尚又不斷被不同征服者所占領，也成為了很多國王們所鐘愛的消夏勝地。因此，你在卡尚可以欣賞到許多頗具特色的波斯庭院和浴室，其中最負盛名的兩處要屬塔巴塔巴依宅院（Tabātabāei House）和布魯杰迪宅院（Borujerdi House）。這兩家宅院都曾是當地望族，又是兒女親家，兩處宅院相距不過幾百米，也是由同一位建筑師設計的。

步入塔氏宅院，迎面看到的是波斯庭院中常見的長方形水池，水池的盡頭，是一處有著弧形圓頂的二層高臺，筆直對稱的廊柱和精美繁復的圓頂令人仿佛來到了一個露天歌劇院，這里就是這座庭院的正廳了。正廳兩側有著各種用途的房間，包括冬夏臥室、會客室和仆人房等，它們的窗戶都是由彩色玻璃拼接而成，在地上投下一片華麗斑駁的影子。雖然在整體設計上，布氏宅院和塔氏宅院有許多相似之處，但布氏宅院正廳的穹頂雕刻要華麗許多，還加入了對稱的鏤空圖案，使整個房頂顯得更加莊嚴而富有藝術氣息。美中不足的是布氏宅院要比塔氏宅院小不少，而且修繕維護的程度也不及另一家，更喜歡兩者之中的哪一個也是見仁見智了。

伊斯法罕

離開卡尚后我們乘坐大巴繼續向南行進，來到了伊朗另一個重要城市伊斯法罕（Isfahan）。歷史上，伊斯法罕幾度沉浮，做過塞爾柱帝國的都城，也經歷過帖木兒的屠城，重建后的伊斯法罕作為薩非王朝的國都又大放異彩，落成了一系列精美絕倫的伊斯蘭建筑。伊斯法罕的景點相對集中，精華全部圍繞在長方形的伊瑪目廣場（Imam Square）四周，包括大巴扎、伊瑪目霍梅尼清真寺（Imam Khomeini Mosque）、四十柱宮（Chehel Sotun Palace）、謝赫洛特芙拉清真寺（Sheikh Lotfolah Mosque）和聚禮清真寺（Jameh Mosque）等。它們大多建成于薩非王朝時期，建筑各具特色，但共同點就是墻壁和屋頂的鑲嵌工藝都非常精美。

如果感覺一次性看這么多景點有些吃不消的話，不妨在廣場上找個長凳坐下，看著來來往往的人群，也是一件樂事。當地人見到外地游客非常熱情，通常沒走幾步就有人上來搭訕，問我們從哪里來或向我們表示歡迎，還有主動與我們合影的，這種程度的熱情好客我在其他國家從未領略過。見得多了，我們也知道了中國的波斯語發音是“秦”，而北京也不是“Beijing”或“Peking”，在波斯語中讀作“北辰”。

位于伊斯法罕城南的亞美尼亞凡克大教堂（Va n k Cathedral）也值得一游。在伊朗境內生活著十余萬亞美尼亞人，他們信奉基督教，在這個政教合一的伊斯蘭國家中是不折不扣的少數族裔，但他們依然努力維持著自己的傳統與文化。走進這個外形有些像清真寺的教堂，你會被滿屋美輪美奐的壁畫所吸引，上面繪滿了圣經故事，高聳的穹頂在壁畫的映襯下顯得更加金碧輝煌。教堂對面有個小博物館，陳列品包括一些歷史悠久的圣經和只有指甲蓋大小的古蘭經。在教堂外不起眼的一角，一個昏暗的房間中燃著十幾只蠟燭，這是他們為了紀念自己種族在二十世紀初被流放屠殺的悲慘遭遇而設立的，不斷有人進來插上蠟燭，寄托自己的哀思。

接近黃昏，我們從凡克大教堂坐車十分鐘，來到了有著400年歷史的三十三孔橋（Sio Seh Pol Bridge）。夕陽西下時的三十三孔橋，仿佛就是一幅絢麗而流動著的油畫：有青年情侶坐在橋邊約會，也有好哥們好閨蜜坐在一起聊天。橋墩處，一個帶著吉他的小伙已經開始了演奏，周圍坐著的四五個人也一起唱了起來，令人仿佛置身于一個小型音樂現場。橋上的燈漸漸亮了起來，三十三孔橋化作一條橙色的彩帶，橫跨在扎因達魯德河上。人聲攘攘，水聲潺潺，這一切在天邊晚霞的映襯下，顯得那么從容而優美。而岸邊的我被眼前的圖景所深深吸引，久久不愿離去。

設拉子

對于了解紅酒的人來說，設拉子（Shiraz）這個名字就一定不會陌生。人們用城市的名字命名了這里的葡萄和紅酒。設拉子出產名酒的歷史可以追溯到公元9世紀，雖然現在伊朗已經全面禁酒，但這并不妨礙這個名字享譽全球。

這里的人們天性浪漫富有才華，曾經設拉子有兩位非常著名的詩人，他們是哈菲茲（Hafez）和薩迪（Saadi），他們的墓地也都在設拉子?！澳镁苼?，酒染我的長袍，我因愛而醉，人卻稱我為智者?！比绱撕婪哦行缘脑娋浔闶枪破澋哪怪俱懀瑥闹形曳路鹦岢隽嗽娤衫畎椎娘L骨。也難怪，我在設拉子遇到了一位曾在伊斯法罕求學的研究生，攀談中她表示自己正是因為受不了伊斯法罕人的精明和斤斤計較才回到了設拉子生活，沒有想到的是伊朗國內的地域差異也不小。

除了詩人之墓，設拉子還有許多令人嘆為觀止的建筑。其中就包括陽光透過彩色玻璃在地毯和墻壁上投射出華麗光影的粉紅清真寺（Nasir-al-Mulk Mosque），以及外觀極其宏偉奢華，但內部卻不對外國人開放的燈王之墓（Shah Cheragh）。位于這座城市東北方的波斯波利斯遺址（Persepolis），曾是阿契美尼德王朝的首都，見證了一代梟雄大流士一世的豐功偉績?，F如今，宏偉的宮殿也已不復存在，遺址上殘存的廊柱、拱門和浮雕似乎還在向人們訴說著這里昔日的輝煌。

亞茲德

旅行的最后一站，便是位于伊朗東部的沙漠明珠——亞茲德（Yazd）。亞茲德擁有超過5000年的歷史，被稱為“地球上最古老的城市”。由于它的地理位置較為偏遠，數千年來并未被戰火洗劫，也沒有遭遇過大的自然災害，因此整個古城得以完整地保留下來。在沙漠邊緣炎熱干燥的氣候中，亞茲德最初的定居者們發明了用于通風降溫的“風塔”（Windcatcher），豎立于房屋的頂端。據說，設計精良的風塔可將八個方向的風導入室內。這種帶風塔的建筑在亞茲德有數百個之多，因而這里也被稱為“風塔之城”。除了解決了通風的問題，古亞茲德人通過挖掘“坎兒井”（Ghanat）也解決了用水的難題。這種地下水渠系統將山上的積雪融水通過暗渠引入城市之中，在需要取水的地方修建可容納一個人通過的豎井，這樣做大大減少了水分的蒸發。亞茲德的坎兒井系統也被聯合國教科文組織收入了世界文化遺產名錄之中。

亞茲德還是伊朗最大的瑣羅亞茲德教（拜火教）中心。在當地的火神廟（Ateshkadeh Fire Temple）中，供奉著一團據說是從公元5世紀就開始燃燒的圣火，向世人展示著拜火教頑強的生命力。