在米蘭探訪意大利鞋子的前世與今生

蔡健雅說創作《紅色高跟鞋》的初衷緣自她自己對高跟鞋的喜愛，每次逛街一定最先去看高跟鞋，這種對鞋子的喜歡轉化成在創作中對情欲關系的一種比喻，也許我們和鞋子之間有很多故事可以講。從文學作品，到電影電視劇的演繹，從來不乏這類型的腳本，比如電影《欲望都市》，Carrie在劇中有很多與鞋子有關的精彩對白，比如我最喜歡的一句：“站在高跟鞋上，我才能看見真正的世界，使腳不舒服的不是鞋的高度，而是欲望?！?/p>

這次與米蘭的相遇是因為2017MICAM的展會，觀展之余，也讓我對鞋子與意大利纏綿悱惻的故事產生好奇，恰好MICAM組委會為我們安排了一場關于意大利鞋之文化的饕餮盛宴，實屬難得。MICAM也成為繼米蘭時裝周之后，米蘭另一個鮮明的標簽，最傳統與最時尚的都在這里相遇，有幸能看到它古老的部分，才會更理解它今天的樣子為何如此迷人。

Manolo Blahnik的傳說

我們的行程從米蘭最負盛名的Duomo大教堂開始，簡單的參觀后，步行來到了Palazzo Morando博物館，雖然還沒看到展品，但博物館獨特的建筑外觀已經提起了我的興趣，沿著石板樓梯進入到館內，展廳門口張貼的主題海報上展覽者的名字，已經讓在場的很多人尖叫了起來，這就是被喻為奧斯卡頒獎典禮官方指定用鞋的Manolo Blahnik！沒錯，我們即將可以近距離欣賞到Manolo大師的歷年經典鞋款和創作手稿，這其中的分量，愛鞋之人自然知道。在內部展廳，還陳列著一些歷史上意大利王室的女鞋和男鞋，沿著歷史的脈絡行走，仿佛完整的翻看了一本鮮活的意大利鞋子發展史。

Manolo Blahnik在西方已經火了很久，一直被視為高跟鞋中的“貴族”。而說到它在亞洲的被追捧，這還是要感謝之前輕松搞火了JIMMY CHOO的全智賢，在《藍色大海的傳說》中再一次把Manolo Blahnik推到了風口浪尖，一度讓價值820歐的鞋子要通過5個月的預定周期才可以收入囊中。

品牌創始人Manolo Blahnik一直是時裝界的傳奇人物，并被譽為世界上最偉大的鞋匠。Manolo出生在西班牙加納利群島，1965年進入日內瓦大學學習文學與建筑，一年后退學去巴黎學習藝術。三年后，他的父親為了讓他學好英語，又把他送到倫敦。Manolo作為一個藝術愛好者，沉浸在倫敦的文藝圈，認識了很多志同道合的朋友。結束學業后，他選擇從事舞臺設計，1970年他造訪紐約時把自己設計的草圖拿給美國VOGUE的主編Diana Vreeland看，Diana對他設計的鞋子大加贊賞，并鼓勵他在這方面發揮才能并繼續深造。

Manolo接受了這個建議開始認真規劃自己的事業，1973年，他的鞋店開業了，僅僅用了三年時間，Manolo Blahnik成了第一位出現在英國版VOGUE封面的男性，這證明他的設計已經完全獲得了認可。Manolo認為自己鞋子的性格可以總結為一句話：“性感為主，藝術為輔，結實的可以穿一輩子?！?/p>

之所以Manolo Blahnik會被認為是意大利牌子進而被意大利推崇，是因為鞋子的生產與制造全部在意大利完成。盡管Manolo Blahnik辦公室設在倫敦，但他的鞋都是在意大利的作坊式工廠小規模地生產，經營上由他的妹妹負責?，F在他大部分時間在意大利工作。Manolo是一個真正的工匠，甚至制鞋楦也要親自動手制作。對于設計漂亮的鞋子這件事，他說：“我對自己所做的一切，熱愛得無以言表。我到現在還是感到非常驚訝。我想這是命運的安排，因為我從來沒想過要出名?！?/p>

Pavarotti Restaurant

不懂美食的男高音

當不了好老板

時間已經不知不覺到了中午，選對餐廳也是一件很嚴肅的事情，領隊帶我們來到了一家很有趣的主題餐廳Pavarotti Restaurant，是由著名男高音帕瓦羅蒂的妻子曼陀凡尼開設的餐館，位于米蘭大教堂廣場埃馬努埃萊二世長廊，面積為600平米左右。餐廳內部貼滿帕瓦羅蒂各個時期的照片，曾經穿過的演出服，博物館部分還陳列了許多這位偉大歌者的珍貴紀念品，美食與科普倆不誤。

帕瓦羅蒂對美食的賞鑒水平很可能被他的歌唱才華掩蓋了，甚至有很多美食推薦以“帕瓦羅蒂喜歡的餐廳，意面，紅酒等”為標題，看來這幾乎是國內的蔡瀾。所以我們在這里品嘗到了正宗的Prosciutto，奶酪和紅酒，欣賞著帕瓦羅蒂的《今夜無人入眠》，最后以一杯Espresso結束了午餐，因為要趕往市區之外，我們匆匆的離開餐廳，驅車前往。

一雙意大利鞋子

是如何被制造出來的？

在逛完了來自全世界品牌聚集的展會，欣賞了大師的經典作品后，接下來我們要去的地方，就是帶你走近一家意大利制鞋工廠，看美麗銷魂的意大利制造背后究竟藏著怎樣的傳奇。

車子從市中心大概行駛了四十多分鐘，我們到達了米蘭附近的Busto Garolfo，這是意大利鞋子品牌Thierry Rabotin的工廠，由Thierry Rabotin本人和兩個合伙人一起創立。許多人對意大利品牌的癡迷，正是因為其無與倫比的材質和精致的工藝，純正的意大利制造是指研發，設計到生產制造不分家，品牌有自己的工廠，而工廠也只為品牌服務。Thierry Rabotin的鞋子，全部在自己的工廠生產，并只從意大利的供應商采購所有組件，一直被視為意大利鞋業中的驕傲。

Thierry Rabotin的標志之一是將傳統與創新相結合的能力。即使Thierry Rabotin的鞋子是在先進的科技背景下制造生產的，但并沒影響對手工制作的偏愛，整個制作過程仍然延續了意大利制鞋傳統的規則，涉及多達兩百多個步驟，需要經驗豐富與技藝精湛的工藝師最終制作完成。

Thierry Rabotin本人說他的設計理念是：“我希望能設計出的鞋子就是人們穿上就像沒穿鞋一樣舒適。”最初讓他有這樣想法的是他的外婆，每次看見外婆從外面回來，坐在沙發上脫下鞋子的那瞬間，臉上愉悅而舒適的表情，讓小Thierry經常想，為什么穿著鞋子讓人們如此的不舒服？當他長大后決定做鞋子后，一直把舒適放在第一位，制作鞋子對于Thierry，與其說是在嘗試風格的變化，不如說是在探索一種更舒適的行走工具。下面我們走進工廠內部，去看看每雙鞋子是如何被制造出來的。

建模

雖然現代工廠生產都已科技化，但在保存傳統的手工藝與利用科技的手段之間并不一定是沖突的，完全的摒棄科技，為了傳統而傳統往往固步自封，學會利用科技的便利為傳統的延續開辟一條道路或許才是明智的選擇。對于Thierry Rabotin來說，一雙鞋子的誕生，利用CAD技術建模只是第一步，通過這種技術的輔助，使對最初模型細節的調整和評估變得可視化，節約了大量的成本與時間。但對于一個模型的最終確認，也就是建模的最后一步工作，才是最重要的，就是與各個部門的協同商討。

工藝師制造出現實技術支持的模型后，會發到設計部交給設計師來進行款式與風格的確定，之后商討實現的可能性以及同各個部門意見的交換，這往往才是花掉大部分時間的部分，也是決定每一雙鞋子最終成為Thierry Rabotin的鞋子中最關鍵的地方，所以Thierry認為這正是驗證了人的工作要重要過機器的工作部分，也讓他們一直在什么部分可以交給機器，什么部分能且只能交給人，始終保持著清醒。

裁剪

鞋子的模型確定之后，下一步的工作就是為它選擇合適的材質。走進Thierry Rabotin的皮革倉庫，一股濃重的單寧味撲面而來，這里有著經過嚴格手工精選，質量上乘的各類型皮革：柔軟如織物的軟羊革，天鵝絨般的麂皮，重量極輕的金屬皮革和漆皮。旁邊緊挨著的就是切割室，工藝師們在操作臺上熟練地將皮革切割出鞋子不同部位需要的不同形狀，快速且精準。為鞋子每個部位選擇適合的皮革類型，這需要一位熟悉整個制作工序的經驗豐富的專家，他會綜合考慮鞋子的尺寸，重量，以及面料的紋理和柔韌度來為鞋子的每一個部分尋找最適合的面料。

縫合

西方制鞋工業第一次出現大規模的機器生產是在上個世紀初，這重大的技術改革，使生產中大部分繁重的勞動，比如之前只能通過手工完成的縫紉部分，得到了有效的替代?，F代縫紉機的操作程序仍然延續之前的構造，機器將人從機械重復的勞動中解放出來，這并非消解掉了人的重要性，反而在縫紉過程中需要經驗豐富的工藝師集中精力的監督生產過程，一旦發生某個鞋子的滑落或卡頓，監督人員要快速解決以免造成整個生產線的多米諾骨牌效應。

手工整理

這時一雙鞋子的大概輪廓已經出來了，接下來的工作需要的是細致的手工部分。比如每雙鞋子縫合后，需要開始進行定型，用固定的模型撐好，沿著所有折疊邊緣進行錘擊而加以固定，然后對邊緣進行打磨，使其表面更薄更光滑。除去表面多余的膠水，這些都只能是手工一步步的完成。最后用高溫機器把粗糙的邊緣磨平，用軟海綿對鞋面進行拋光，上保護油，一雙成品鞋子大概就做好了。

當然距離你在商場的貨柜上遇見它，這中間還有很多步驟：打包，裝盒，質檢，發貨……每一雙鞋子都由無數個負責不同部分的設計師與工藝師無數遍的撫摸，讓躺在CAD里面的圖形變成了穿在腳下的作品，有著自己獨特DNA的作品，就像Thierry希望的：“我希望你在很多雙鞋子里能一眼就辨認出Thierry Rabotin，它只屬于它自己的類。”

經過一天的行走，看到了從十五世紀到現代的鞋子，看到了從一堆皮革變成一只成品的鞋子，看到了意大利最古老的工藝傳統，也看到了最先進的科技，在最時尚的城市，仍然有機會去欣賞一雙鞋子的前世今生，這本身就是一件很偉大的事情。