大明屯風，移民黔中的江淮老漢族

小重山，《搜狐新聞》、《今日頭條》、攜程旅游等平臺自媒體，天涯社區旅游達人。自助旅行二十多個國家和地區，為《中國社會科學報》《羊城晚報》《環球人文地 理 》《風景名勝》《神州民俗》等多家報紙和旅游攝影雜志特約撰稿人，已出版《伊朗，五月的薔薇》《去印度，與諸神同行》《去緬甸 ，帶上佛的微笑》《奔向湄公河》《背包東南亞》等系列圖書，與人合著體驗式旅行筆記《悠然三明》。

貴州安順市西秀區及平壩、鎮寧等地，有二十余萬特殊的漢族人。很多消失已久的老漢族風俗，在這里依然存在；許多已經不熟悉的老漢族文化，在這里成為常態。遍布黔中的屯堡，見證了六百年前大明帝國的軍魂，這就是『大明屯風』。

圖說：

01. 本寨是堅固的石頭城，依山傍水，地勢開闊

02. 老漢族女子服飾特色是“兩個墜墜、一條穗穗，兩個嘴嘴”，即耳墜、腰帶和尖嘴翹頭的繡花鞋

藍色長衫的種田人，曾是軍人世家

出安順城東行15公里，即到西秀區七眼橋鎮，此地有著名的“云峰八寨”。其實，這里遍布四十余個保存完好的明代屯堡村寨，構成屯堡文化村落群。當然，各地都有“三勝”“八寨”“十景”之類的雅稱，似乎唯有如此才能體現當地的文化內涵。這里雖名為云峰八寨，但就近只有云山屯和本寨，我姑且先游覽這兩個村子了。

出租車將我放在云峰屯堡文化博物館門口，便離開了。博物館是一座新建筑，占地十余畝，分室外展區、室內展區、地戲石雕藝術墻、屯堡文化墻四部分。室內展區由“調北征南”“定居黔中”“江淮余韻”“大明遺風”四個館組成。博物館以文物、油畫、雕塑、圖片、沙盤、實景再造等形式，濃縮了六百余年的屯堡歷史，展示了大明屯堡文化形成和發展的歷程。

當年，朱元璋為統治南方，命大軍駐留當地，又強行將中原、湖廣和兩江地區的部分工匠、平民及犯官等遷至黔中一帶居住，名曰“移民就寬鄉”，也就是“定居黔中”。定居黔中的百姓將士以江淮人士最多，他們把江淮文化傳統和建筑風格也帶入黔中，形成獨有的“江淮余韻”。隨著歷史的變遷，江淮后人將明朝時期的語言服飾、民居建筑及娛樂方式等文化習俗一直沿襲至今，繁衍出“屯堡文化”，成為明朝歷史的活化石。

當年的安順是進入滇邊的咽喉，古代西南經濟大動脈“滇黔古驛道”上的重鎮，而屯堡就像撒出去的釘子，非常時期可聚而成鐵。所謂“屯堡”，“屯”是軍事駐地，“堡”為居民居所。后來南泥灣的“三五九旅”，再后來新疆的“生產建設兵團”，都有“戍兵屯田”的影子。

博物館的講解員是穿著明代漢族服飾的年輕姑娘，解說專業細致。“迨制既廢，不復能再以軍字呼此種人，唯其居地名未改，于是遂以其住居名而名之屯堡人。”這姑娘就是屯堡人，自稱是來自江淮的“老漢族”。我由她帶著參觀完畢，問清去云山屯村的路線，便揮手告別。

檻前春色秦淮柳，閣外秋聲黃山松

所謂“地無三里平，天無三日晴”，說的就是貴州。今晨煙霧迷蒙，空氣濕漉漉的，似乎能擰出水來。通向云山屯的路比較平整，十里五里，長亭短亭，要不是周圍高聳的電線桿子，看到高懸“大明屯風”的招牌，走進掛著“屯堡驛茶”的木頭亭子，真讓人以為穿越到了大明。亭子旁邊還有個木頭搭就的瞭望臺，就像頭戴斗笠的老人守望著他的子孫。

走過簡陋的山神廟，拾級而上，便是村口廣場。朝外有座古色古香的四角涼亭，柱上有聯：“檻前春色秦淮柳，閣外秋聲黃山松。”當年他們從富庶的江南來到這里，不論春花還是秋月，又豈能與秦淮的煙柳畫橋相比？檻前閣外，草木蕭疏，重巒疊嶂，這副對聯實在很不應景，但對應時人心境，像自我解嘲式的調侃，又如永遠扯不斷的鄉愁。

再上幾級臺階就是前屯門，正中是磚石砌成的四角飛檐城樓，上面各掛著兩盞大紅燈籠，拱形大門上方有繁體的“云山屯”匾額。而后面的建筑和山體，在繚繞的云霧中若隱若現，宛如神仙居處。從前屯門入寨，即進入“屯堡一條街”。街道狹窄，由青石板鋪設而成，可供兩輛馬車并行。兩邊有許多小巷巧妙地與各戶的三合院、四合院、碉樓等連接，形成了攻防相濟的通道。青石古道被分成三段，從前屯門往前，首段建筑遺跡以明朝為主，中段為清朝建筑，而末段則是民國及以后所建，所以又叫“明清一條街”。

在云峰八寨中，云山屯是“商屯”。所謂商屯，也叫鹽屯，是由鹽商組織建立并用所產谷物向政府換取“鹽引”的屯堡。當時的食鹽由政府專賣，“鹽引”就是取鹽憑證，相當于我們當年使用的“布證”“油票”等。村子里人聲岑寂，略顯清冷。街邊有“天然居”“云山驛館”之類的客棧，門窗緊鎖，悄無聲息。青石板鋪成的古道有些濕滑，幾只花母雞咕咕叫著，時而探頭張望，時而跑來爭食。

街道中段有個場壩，左側是六角古戲臺，對面有財神廟。廟祝說許多人家已經搬到外面，所以顯得冷清。戲臺邊有路直上云鷲山，山頂云霧繚繞，看不清真面目。回首望去，才發現云山屯村地勢險要，如人的眼睛，三面環山如眼瞼，中間云鷲山為眼珠。三面山和云鷲峰夾峙而成的弓形驛道，就是“屯堡一條街”。前后兩個城門皆用巨石壘成，輔以三四人高的城墻，上有炮眼和垛口，在制高點設哨所。可以說，這是冷兵器時代最完備的防御體系。

俯瞰院落屋舍，雖然是江淮風格，但居民就地取材，房頂使用當地的薄石片呈菱形鋪就，整齊而富有韻律，相對于江南的婉約，這里的建筑線條則顯得粗硬。

登上云鷲山，叩拜玉皇閣

半山崖壁有洞府，內供騎著肥豬的笑和尚，讓人忍俊不禁。穿過“接引亭”，依照“接引佛”的指點，很快來到山門。山門口有“飛來石”，巖縫清泉流淌，終年叮咚，供僧人香客飲用。進門就是山頂寺廟——云鷲禪院，始建于元朝末年，傳說當時只有師徒二人，在山頂搭建茅屋為廟，供奉佛祖及觀音。

明清時期，幾經擴建，最初的茅屋才有了寺廟的樣子。僧人歷盡辛苦，在山頂拱石橋上建成玉皇閣。玉皇閣是三層重檐歇山頂建筑，供奉玉皇、王母及其麾下諸神，是當地香火最盛的古寺。禪院古樸典雅，更兼文人點染，遂成黔中盛景，也是方圓百里的佛事文化中心。每年正月初九、六月十九，朝山拜佛的信徒絡繹不絕，蔚為壯觀。

原想登云鷲而小黔中，但霧鎖關山，只看到閣外的蔥蔥樹木和隱隱峰巒。來到大雄寶殿，禪院的啞巴僧人正在接待香客。殿后的巨鐘為某企業捐贈，我輕敲了幾下，嗡嗡作響。幾個香客正在拍照，其中有位穿著明代漢族服飾的中年女士，我好奇地問她：“這種服飾是不是只有節日期間才穿？”答曰：“隨便什么時候想穿就穿啊！”他們眼中的尋常事，我卻如此好奇，男主人不禁笑出聲來。

屯堡人的服飾以青藍為主，女裝沿襲明代的“鳳陽漢裝”，非常講究。屯堡未婚女子稱“小娘娘”，梳長獨辮，衣服色澤亮麗；已婚女子稱“大娘娘”，頭發挽成圓團罩于腦后；媳婦戴白頭巾，婆婆戴黑頭巾。老漢族女子服飾用當地話說是“兩個墜墜、一條穗穗，兩個嘴嘴”，即耳墜、腰帶和尖嘴翹頭的繡花鞋。起初，繡花鞋的尖嘴翹頭里藏有利刃，可防敵人近身。衣飾都帶著血腥氣，可見亂世的婦女，命運何其悲壯。

圖說：

05. 大門紅燈高懸，有精雕細琢的垂花門樓，房間鑲嵌華美的隔扇門窗、額枋、門簪和各類石雕器件等

06. 07. 本寨更具江淮余韻，在寨里穿行，如闖進桃源

古風猶存的石頭寨

步行二十分鐘到本寨，這里卻熱鬧非凡，游人如織，鑼鼓喧天。原來正值紀念活動，跟隨身著老漢族服裝的婦女來到廣場，看各屯各村的歌舞比賽。比賽倒沒什么看頭，除了花俏別致的“鳳陽漢裝”，節目多為自行編排的集體舞蹈和流行歌曲。

本寨是堅固的“石頭城”，是調北征南時期的軍營，地勢開闊，依山傍水。外圍是高而厚的石頭墻，里面的石頭院落一座連著一座，看似獨立的“八字四合院”，以曲折的“丁”字形巷子連接，各家又有暗門相通，更兼錯落有致的七座碉樓，形成堡壘森嚴的軍事防御體系。

沿著巷子參觀保存完好的院落，分明就是江南風格：大門紅燈高懸，有精雕細琢的垂花門樓，房間鑲嵌華美的隔扇門窗、額枋、門簪和各類石雕器件，以及江南民居的“四水歸堂”的住宅布局等。散落村內的七座碉樓以北斗七星之數布局，多為四棱錐形，內部五層，各層有瞭望口和射擊孔，設兵器架。從最高層的射擊孔望出去，屋舍儼然，鱗次櫛比，左右峰巒疊嶂，村前溪流婉轉，如線條硬朗的鋼筆畫。

說實話，本寨更具江淮余韻，村口的三汊河風光迤邐，岸邊的楊柳已經蓓蕾初綻，帶著春天的氣息。如今的江淮之于大明，只有歷史的記憶，而屯堡人卻保留了完整的明代江淮遺韻，古風猶存。在寨里穿行，如漁人闖進桃源，仿佛時光倒流，與歷史對話。走出村口時，霧已經散去，田陌鄉間的油菜花次第開放，再過幾天，大概就要遍地金黃了吧！