龍脊上的行走，穿越鰲太“死亡路線”

舒小簡，個人公眾號：地理說。攝影師、撰稿人、登山者。螞蜂窩旅行家、LOFTER旅行家、攜程網簽約旅行家。作品曾刊于《旅行家》《中國國家地理》等雜志，以及登上POCO攝影社區首頁、LOFTER精選眾多等。

第一次聽說鰲太線的時候，還是因為一次鰲太山難。鰲太線，即秦嶺第二高峰的鰲山到秦嶺最高峰的太白山，在這條秦嶺最高線上徒步，也被稱為﹃龍脊上的行走﹄。這是中國戶外運動里，除攀登雪山、冰川以外，最有難度、最具威名的兩條線路之一，只有新疆的狼塔之路可以與之抗衡。

決定出發，裝備不足是隱患

當我決定穿越鰲太的時候，才發現需要準備的事情和我欠缺的知識實在是太多了。其實，我除了一個傳統的三人帳篷和一個薄薄的信封式睡袋外，什么都缺。但我唯一確定的是，我一定要在6月穿越鰲太，因為鰲太的難，難在它多變的惡劣天氣，而6月是穿越鰲太的最好時候。

鰲太穿越作為中國十大徒步路線之一，是一條非常艱難的戶外穿越路線，“鰲太是死亡路線”這句話絕對不是危言聳聽。出發前，我查到鰲太歷年來的事故記錄：2011年4月，領隊牧野狼死亡；2012年8月，5人失蹤，1人死亡；2012年11月，3人失溫死亡，7人凍傷；2013年6月，湖北女驢友失蹤；2014年8月，發現身披雨衣的尸體，身份不明；2014年中秋，井岡山驢友死亡；2015年9月，驢友失足在2800營地遇難；2017年5月，3人在東跑馬梁失溫遇難……

每年都有人喪命于鰲太路上，我細細分析其出事原因，無外乎兩點：一是失溫，二是獨行后迷路失蹤。我想，避免這兩點就安全了。在陸續購置了一些低廉的裝備后，我在5月底出發了。因為背包太小，我只好將睡袋掛在背包外，而防雨罩根本就蓋不住背包，其實我做得很不好，如果睡袋被雨打濕，晚上就沒法睡了。但是，6月不是雨季的觀念已經深入腦海，一開始我就沒有懷著“萬一有大雨”的心態去做準備。坐了20多個小時的硬座后，我到達了古都西安。一出站就是大雨，這似乎不是一個好兆頭。

大風大雨大霧中到達第一個營地

經過短暫的休整，我直奔秦嶺山脈。可天不遂人愿，一上山就是小雨，而且這場雨整整下了一天。上山前，好心的云大哥嘲笑我“不成體統”，說我背包外的兩個睡袋和一個防潮墊蕩來蕩去的肯定不行。于是他拿來繩子幫我綁整齊，果然走起路來輕松許多。上山路頗為泥濘，時而明顯時而模糊，但都很狹窄，我總算體會到什么叫作“走的人多了也就成了路”。走了幾個小時后，就遇到兩個驢友滑著下山，他們說山上霧太大，不敢走了。

第一天需要不斷地爬坡，從海拔1600米上升到海拔2900米。雨越來越大，霧也越來越濃，我感到有一些冷。大約晚上6點，我跟著其他驢友到達了第一個營地，霧也在此刻達到最大濃度。我在風雨中趕緊扎營休息，因為今天的雨，我的褲子全都濕透了。鉆進帳篷后，我還是冷得瑟瑟發抖，穿上抓絨衣，鉆進兩層睡袋后，也沒見好轉。我第一次產生了害怕的感覺，都說失溫是最可怕的，可我徒步鰲太的第一天就遭遇失溫的威脅。

就在此時，同行的王大哥遞給我熱水，這簡直是雪中送炭。我如獲至寶，喝了一些熱水后，瞬間感覺好多了，吃了感冒藥后，我就在睡袋里迷迷糊糊地睡著了。

全身濕透，是否下撤？

夜晚，我拉開帳篷向外看，星光忽隱忽現，一輪明月高懸，把營地照得通亮。我大喜過望，剛剛還是大霧大雨，才一會兒就是晴朗的夜晚，鰲太多變的天氣果然名不虛傳。看來明天的一切都將變好，濕褲子會變干，濕鞋子會變干，更重要的是，明天可以拍到好照片了。一抹微云飄到明月之下，遮住了月亮的最下邊，這可能是不好的訊號，我卻沒有在意。

第二天清晨，外面竟然灰蒙蒙一片，能見度約莫也就10米，這霧比第一天大得多。我來不及對天氣感到失望就得收拾行囊，把一堆士力架塞到衣服里后便出發了。在大霧中前行了一段時間，開始下雨了，隨后雨點越來越大，這時腳下的石頭也越來越多。在大風大霧大雨中攀爬石海，比晴天攀爬危險得多，一來石頭更濕滑，二來雨衣會影響視線，更會在彎腰時踩住自己的雨衣。因為霧太大了，我們不敢亂走，于是躲在了一塊巨石后面。我吃了好多的士力架、巧克力補充能量，但仍然緩解不了越等越冷的狀態。

快到中午的時候，我不僅褲子濕透了，連鞋子和襪子也都濕透了，我感覺到自己的腳浸泡在水中。因為風太大，我的雨披不斷地被刮開，以至于我掛在背包外的睡袋也濕了。這是一個要命的問題，我能熬過今天晚上嗎？我不停地發抖，不禁動了下撤的念頭。我一邊前行，一邊做著思想斗爭。如果繼續前行，一定會面臨失溫的危險，但就這樣下撤嗎？我還沒有挑戰過鰲太最艱難的“九重石海九重天”，我還沒有看到水窩子營地燦爛綻放的高山杜鵑花，我甚至都還沒有踏足太白山的領域……就這樣下撤，實在心有不甘啊！

在猶豫中又翻過一片小石海，我追上前方一個走過鰲太的老驢，問她下撤點在哪兒？她問我：“你哪里不舒服？”“我渾身濕透了。”“這天氣，誰都濕透了。”“不是啊，我睡袋也濕了。”“可是下撤點已經走過了。”原來我已經錯過了下撤點，但我心里卻突然暢快了，看來上天已經幫我做了選擇——不下撤！

站在南方看北方的云海

到達水窩子營地，石海之間散落著高山杜鵑花，可我身心疲憊，實在沒有多余的精力去認真拍攝。在小雨中，我一屁股坐在向導的帳篷里，把腳放在帳篷外，喝著王大哥給我的熱水，累得不想動手去搭帳篷。

第三天早上，天氣沒有好轉，仍然下著雨，可我們還得繼續趕路。被稱為“死亡之路”的螯太穿越如今已經容易多了，許多路段已經有明顯的路跡，石海上也有一些當地向導或戶外團隊畫出的路標，有水源的露營地也變得十分明顯，而這些都是以許多驢友付出生命的代價作為前提的。往前走沒多久，我聽到了一陣呼救聲，循聲而去，看見一位五六十歲的老大叔被卡在石縫中出不來。渾身濕透的我因已吹了不少涼風而打著寒戰，縱使我的狀態再不好，但前后方均無人，也只有我能救他了。當我廢了好大勁快要將他拉出來時，他卻沒了力氣，我只好從后面推他，才幫他脫離石縫。花了不少力氣，原本狀態不佳的我反而精神了起來。

我到達宿營地的時候已經精疲力竭，而且雙腳腳跟都被磨出了血。當我支好帳篷后，云霧轉瞬飄散，一道淺色的晚霞橫掛在云海之上。這是幾天來的第一個晚霞，我顧不上寒冷，脫去濕褲子和濕鞋子，提起相機，光著腳踩在濕漉漉的草地上，奔向北側的山崖前。這個宿營地非同一般，是一個標準馬鞍形的埡口。營地左側是鰲山領域，右側山峰是太白山的地界了；面前是中國的北方，后退幾步就到了中國的南方。雨后云海是幾天中的重頭戲，流云浮動縹緲，讓所有平常的山都成了仙山，腳下的野花肆意盛開，花海與云海相互輝映。

拍照時，向導忙著砍樹取柴，準備生火。我自告奮勇去取柴，可木柴明明都還是濕的，能生火嗎？向導從小在山中長大，有些常人沒有的本事，比如用濕木生火。向導生火用的氣罐，氣爐埋在樹枝之中。山上營地都有一些散落的氣罐，是歷年驢友所留，基本上看到一堆氣罐，就知道這個地方可以作為營地了。向導說他有時上山會多帶幾個氣罐，在一些宿營處藏好，下次上山時就不必攜帶氣罐了。

篝火很快就燃起來，所有人都圍著篝火取暖、烤衣服、褲子、襪子、鞋墊、鞋子等。大家紛紛設想明天天晴之后的各種好處，好像目前所有的問題，等天一晴就都會迎刃而解。我忍不住擔憂起來，小心地問了一句：“你們為什么那么確定明天會是晴天呢？”“因為有晚霞啊！”一人回答道。雖說古人說“朝霞不出門，晚霞行千里”，可是螯太這地方，古人的經驗真的有用嗎？

九重石海九重天，最兇險的路段

終于進入了太白山領域，當爬到一片石海頂端時，我意外地發現秦嶺居然還有雪山！不過那里不是終年積雪，過些時候雪會化的。對著雪山我不斷靠近狂拍，哪知前面其實是一處山崖，越靠近風越大，一個不穩，我差點跌坐在地上。

我們翻過了塔一、塔二、塔三，面前是早有耳聞的螯太最兇險、最艱難的路段——九重石海九重天。那里全是石頭，沒有什么路，只能直上翻越到最高點。我們稍作休息，收起登山杖，吃東西補充能量，準備手腳并用地攀登。還好前幾天翻越石海已經有了經驗和技巧，如果第一個面對的石海就是九重天的話，恐怕很容易出問題。

當已經翻過了七重石海時，我覺得九重石海也不過如此，可哪知八重石海卻很長，翻了好久才過去。在翻越八重石海時已經夕陽西下了，溫度迅速下降，在大風中我開始微微發冷。更大的問題是，我的水壺里是路上接的山泉，異常冰涼，而翻九重石海是必須要喝水的，冷風和冷水同時作用，我冷得直哆嗦。好在九重石海很短，不過幾分鐘就過去了。站在九重石海的頂端，回望自己已經越過的山崗石海，我知道已經走過了螯太最難的路段。但來不及感受這種喜悅，也沒時間多拍幾張照片，因為天很快就要黑了，我還有一個小時的下坡路要走。

天色很快就黑了，我沒帶手電和頭燈，只能跟在別人身后。我不斷地走錯路，撞到灌木，絆到石頭，途中還摔了幾次跟頭。在漆黑中我到達營地，此時月亮還沒有升起，抬頭是璀璨的星空，隱約看見遠處太白縣城的燈火。

翻越秦嶺之巔，偶遇三位“爺”

終于快要到達太白山最高點——拔仙臺了。在上拔仙臺的路上，能看見山下被石海包圍的高山湖泊——二爺海和三爺海。拔仙臺頂有一座石城，雖說殘敗不堪，但幾座廟宇仍然有森嚴之感，宣示著秦嶺之巔的威嚴。

從拔仙臺開始下山，看見了面積更大的大爺海。大爺海旁有一幢藍色房屋，是我進山以來看到的第一處人跡。再往下走，大爺海湖畔竟然還有石屋子，但似乎無人居住。我們在大爺海旁的一戶人家吃面，那戶人家的墻上掛滿了各種戶外俱樂部的旗子，上面寫著“征服螯太”這類標語。在漫長的下山路上，看到了當地的背夫，他們的工作可能收入不菲，但要付出的辛苦恐怕是我們這些驢友不能比的！鰲山上毫無人煙，太白山內也是如此，狹窄山路只能依靠這些人力運輸。

走出太白山景區門口的時候，已經是晚上8點。看著天空的星星，我知道螯太只是我邁出的第一步，以后還有更多的旅程、更多常人難以到達的地方在等待我去探索。