寫給北極的一封情書

陳俊林

網名因圖君，中國攝影家協會會員，湖南省高校攝影學會理事，南華大學數碼攝影專業教師，衡陽市藝術攝影學會副主席兼秘書長，樂途旅游網專欄作家。

2016年7月，我乘坐挪威海達路德“前進號”破冰船去了一趟北極。2016年的夏季，北京高溫橙色警報頻頻拉響，酷暑天氣令人十分難受，但是北極圈內卻非常涼爽，我幸運地前往地球的最北端避暑，因此度過了一段美好的時光。從夏天跨越到冬天，感受了一番冰火兩重天的滋味，這種體驗令我對那些時光念念不忘。

北極，是如此的遙遠和神秘。北緯90°，不僅代表著地球經緯線的一個極點，更是人類探險的一個極致，數百年來，無數的探險家與航海家把征服極點當作他們最偉大的光榮與夢想。在以前，去北極旅游，對普通人來說是不能想象的事情。這些年，我去過很多地方旅行，卻還沒敢把前往北極地區列入自己的計劃。聽說這次能去北極地區，我腦海里浮現出憨態可掬但實際上很兇殘的北極熊的形象，還有無邊的雪原、海上的浮冰、瑰麗的極光……能前往北極實在是令我興奮不已。

確定行程后的等待是忐忑的?！皹O地”令人憧憬，對于我而言沒有比去北極地區旅行更強烈的愿望。在冰島大使館辦理簽證的時候，我吃驚地發現居然有那么多人在排隊，這次同行的朋友告訴我，他去年在辦理冰島簽證時恰好是第2000號，而我今年的簽證號已經排到了說16800多號了，帶著好奇去往北極地區旅游的人越來越多。每年的6—9月，是各國游客前往的高峰期，北極地區的夏季可以看到許多的極地動植物，甚至北極熊。

7月13日下午4點，我登上海達路德“前進號”郵輪。自此，開始了在北極圈內的北冰洋上為一周的航行。史上，維京人從這里向北航行四天三晚后抵達了一個被稱為“寒冷邊緣”的地方，這便是“斯瓦爾巴”之意，我們要重走800年前維京先驅們的航線。

伊薩菲厄澤，第一次登陸

7月14日，我們到達冰島西部峽灣區的首府伊薩菲厄澤，這里是西部峽灣區最大的城鎮，總共只住著4000多人。

這是我上了“前進號”后第一次下郵輪，有些蒙圈的感覺。上岸后，路的兩邊是一些修理廠似的建筑，里面有一兩個人在工作，估計是修理船舶的。直走到達一個類似湖一樣的峽灣，水面上停了很多漂亮的帆船，還有人被快艇拖著滑板在玩沖浪，一群野鴨站在湖邊的水草上。附近的草坪里有幾輛房車和兩頂帳篷，一個背包客從我的身旁走過，再沒有什么人影，感覺這里安靜到了極致。

我們有足夠的時間在伊薩菲厄澤閑逛，于是我走得更遠了。旅行中我喜歡深入當地人的社區，去看看他們真正的生活。

穿過一座很小的古老教堂，我發現旁邊有一小片墓地。回頭看，“前進號”好像停在了一座山下的公路上一樣。小廣場上有一座拉網打漁的雕塑，幾百年來這里一直是主要的漁業商貿中心。伊薩菲厄澤是冰島最古老的定居點之一，從16世紀開始就有貿易往來。

穿過小鎮，到達海的另一邊，這里更安靜了，岸邊開滿了野花。一個男人慢悠悠地在給自己房屋刷著油漆，旁邊4歲左右的兒子騎在梯子上玩耍，陪伴著自己的父親。走過另一座房子，一只大狗在陽光下打盹，草坪中間安放著紅色的嬰兒車，穿著吊帶的白胖女人忙著在院子里種花，長著絡腮胡子的男主人抬頭看見我露出了善意的笑容。這里的生活安詳懶散，每年的7月份是北極圈內最好的時光，氣溫通常在0℃—10℃之間。

吃過中飯，報名登山的游客們在探險隊員的帶領下，乘小船到達峽灣的另一邊，爬上山頂欣賞伊薩菲厄澤的全景。山并不高，山頂的雪融化成小溪，在斷崖處形成小瀑布。探險隊隊長麗娜沿途給我們介紹北極地區的植物知識。在海拔225米的地方有個小平臺，再高一點的地方有未融化的雪，我興奮地爬到了雪際線，這是此行第一次觸摸到了“北極的冰”。

從高處看，伊薩菲厄澤又是另一番景象。群山和深深的峽谷中藏著一片綠地，仿佛這里就是世界的盡頭，“前進號”的紅色身軀在峽灣里非常醒目。

新奧勒松，拜訪北極科考站

7月18日，我們到達了位于北緯78°55′的新奧勒松。新奧勒松是世界最北端的人類永久居住地，也是歷史上數次北極點探險的出發地。如今，這里是世界上最靠北的人類定居點，也是世界各國科學家的重要研究基地，來自世界多個國家的研究機構都在此設立研究站。我們拜訪了中國北極科考站——黃河站。

上岸前，我們的領隊——探險隊Wilson就告訴我們，不要進去打擾科考隊員們，他們不樂意被游客打擾。大家似乎就只有一件事可以做了——跟門口的兩只石獅子合影。所以一開始，我一個人朝島的另一個方向走去，近距離拍到了很多海鳥。等我轉回到黃河站的時候，發現團隊中很多人擁在黃河站門口和科考隊員們合影，這很出乎我的意料。科考隊員對來自遙遠祖國的我們非常熱情，黃河站站長是個年輕的帥小伙，大家當然不會錯過和他合影的機會。我們甚至被歡迎到科考站內部參觀，黃河站備有各種紀念郵戳，可以在護照上留下珍貴的紀念印。

新奧勒松有全世界最北的郵局，多數人會選擇在“地球上最北”的郵局給親朋好友寄出一張明信片。到了冬日，這個北極圈里的“地球村”里只剩下不到30人，他們忍受著漫漫極夜的寂寞與孤獨。直至次年3月，久違的太陽才從南方的遠山后面展露笑顏，宣告新一輪生命周期的開始。

新奧勒松曾是探險家的樂園，1926年5月9日，美國人伯德從新奧勒松的康斯峽灣起飛，成功抵達北極并返回。悲劇往往更令人記憶深刻，1928年6月18日，挪威著名探險家阿蒙森乘飛機前去救助遭遇飛艇漏氣的意大利人諾彼勒，從此失蹤于茫茫北冰洋，挪威人在此為阿蒙森塑了座雕像。.

由于北極地區生態極其脆弱，因而游客不得在新奧勒松過夜，同時游客行進的路線也被劃出了嚴格的界限，不能踩踏地表上的毫不起眼的植物。

北極地區變暖，植物北移

7月19日，我們再一次登陸，這地方因為岸邊的一座被稱作Texas Bar的小木屋而命名。木屋的墻上用木板釘出了英文Texas Bar的字樣，是19世紀捕鯨人留下的，后來成為了獵人的居所，里面有一個僅供2人居住的上下鋪，還有些簡陋的家俱，小木屋被收拾得很干凈，墻上掛了些動物骨骼和角做成的裝飾品。

從Texas Bar往上行接近冰川，切身感受到了“北極地區氣候的變暖”。幾次的登陸，讓我們看到現在北極的冰越來越薄，而這個過程是在加速的，反射陽光的冰面越少，那么這里的溫度就上升得越快，北極地區的變暖速度是其他地區的兩倍。據統計，北極地區的植被在過去30年平均北移了4到6個緯度，在常年冰雪覆蓋的高北地區，已有超過900萬平方公里的面積“變綠”，遙遠、孤寂的北極地區，日漸變得生機勃勃。而這并不是一件令人興奮的事情，科學家預測按照這樣下去，在2050年左右，北極的冰幾乎都會融化。

同時，由于現在北極地區的夏天比過去長將近一個月，變化的氣候讓海象和北極熊都難以適應?！扒斑M號”上舉辦了一系列以海鳥和海洋生物為主題的講座和討論活動，讓我們了解行經水域的生物多樣性，還著重介紹斯匹次卑爾根島，讓我們清楚了為何該地區已經成為研究全球氣候變化的首選之地。

探險隊員告訴我，北極地區的冰雪是全球熱循環的重要冷源，被稱為“地球的空調”，整個北半球的冬季大氣環流都要受到北極圈內海冰體積的影響。這種關系完美地闡釋了“蝴蝶效應”：青海地區的降水量，江南梅雨期的長短，遼河、海河、黃河等流域的汛期，都與極冰的范圍相關。

理論和現實相結合才是最生動的北極知識課，在徒步到達冰川下時，探險隊員指著一個地方給我們看，上一次“前進號”來這里時，冰舌都還存在，現在就只剩下泥濘和被冰水沖擊形成的溝壑了?，F在，人們在通過各種方法和環保方案來保護北極，卻無法阻止海冰的消失，但是我們可以減緩它消失的速度。

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漫步荒原，偶遇荒野獵人

Mushamna（79°35′，14°00′E）位于Woodfjorden峽灣的東岸，我們分成幾隊深入北極苔原徒步。這里的土地是軟的，在路過沼澤的時候，有人的腳陷了進去，待他拔出來時，發現鞋子留在了沼澤里，狼狽不堪。

在Mushamna徒步，走的是環線，行程快結束時來到了海的另一邊。這里有一座獵人的小屋配套設施齊全，有曬獵物和毛皮的外屋、工作間，以及包括客廳、廚房和臥室的套房。附近有很多生活的用具，如雪橇和取水工具等。在這里，我們幸運地遇到了木屋主人——挪威獵人Reidar Hovelsrud，他是一位“荒野生存”英雄，1987年在此利用洋流帶來的漂木建了這個小屋。獨自生活在這個島上，靠獵獲北極狐的皮毛進行出售為生。后來和一位女作家發生了感情，并將他的事跡寫成了一本書，從此，很多人都知道了獵人和北極熊搏斗的故事。1997年，這個木屋被賣給了挪威政府改建成博物館，每年都會有持證的獵人向政府提出申請使用這里，斯瓦爾巴總督有權利決定是否通過申請，不收任何費用，可以從7月底開始借用一年。獵人們會像當年的Reidar Hovelsrud一樣，在岸上或冰上狩獵，用傳統的圈套方式捕捉北極狐、海豹、巖雷鳥、馴鹿等獵物，還會在淡水和海水中釣北極紅點鮭魚。 ....

Reidar Hovelsrud也會偶爾回到這里，我們這次幸運地遇到了他。他看見這么多游客也很高興，繪聲繪色地給我們講述了自己如何獵殺北極狐以及如何從北極熊掌下逃生的經歷。

登船后，“前進號”繼續往北走。海上漂浮著很多的冰，呈淺藍色，如同水晶一般。破冰船放下沖鋒舟讓我們在冰山間環游，冰與冰之間傳來一陣細微的“呲呲”聲，無數的海鳥圍繞著浮冰翩翩起舞。面對北極圈的億萬年冰川，探險隊員關掉發動機，我們靜靜地等待冰川崩塌滑落，轟然倒向海洋，激起的海浪使沖鋒舟劇烈搖蕩。大自然的鬼斧神工，遠遠超過了人類的想象，面對如此景象，我們唯有靜默。

被白極熊趕回前進號

7月20日，我們穿越了北緯80°，早上起來后發現海上的浮冰越來越多，也越來越大。大家都還在昏睡中，我一直端著相機在甲板上晃悠，心想：這就是我心中的北極！前天的冰海航行途中我們遇到了鯨魚，距離太遠，只是拍到了露出來的背脊和它噴出來的水霧，真心希望今天能再次近距離遇到。

領隊Wilson在上船后的告知課里介紹，目前斯瓦爾巴群島的北極熊只剩下3000余頭，在茫茫無邊的北冰洋上的一艘船要遇到北極熊是要靠一些運氣的。當時聽到這些后，大家都有些失望，我們可是沖著北極熊來的呀！剛上船時，居然還有人說要和北極熊來一張合影。

北極熊，是世界上最大的陸地食肉動物，體型巨大，兇猛。雖然看起來憨態可掬，但它們是北極的王者，也絕對是毫不含糊的掠食者，在斯瓦爾巴群島有規定出門必須持有長槍，為了保護我們探險隊員上岸，他們每人配備有長短兩支槍。

北極熊的視力和聽力與人類相當，但它們的嗅覺極為靈敏，是犬類的7倍，奔跑時最快速度可達每小時60公里，是世界百米冠軍的1.5倍，所以當你近距離遇上了北極熊，想躲開攻擊是不可能的。登陸行動中，探險隊員要隨時仔細觀察，在望遠鏡里只要發現北極熊的蛛絲馬跡就會讓大家撤退。

海上航行時，如果負責觀察的船員看見了北極熊，馬上會全船廣播，告訴大家前方的某個方向有北極熊，船長也會迅速將船頭對準北極熊，船頭聚集著拿著“長槍短炮”的攝影愛好者，只聽見快門聲此起彼伏。

在前幾天的航行中，我們在船上已經兩次看見了北極熊，有一次還是一頭母熊帶著兩頭熊仔，感覺已經是人品爆發了。

上午還有在Magdalenfjorden的最后一次登陸冰川計劃，為此我還特意準備好了泳褲，想在最后的時光體驗一次北冰洋中游泳。由于擔心北極熊的襲擊，“前進號”每次會先安排探險隊員們上岸勘察，分布在不同方位持槍警械，確定安全后，隊員們分批乘沖鋒舟上岸。

一直快到中午，才輪到我們陸續乘坐小艇到達冰川上。上岸還不到五分鐘，就被通知集合回船，說是遠處發現北極熊了。隊員中有人嘀咕：這些探險隊員在忽悠我們，估計是騙我們回船吃午飯。抓緊時間在浮冰上拍了幾張紀念照，在探險隊員們不斷催促下，大家很不情愿地登船回到“前進號”上。等所有人員全部撤回船上后，這才發現在我們登陸的地方慢悠悠地出現了一頭巨大的北極熊。那位嘀咕的隊員說幸虧沒和探險隊員吵架，檢討自己不應該以小人之心去度量探險隊員。

遇到北極熊是一件興奮的事，同時也是一件沮喪的事。上岸和冰川盡情接觸的機會沒有了，挑戰自己是否能在北冰洋里游上幾分鐘的計劃也無法實現了……而明天我們就要離開北極地區了，余下的海上航行時間，我都是在離別的惆悵中度過的。

在船上買了一箱紅酒，夜晚時，我來到空無一人的大廳，面對著不會黑的夜，品著紅酒，細細想著地區這些天的感受。極晝的陽光下，分不清究竟是白天還是黑夜；困了就在船艙睡一會兒，醒來就到甲板上閑逛一下；風很大，更多的時間是隔著船艙的玻璃看著茫茫無際的大海；雨滴落在前艙的玻璃上，將不落的陽光照在海上，仿佛來到了一個異域世界……

世界上最北最接近北極點的城市

7月21日，我們來到朗伊爾城，它是斯瓦爾巴群島的首府，位于斯匹次卑爾根島。這里常住人口只有2000人左右，人均居留時間是五年。在斯瓦爾巴群島，居住超過兩年的就算是常住人口了，能有勇氣在這里度過黑暗的漫長冬季的人，已經非常值得敬佩了。全城共有6輛出租車，外出基本靠雙腿。最適應這里環境的是比居民數量還多的北極熊。地處于北緯78°—80°的斯瓦爾巴群島是世界上最安全的地方之一，幾乎沒有犯罪。自從年初在西班牙丟了護照和全套攝影器材后，我對境外的安全問題一直有所擔憂，所以這里是我的最愛。

從群島西岸流過的暖流，讓朗伊爾城甚至比南邊的一些城市還要暖和。由于轉機，我們并沒有出機場，只是隔著機場的玻璃欣賞朗伊爾城。這里就像一個小小的聯合國，可以看見世界各國的人在街上行走。機場很小，很簡陋，最醒目的裝飾是一只北極熊的標本。

這次的旅行雖然只有短短的半個月，但帶來的震撼卻是長久的。剛回國的前兩周總是每天早上4點準時醒來，仿佛身體回到了國內，心仍在北極。一段時間里，我找來了大量關于北極的電影和書籍，希望能將對北極的感受進一步深化。

越了解北極越熱愛它，這像一場暗戀，悄悄地喜歡對方，一想到她嘴角就會露出微笑。在寫下關于這次旅行的一切時，翻閱著當時拍攝的照片，那些情景又會浮現在眼前。寫著這些文字，就像是戀愛的季節給心愛的人寫著一封飽含深情的情書。