科托爾海灣，黑山腳下迷宮般的中世紀古城

潘勇，個人公眾號：Pytravels，中級攝影師，酷愛旅行，已經走遍中國和去十多個家，希望在有生之年走遍世界，將所見所聞寫成一部游記。

從布德瓦向西北行駛，大約半個小時后，我們進入一個蔚藍色的海灣。海灣的

一角，一座城墻高高聳立，墻內紅瓦房屋鱗次櫛比，這就是有名的科托爾古城，那海灣也因此得名科托爾海灣。海灣波光粼粼，無風無浪，一艘大型郵輪穩穩地停在水中，似乎正駐足欣賞峽灣兩岸的美景，偶爾一艘白色快艇從平靜的水面上輕捷滑過，留下一道長長的白色波紋，海灣夾在兩座大山之間，儼然就是一個與外界隔絕的世外桃源！這是歐洲南部最深的一個峽灣，海灣幽靜，碧藍如洗，大山黝黑，連綿起伏，不由得感嘆這里真是太獨特了，真沒想到，地中海一個不知名的角落竟然還有這樣一個美麗的海灣！

科托爾古城，穿梭在中世紀威尼斯風格中

來到科托爾古城門前，城門上方雕著一個盾徽，下方的匾上刻有“1944年11月21日”的字樣，這是二戰后時任南斯拉夫元帥的鐵托的軍隊接管科托爾古城的日子，石匾與城徽之間寫著鐵托語錄，大意是：“不要拿走我們的東西，我們不會拿走你們

的”。在此之前，意大利于1941年至1943年間，曾奪取了科托爾地區，使之成為意大利控制的達爾馬提亞的一部分。五百多年歷史的老墻，還保留著鐵托的語錄，這說明黑山人并不想忘記歷史，也沒有忘記歷史。

進入科托爾古城，迎面就能看見一座聳立著的鐘塔，鐘塔前面有一個廣場，廣場旁邊是商店和酒吧，廣場面積并不大，但已算是古城內最開闊的地方。古城布局具有典型的中世紀威尼斯城鎮特點：城區由若干廣場構成，每個廣場圍滿建筑物，廣場之間由街巷相連，廣場既是休閑場所，又是貿易集市，甚至還有教堂和學校。在這樣的布局下，市民不用步行很遠的距離，日常生活所需在這里都能滿足。

鐘塔是城里的地標性建筑，四百年來幾度損毀，幾度重建，外貌也隨時代的變遷不斷變化著，既有中世紀哥特式特征，又滲透著巴洛克元素。在鐘塔前面，我看到一個黑色的三角柱狀，后來了解到，它叫恥辱柱。古時候罪犯被抓后，就會被帶到這里，鎖在石柱上，頸掛木牌示眾，任由市民圍觀羞辱。鐘塔的對面，一排帶有陽臺的建筑是公爵宮，那是威尼斯人統治時期的科托爾行政長官的官邸，外形普通、簡約而又具有現代風格，那有著與宮殿外墻同樣長度的木結構陽臺，是用文藝復興風格的石托架支撐著的，顯得有些特別。

好吃不貴，多風味的黑山美食

穿梭在古城之中，我發現餐廳特別多。科托爾盛產海鮮，當地習慣用烹煮、燒烤的方式來烹飪這些食材，上桌前再淋上橄欖油，配上一些新鮮的番茄和生菜，整道菜色香味俱全！在那里用餐，一個人一般購買10歐元的食物就能夠填飽肚子，按我的話來形容這些美食：好吃不貴！所以，當地的各個餐廳都是食客如云。巴爾干曾是奧斯曼帝國的一部分，所以這里的菜肴深受土耳其的影響，又由于兩地近鄰的緣故，意大利和希臘風味更是在此風靡。坐下來，點上一瓶黑山葡萄酒，一邊品嘗黑山美食，一邊欣賞樂手的吹拉彈唱，愜意極了！

科托爾古城不大，快走的話，一個小時就能逛完，若細細欣賞，不經意地也會耗上一整天。在曲折的街巷里轉悠，不知不覺又走回了原地，一個個小廣場，一座座羅馬式、拜占庭式、哥特式、文藝復興式的老房子，一直都在那里，幾百年不變。拜訪古老的教堂，聆聽悠遠的鐘聲，逛逛琳瑯的商鋪，坐坐街邊的酒吧，感受這座迷宮似的中世紀古城的獨特魅力。

兩大教堂承載著歷史與信仰

科托爾還有很多教堂，其中圣特里芬大教堂的建筑最高，其塔尖還具有航標的作用，水手們在海灣中，遠遠地就能看到教堂的塔尖。傳說，公元809年，威尼斯商人從土耳其返航，船上裝著殉道者圣特里芬的遺物，航行中遇到風暴，不得不就近進入科托爾海灣，暫靠在岸邊。但是，讓商人們感到困惑的是，每當他們欲啟程返航時，都會因惡劣天氣而無法出發，后來有一個商人在夢中見到了圣人圣特里芬，他告訴商人：應該留在科托爾！從此，商人們放棄了回歸的念頭，留下來安居樂業，他們感恩圣人，于是建起了一座羅馬式的小教堂，這座小教堂也就是圣特里芬大教堂的前身。

科托爾另一個有名的教堂是有著兩個高聳的“洋蔥頭”的尼古拉斯塞爾維亞教堂，沒錯，這也是象征著塞爾維亞歷史的東正教堂。在科托爾，塞爾維亞人最多，其次是黑山人，兩者加起來占總人口的八成，塞爾維亞和黑山同文同種，都信仰東正教，既然有這么多的東正教徒，建一座東正大教堂也就很正常了。至于為什么叫

塞爾維亞大教堂，我想應該是和科托爾的歷史有關吧！中世紀時，塞爾維亞尼曼雅王朝曾經統治這里長達兩百年，作為王朝重要的海港城市，科托爾負責與西方國家互相貿易，這是科托爾歷史上的黃金時期。

這個袖珍小城竟然也有長城

其實，科托爾最著名的地方并不在城內，而是它背后一段依山而建的“長城”。如果說中世紀古城墻在歐洲比比皆是，那么科托爾保留的這一段算得上是歐洲的絕品。向山上望去，長城宛若游龍，從海邊沿著陡峭山崖蜿蜒而上，直至飄揚著黑山旗幟的山頂要塞，綿延長達四五公里。

突然想起中國家喻戶曉的一句話：不到長城非好漢，因此這科托爾的長城我是肯定要去的！長城的入口在靠近北城門的一條巷子里，買了門票后便開始正式攀爬了，腳下的路已殘破不堪，臺階也相當狹窄，和下行的人交會時，時不時還要互相禮讓一番。長城的步道呈之字形，越往高處走，周圍的景色越美。七月天氣，炎熱難耐，才攀爬一會兒，便渾身是汗，等爬到圣女救贖教堂時，發現已經到達半山腰的位置。

站在這里眺望古城，紅頂房屋鱗次櫛比，旁邊墨綠色的護城河，直直通向海灣，坐落在灣畔的三角形古城，就像一艘巨大的航空母艦，正待迎風出海！再往外眺望，峽灣岬角如犬牙交錯，地勢險要，難怪這里被奧匈帝國辟為海軍基地。再往上爬，天高云淡，回看海灣，幽深蔚藍，如同一幅壯美的“高峽出平湖”圖畫。

這段“長城”，無論是堅固的防御，還是巍峨的氣勢，都與中國長城有著相似性，可以說更為實用。山頂的圣約翰堡壘，居高臨下，兩百年前，英國海軍的水手們曾設法將幾門海炮拖到了這里，與海灣中的英軍炮艦前后夾擊，逼得駐守的法軍無條件向英軍投降。為修建這段長城，科托爾人從9世紀開始動工，到18世紀才形成了現在的規模，付出了幾個世紀的努力。

專屬于科托爾的蝴蝶結海岸線

從山上下來，已是夕陽西下，開車沿科托爾海灣繼續前行，對岸風景隔河相望，如果輪渡過去，距離不過一兩公里，如果開車，則要繞行30公里以上。在地圖上就能看到延綿的亞德里亞海岸線在這里被擰成了一個大大的蝴蝶結，這個蝴蝶結，就是科托爾海灣。

海灣的四周，群山連綿不絕，與其說是海灣，不如說是峽灣，就像一條大河，蜿蜒幾十公里，一直延伸到外海。因此，無論外海如何風大浪高，灣內卻始終風平浪靜。如此獨特的地理條件，也使得科托爾海灣成為了地中海的重要港口，古往今來，都是兵家必爭之地，羅馬、拜占庭、威尼斯、奧斯曼土耳其、奧匈帝國、南斯拉夫等都曾先后統治過這里。

沿著科托爾海灣岸邊行駛，又路過幾個小鎮，不少小鎮和科托爾一樣，都具有威尼斯風格。這也難怪，由于威尼斯統治的時間最長，四百年的日漸月染，讓威尼斯的元素已經深深地融入了這里。據說，當年威尼斯輸掉戰爭，把科托爾轉交給到奧地利時，不少居民還依依不舍，甚至痛哭流涕，由此可見，威尼斯文化在科托爾是多么受歡迎。

科托爾海灣水面平靜，顏色如綠松石一般，就好像一塊碧玉沉睡在黑山的群山之中。風景好，旅游自然也好，于是，在科托爾灣沿岸的小鎮，各式各樣的民宿旅館就建起來了。可惜我沒有安排好行程，不然，真應該在這里美美地待上幾天。