新西蘭：上帝來過這里

在陰霾重重的香港坐上飛機，追著太陽飛行了整整一夜之后，我在奧克蘭陽光明媚的午后醒來。身旁信仰基督教的朋友在起飛和降落時喃喃禱告著：“上帝說要有光，于是便有了光。”被陽光溫柔擁抱的我，竟也覺得此行仿佛有了神的照拂，萬物都有了神性。

我們從湖光山色的特卡波湖出發，沿著南島綿延的南阿爾卑斯山，來到風景宜人的皇后鎮，在膽大又呆萌的白鷗的陪伴下盤桓了兩日之后，返回新西蘭最大的城市奧克蘭，感受文藝復興時期藝術的余暉。

同行四人，每到一處都在心底驚嘆，每離開一處都難掩不舍。那句話說得一點不錯：“上帝先來到這里，然后才創造了天堂。”新西蘭，這個南半球最美的國度，傳說中雄奇而神秘的“中土世界”，如果真的有上帝，全知全能的他一定不會錯過這里的風光。

特卡波湖：蒼老而美艷的容顏

南半球的11月是春天，初夏即將來臨，特卡波湖的岸邊已經開滿了粉嫩的魯冰花。然而遠離赤道的南島晚風仍有涼意，在山脈中穿行的冰川之下，那些沉積自兩百年前的積雪仍沒有消融。我們裹緊了大衣，但還是能感受到湖面吹來的陣陣冷風。

同乘一輛巴士的藍眼小哥好笑地看著我們抖如篩糠的樣子，笑說：“你們一定來自一個溫暖的國度。”來自東北的王姑娘很無奈地和我對視一眼，并不是中國的寒夜四季如春，實在是新西蘭的春天幾乎要大雪紛飛了。

好在湖光山色并不因低溫而失色半分。見到特卡波湖的第一眼，我就知道，她并不年輕了。湖邊上被凌厲的山風削出棱角的石頭，頹廢地倒著殘枝斷木的淺洼，都在毫不遮掩地顯露她飽經風霜的年歲。我不禁就想起杜拉斯的《情人》中最負盛名的那一句：“比起你年輕時的美麗，我更愛你現在飽受摧殘的容顏。”

特卡波湖的翠綠有一種獨有的夢幻美感，那是一種來自時光的饋贈。早先這里是冰河的一部分，經年累月湖底生出一種特別的青綠色巖石，而讓湖水折射出格外剔透的翡翠綠，這才有了與別處不一樣的瀲滟風致。

特卡波湖周圍的一切都有一種被歲月打磨的粗礪感，通往民宿的路上，滿是碎石和沙礫，就連通車的公路都沒有我們習慣的平整。

但奇妙的是，這里的生靈生得溫和而柔軟。綿羊、奶牛、山羊，還有表情包之王——羊駝，就在路旁柔軟的草地上自在地生長。顯然這里的人待羊就像待人一樣友善，在圍欄邊沒什么誠意地舉根草，瞎逗一逗，就陸續有幾只小羊樂顛顛地跑過來了。

我大著膽子撫上它們蓬松的毛、乖順而柔軟的耳朵，它們也不逃跑，任我肆意妄為，吃完我手上的草葉，繼續開開心心地啃起我腳邊的矮樹叢來。只有不遠處三兩只羊駝始終高傲又呆萌地端坐著，用迷之高冷的表情看著這群愚蠢的人類，是如何想盡辦法要和總是不肯看鏡頭的羊同框。

在特卡波湖停留的這一夜格外地短暫，并不是因為新西蘭在八點才日落，而是因為一入夜，肉眼可見的璀璨星空便如約而至，讓人不舍得睡去。已經很久無法在城市的夜空中見到的獵戶座，在這片星空中格外醒目，飽滿的銀月從東邊的山頂漸漸升起，將月光鋪滿落地窗旁的羊毛地毯，那景象前所未有地震撼而又溫柔。

第二天早上才知道，香港姑娘Joanna一直不舍得睡去，躺在月光照拂的沙發上睜眼到天亮。她打著哈欠和我說早安：“回香港后就見不到這樣的星空了，能多看一眼是一眼。”我有點為自己的貪睡而慚愧，散居天涯的我們也似難得一見的星星，只好在心里默默約定，往后的旅程，能多陪一會兒就多陪一會兒吧。

霍比屯：電影中的“中土世界”

就算是沒有來過新西蘭的人，大概對霍比屯也會略有耳聞。畢竟，“現代奇幻文學之父”約翰·托爾金筆下的《魔戒》之名實在是如雷貫耳，那個虛構的“中土世界”大部分都在新西蘭取景拍攝，并且其中“霍比特人”所居住的“夏爾郡”的取景地，就是這個離奧克蘭市不遠的世外桃源——被稱為“霍比屯”的小村莊。

霍比屯藏在被羊群和白云所包圍的群山之中，從高處往下望去，延展的荒原和山脈盡頭，仿佛真的會殺出一支半獸人大軍，和英俊驍勇的精靈戰士狹路相逢。

其實，這里的一切都是電影布景，大到山坡上謹遵原著描述的大樹，小到每一個小屋前擺放的茶具、晾掛的肉干，都是電影工作人員的巧手之作。仿制之真，讓人渾然不覺有假，好像這里真的住著一群“小矮人”，隨時都會從色彩鮮艷的洞穴小屋里走出來，向你熱情地舉起酒杯，邀請你參加他們的派對。

帶領我們的導游小哥是個既負責又逗趣的家伙。他告訴我們，為了讓實際身高差不多的演員，在電影中毫無PS痕跡地表現出明顯的高矮區別，比如甘道夫和弗羅多這一對巨萌身高差CP，劇組利用不同比例的小屋做背景，讓飾演人類的演員在小型的木屋前拍攝，讓飾演霍比特人的演員在比例放大的木屋前拍攝，利用參照物的對比，然后剪輯出電影中種族分別明顯的效果。不同比例的木屋被漆上了不同的顏色，所以實際上我們在霍比屯中看到有紅、黃、藍、綠等色彩繽紛的小屋，都是劇組哄騙觀眾的心機。

聽導游小哥說得妙趣橫生，包括我們在內，幾乎所有人的好奇心都被勾了起來。花花草草、鍋碗瓢盆，大家都想去摸一摸，看看是不是真的。但這時候導游小哥在一旁幽幽地來了一句：“這里的護欄上都通了電，如果你們摸了被電到，我不但不會救你，而且會馬上拿出手機拍視頻，然后上傳到YouTube喔。”瞬時，所有的爪子都收回來了。喂喂，新西蘭人都這么幽默毒舌嗎？

皇后鎮：移民文化與英式風情

在皇后鎮，我和朋友們遇到了有史以來最大難題：“Where are you from？（你來自哪里？）”問這話的是一個售票員，我們正在買從皇后鎮去往箭鎮的巴士票，聽我們彼此聊天都說日語，閑來無事他就隨口一問：“Are you from Japan？（你來自日本嗎？）”

連我們自己也沒想到，我們四個被這個簡單的問題難倒了。因為我們分別來自中國大陸、中國香港和韓國，盡管說日語卻沒有一個是日本人。于是我只好回答說：“We speak Japanese， but we are not Japanese.（我們說日語，但我們不是日本人。）”說完，我滿以為這樣的回答會換來一張“黑人問號臉”，沒想到小哥卻輕易地理解了我們之間跨越國籍、地區的羈絆：“Cool！”就這么簡單。

大概是因為新西蘭是一個移民國家，所以對于這種跨文化的交際十分容易接受。在隨后的行程中，我們遇到了說中文的華裔，說日文的日籍員工，當然，還有新西蘭的原住民毛利人。這個國家是如此豐富多彩，不管走在哪個城市，都可以看到不同膚色、不同種族的人們比肩并行。

新西蘭作為英聯邦成員國之一，建筑頗有英式情調，以至于早年在英國念過書的Joanna在皇后鎮走了幾步之后就驚呼：“這里真的不是倫敦嗎？”這個被南阿爾卑斯山環抱的優雅小鎮生來便有一種慵懶而精致的氣質，莫爾大道上林立著精致的餐館和商店，瓦卡蒂普湖上閑散地晃蕩著幾艘游船，湖邊廣場的一角，頹廢的流浪歌手用吉他彈奏著《殺手里昂》里那首憂傷的《The shape of my heart》（我心之形），白鷗飛過，微風將音符卷起，送往了日光之下的每一個角落。

當日落西下，我們坐著天際纜車漸漸登上山頂，遠眺南阿爾卑斯山的雪景和瓦卡蒂普湖粼粼的湖面，四周此起彼伏地傳來不同語言的驚嘆聲。身旁，不懂中文的Rose君也聽懂了我喃喃自語的“好美”。因為快樂從不需要翻譯，美好也沒有國界。

盡管沒有正經地約定過，但我和幾位好友每年都會去某個地方旅行，算是一種心有靈犀的默契。圣經里說：“慈愛和誠實，彼此相遇；公義和平安，彼此相親。”上帝一定是知道我們相遇與相親的友誼，與包容而又友善的新西蘭是如此契合，所以才指引我們來到這一站。那句傳言或許也不盡全對。

天堂無需上帝創造，有愛與美的地方，就是天堂。