中國『最后一位士大夫』

中國『最后一位士大夫』

他身上有一種文人雅士的閑適、恬淡和從容。他不僅是小說家、散文家、戲劇家，而且是書法家、繪畫家、美食家。他就是被譽為“中國最后一個士大夫”的汪曾祺。

◎獨善其身詩書聞名于世

1920年汪曾祺生于江蘇高郵一個亦農亦醫的世家，從小就接受了良好的教育，打下了深厚的舊學功底。開明的家庭氣氛，寬松的生活環境，對他后來創作、為人影響很深，自然也在其風格上留下了印痕，他的小說和散文風格都可以從他的童年生活中找到索引。

作為沈從文嫡傳弟子，汪氏文風也明顯地烙著沈氏的印記，但仔細品來卻又別具特色。沈氏散文，充溢著邊地純樸自然之氣，野性浪漫中蘊含著對人生的關切，縹緲中帶著一絲苦澀；汪氏的散文卻是閑適沖淡中包孕著一種文化，恬淡中自有一份厚重。

中國文人一般分兩類，一類兼濟天下，一類獨善其身。汪曾祺大約可算后一種人。汪曾祺是個性情中人，他的趣味是中國傳統的文人趣味，更多的時候，他走的是陶淵明的路子，一心志在泉林。但他畢竟是現代文人，很難真正出世的，所以人們透過那些灑脫的文字仍時時感受到他的濟世之心。在汪氏筆下，一草一木總關情，無不洋溢著生之趣味，顯示出作者的文人雅趣和逸興。他對傳統文化的偏愛以及在文章中傳達的濃濃的文化氛圍，也是令讀者心儀的地方，讓人領略到中國文化的特有魅力和神韻。時光交錯，人們仿佛置身那逝去的時光。

◎獨愛美食成就好吃美名

美食向來是中國文人感興趣的一個話題。汪氏素有美食家之稱，每到一處，不食會議餐，而是專走小街偏巷，品嘗地方風味和民間小食，每每陶醉其間，自得其樂。人皆愛美食，而懂美食，食出心得，卻難。

不僅如此，他還有一手精湛的烹飪手藝。拌薺菜、拌菠菜、干絲、燒小蘿卜、塞肉（餡）回鍋油條，這都是他的拿手菜。他說：“我不愛逛商店，愛逛菜場，看看那些碧綠生青、新鮮水靈的瓜菜，令人感到生之喜悅。”

在汪曾祺筆下，美食是一種文化、一種境界、一種藝術、一種態度。

汪曾祺一生“好”吃，他喜歡吃喜歡寫吃喜歡自己“搗鼓”吃，被人們譽為文壇“美食家”。《舌尖上的中國》熱播后，網上有人言：要是汪曾祺在世就好了，請他做此片的總顧問，那將再恰當不過；也有人直接稱他為“吃貨”，“吃貨”現在已不是一個貶義詞，許多人自稱自己為“吃貨”，只不過汪曾祺這一代為資深的“老吃貨”罷了。

◎豁達開朗對名利淡然處之

汪曾祺淡泊名利、豁達開朗。他既無政治野心更無政治頭腦，但他一生卻經歷了無數苦難和挫折，反右運動中他被錯劃為“右派”、“文革”中他被江青一伙拉入創作組寫“樣板戲”、粉碎“四人幫”后他又被送到“學習班”受過不公正待遇，盡管如此，他始終能夠保持平靜曠達的心態，以平淡的心態感受人生艱難，并且創造了積極的、樂觀的、詩意的、美的文學人生。

汪曾祺“文革”后復出文壇，發表的第一篇作品，不是小說，不是散文，也不是戲劇，而是一篇名叫《“花兒”的格調——兼論新詩向民歌學習的一些問題》的學術論文。在那個非正常的時代，不論汪曾祺經歷了怎樣的劇痛，身處逆境不以為苦，反以苦為樂，達觀瀟灑，隨遇而安，這就是汪曾祺。

汪曾祺是上世紀40年代初走上文學創作之路的，他的文學生涯長達半個多世紀，但是他大量地發表作品、包括成名卻是在60歲以后。賈平凹在一首紀游詩中這樣評價汪曾祺：“汪曾祺是一文狐，修煉成老精。”

汪曾祺已于1997年逝世。

（據《光明日報》、《文史月刊》、《深圳特區報》）