喀什 沙漠邊緣水世界

劉小方

從地貌上看，整個喀什地勢由西南向東北傾斜，北部有巍峨的天山橫陳，南邊聳立著雄偉的帕米爾高原，西邊是兇險的喀喇昆侖山守護，東邊正對世界第七大沙漠塔克拉瑪干。三圍極高山的環阻、塔里木盆地的洼地結構和距太平洋的超遠距離，讓印度洋的濕潤氣流無法到達，北冰洋寒流難以穿越，東南沿海的水汽只能半路折返，于是，千百年來“山川蕭條極邊土”“平沙莽莽黃入天”成為人們對西域、對喀什的模糊印象。

現在，從蘭州至烏魯木齊的動車已經開通，貼地飛行的列車讓一周進疆的過往苦楚煙消云散，朝發夕至的陸路交通多少可以告慰那些“走馬西來欲到天，辭家見月兩回圓”的古代戍邊將士。但吐魯番向西的南疆支線尚未有動車，漫長干渴仍然是旅程的基調。筆者頭頂烈日、身負行囊，經阿克蘇來到喀什。南疆開行的列車上人頭攢動，四棱小花帽與艾德萊斯大花裙是主景，來往穿行的列車員一身是汗，雙語混合著回答各種問詢。

出喀什站，天空竟烏云密布，還未上車，豆大的雨滴已經劈頭蓋臉地打來。街市上的人既不撐傘，也不疾行，似乎還放慢腳步與這雨滴欣喜相逢。從車站前行，一路高樓聳立，“喀什，國家一類通商口岸”“國家優秀旅游城市”等漢、維、英三種語言的廣告牌、標示牌抬眼就是。至人民東路，一處寬闊的水面安然舒展，那是吐曼河在城東洼地形成的內湖。湖岸邊楊樹成林、柳樹婆娑，湖水清澈透亮，于雨中泛起片片漣漪，目光所及的盡頭是連片的現代建筑，于高低起伏中構成現代喀什的天際線，恍惚間有如穿行于杭州的西湖。

眾河環繞的絲路明珠

在大多數人的印象中，遠離海洋、地處歐亞大陸腹地的喀什，是內陸干旱和極端干旱的典型區域，熱浪里孤獨的行者身影、茫茫戈壁中蜿蜒遠去的磧道、瀚海沙漠中響起的駝鈴等的確是前往喀什的常見景觀；但事實上，綠意盎然的林木、波光粼粼的湖泊、水鳥棲息蘆葦叢生的濕地、奔騰交錯的河流同樣也是喀什的風貌。

越是靠近人煙輻輳的市鎮，綠的面積與濃度就越大越高。喀什噶爾河自帕米爾高原而來，從西南向東穿越喀什境內，平均河寬40米，滋潤和哺育了烏恰、疏勒、伽師等多個綠洲。葉爾羌河從東北的喀喇昆侖山山口而來，向西流經喀什并形成許多分支，澆灌出全疆最大的葉爾羌綠洲群。除此之外，還有提孜那甫河、克孜勒河、蓋孜河、庫山河、吐曼河等十余條大大小小的河流在喀什大地上縱橫流淌，區域內河水年徑流量相當于黃河流量的六分之一。喀什，這個絲路上曾經最重要的國際商埠，正是因為諸水的環繞，才能延續千年的文明與傳奇，并將在“一帶一路”的國家戰略中華麗轉身，成為聯通中亞、溝通世界的橋頭堡。

有水就有生命，冰川融雪所成之河在喀什干涸的大地上蜿蜒流淌。聰慧的先民們用淋洗土壤的方式排除戈壁鹽堿地的鹽堿，他們用砍土鏝、籮筐等簡陋農具，肩挑背扛地在鹽堿地上開挖數百千米的排灌系統，用數年時間將鹽堿地開墾成數萬畝耕地，形成連片綠洲。烈日當空，在喀什郊外的綠洲行進，隨時都能與甜美的瓜果相遇：西瓜個大味美，紅瓤與綠皮對比鮮明，只需數口就能瞬間消除行旅的干渴；哈密瓜皮薄肉厚、瓜肉酥軟，瓜汁黏手含糖量高；還有肥大的桃子、黑紅的桑葚、巴掌大小的無花果等，干澀的環境里孕育出如此汁美的瓜果，不能不讓人慨嘆造物主的神奇，不能不讓人感恩于這高山流水的賦予。

100多年前，來到喀什的英國人斯坦因就曾驚嘆于喀什人利用河水開墾澆灌出的大片綠洲：“因為氣候干燥，所有這些沙漠田地之上的形態都呈現一種顯著的整齊性，無論在任何地帶，行人到處可以看到同樣的小麥、玉米和棉田，微呈臺狀以便灌溉，同樣的曲折小道，兩旁植著白楊垂柳，同樣的園亭或者果圃，出產和歐洲相同的豐富果品，足以誘致行人。”現在，沒過人頭的玉米田、齊腰深的棉花地、望也望不到邊的西瓜田在高山冰雪融水的滋潤下更加寬廣。但要知道的是，與內地河流相比，喀什的河流有枯、洪期差異較大的來水特點，每年6～9月洪水期的徑流量占到年徑流量的60%～80%，此時水位漲落急劇，晝夜變化明顯，水勢兇猛難以駕馭，經常發生沖潰堤壩、沖毀農田的洪災。干渴缺水的同時還得防洪抗洪，聽上去匪夷所思，但這正是喀什人千百年來與水共生的真實寫照。

就此，斯坦因認為，“在那種分外干燥的區域里，因為氣候的情形，只容許比較大的團體靠著組織極嚴密的灌溉制度才能生存，這種依靠秩序統治的定居民族特別適宜吸收和傳達從遠東以及西方來的文化力量”。原來，在這個干旱的大地角落，對水的利用不僅是城市靈動之景，還關乎生存，更關乎文明的存續。

高臺民居，吐曼河畔的流水想象

從東湖向北，吐曼河綽約的身姿蜿蜒展開。這是一條發源于喀什西北博日厄肯山和阿克塔格山地區、流經喀什市區的小河。最早是一條泉水溝，隨著灌區飲水的匯入和夏季暴雨洪水的補給，逐漸成為滋養喀什這座城市的母親河。河岸旁的濱河路、艾孜熱特路和吐曼路合圍一處的高臺之上，房屋密集，層層疊疊，這便是喀什人的“老家”——高臺民居。吐曼河河道瘦小，身姿曼妙，但歷史記載的水患并不少，“高毋近阜而水用足，下毋近水而溝防省”是中國人城市選址的智慧，得水利而離水患，水邊高臺筑家是理想選擇。

清代《回疆志》云：“喀什噶爾舊有土城一座，不圓不方，周圍三里七分余，東西二門，西南兩面各一門，城內房屋稠密，街衙縱橫。”步入老城，泥土路堅硬扎實，再多的行人、再匆忙的步履也很少能揚起灰塵。沒有明顯的臺階，但的確是在步步抬高中踱進了高臺。這里容積率超低，建筑密度大是首要印象，過街樓、樓頂樓層層疊疊地分布，宛如精心設計的迷宮。這里家家相連、戶戶相挨，你家臥室隔著我家前門又連著他家廚房，似乎任何一處建筑結構都關乎整個高臺的整體與安危。為了節省空間，過道和巷子都很狹小，最窄處僅可瘦者容身，最闊處也無法相互錯車。但巷道四通八達、密如蛛網，似乎未經設計與規劃，隨意的舒張，任性的騰挪，像極了吐曼河在平地上恣意流淌的痕跡。

建筑就地取材，吐曼河的水與就地挖取的黃黏土和成泥，夯成土塊，砌成1米厚的土墻；墻內立柱及屋頂骨架多用白楊木，屋頂鋪就葦席、稻草保溫隔熱。張獻廷先生在《新疆地理志》中說：“煉瓦又土瓦為之屋，上橫以材木，上布蘆葦涂之以草泥，稍為傾斜，殆為平蓋，無雪厭雨漏之憂。從外觀之，方窗二三，圍壁共涂泥。”從遠處看去，房屋高低起伏，墻皮呈土黃色，襯以白楊藍天，美麗如畫。

與外部封閉堅固的印象不同，高臺人家往往大門洞開，不需敲門，不用問詢，只要步入就能受到友好的歡迎。再小的院落里都有一字排開的花盆，都是綠樹成蔭、鮮花怒放，石榴樹、無花果、小桑樹最常見，高高的葡萄藤有時會把天井遮得嚴實，陽光從藤隙間透進庭院，如夢似幻。

喀什土地遼闊，綠洲之處的鄉村百姓居所大多寬敞且彼此分開，磚土合圍的方形前院闊大，民房大量使用磚或土坯拱券，形成半無梁的平屋頂；后院多植楊樹并放養雞羊，于前庭后院中閑適生活。如果說鄉村民居如平靜溪流的水滴，喀什老城的建筑就如奔騰大河上簇擁的浪花。一個安靜的午后，筆者信步于高臺人家，穿行在巷道明與暗的光影中，留戀在一扇扇精美的木門前，那門面上穆斯林風味的文字與圖飾婉轉流暢，一定是干熱環境中人們對水的想象與追崇。

闊孜其亞貝希巷子里傳統手工業如故，第六代手工土陶制作人吾麥爾·艾力師傅依然在勞作，狹小的作坊里到處是他的作品，高臺上的“色格孜”土在他靈巧的手中變化成碗、盆、甕、缸、盤等造型，從練泥拉坯到刻花施釉，再到燒窯彩繪全由一人完成。另一個小院里，努爾斯曼姑麗阿姨正與全家制作小花帽。再向前的院落里沒看到主人，整個天井都掛滿了艾德萊斯大花絲綢……當多數城市極速發展大拆大建的時候，喀什老城卻將這古老的生活與古老的環境一一留存。

與吐曼河隔河相望的是喀什國際大巴扎。每逢集會，巴扎里水泄不通，伊朗的地毯、阿富汗的銅壺、俄羅斯的套娃、溫州的皮鞋、泉州的服飾……最惹眼的莫過于南疆大地上那些精美的手工藝品，這邊攤點上造型獨特的十二木卡姆樂器靜待撥弦人，那邊木刻的杯碗瓢盆光澤柔和勾人眼球，干果種類繁多，烤馕香氣襲人，看不完的珍奇，逛不夠的巴扎，讓人一心只盼著時光能如那吐曼河的水緩一點、再緩一點地流走。

香妃，若花似水的喀什女子

出大巴扎，艾孜熱特路向東不到一千米，北折一條小路，步行十多分鐘便是喀什最著名的“阿巴克霍加麻扎”，“麻扎”是維吾爾語陵墓的意思。這是一處肅穆的方形高大建筑，頂部中央為一個半球形巨大穹窿，四角各有一座小塔樓，塔樓頂高擎著一彎新月。四周壁墻自上而下用深綠色玻璃磚貼面，間以黃、藍二色鑲嵌，顏色豐富而不雜亂，具有濃郁的伊斯蘭建筑風格。受金庸《書劍恩仇錄》或瓊瑤《還珠格格》等小說影響，人們更熟悉它的另一個名字“香妃墓”。無論靠近觀賞還是遠遠眺望，整個建筑典雅大氣，堪稱中國版泰姬陵。

“廟貌巍峨水繞廊，紛紛女伴竭香娘。抒誠泣捧金蟾鎖，密禱心中愿未償。”應是這首清末西北旅行家蕭雄的舊詩《香娘娘廟》點燃了人們對香妃的熱情，其于《西疆雜述詩》中“香娘娘，乾隆年間喀什噶爾人，降生不凡，體有香氣，性真篤，因戀母，歸沒于家”的記述，也成為香妃文化的源頭。香妃墓景區內，游人摩肩接踵，除了霍加麻扎異域風情的吸引，安置在景區一角的幾幅據稱是清朝宮廷洋畫家郎世寧的《香妃像》與《香妃戎裝像》前也是人頭攢動。

有人說香妃就是乾隆皇帝的容妃，原名伊帕爾汗，因身上有一股濃郁的沙棗花香，所以“香”遍全球華人社區。隨著學者們考據的深入，人們發現眼前的香妃墓與印象中的香妃竟都遠離歷史的真實。劉向暉先生在《容妃與香妃墓》一文中指出，香妃墓是漢語的通常稱呼，其最早叫阿帕克和卓麻扎。阿帕克和卓是清代新疆伊斯蘭教白山派的首領，早年經營喀什有功，于1670年逝世并葬于此地，這也成為香妃墓的起始和雛形。

1757年，新疆回部爆發大小和卓叛亂，次年乾隆皇帝命令定邊將軍兆惠進軍葉爾羌平亂。不料大軍被盤踞在喀什的叛軍合圍，在危急關頭，同是回部的額色伊叔侄深明大義，率領部屬出擊喀什，叛軍腹背受敵，兆惠乘機反攻取得大勝。1760年，平亂有功的額色伊家族被召進宮加官進爵，乾隆皇帝可能因此結識、寵愛伊帕爾汗，晉升其為容妃。容妃在宮廷生活28年，去世后葬于清東陵。如此看來，此處沒有可能是容妃墓。但數百年來，人們甘心情愿相信的確有過這樣一位“香妃”，并不斷讓她出現在越來越多的影視作品中，她長袖善舞、溫柔似水，深知民族大義；她明眸善睞、莞爾動人，于東行萬里的征途中彰顯回部對國家統一的堅強維護。

【責任編輯】王 凱