時裝產業呼喚原創精神

王柳++楊靜

如今，中國時尚創意產業不斷轉型升級，產品時尚化、個性化、多元化的追求，加之互聯網、O2O、集合店等新商業模式的興起，許多品牌、設計師和新興力量也得以飛速發展同時，未來對設計師的要求也會越來越高。

而作為時尚產業的先鋒領域——時裝，很多人說，中國沒有優秀的服裝設計師，但事實上，中國不但有，而且有大量的90后設計師已經涌現出來。這批設計師的銷售能力和市場接受度，要遠比之前的設計師更強。

但是，與設計能力相比，他們的供應鏈理念相對薄弱，個體也相對比較弱小，小批量生產的成本難以控制，難以找到適合自己的供應鏈資源，更難以形成自己的供應鏈生態閉環。

產業轉型亟須原創

可能對于中國設計師來說，講到原創性，也必然要講到中國風。中國風到底能不能算是一種原創精神的體現？設計師熊英說過一段話，她說中國風其實全世界都在用，中國文化博大精深，設計師可以任意抓取，但是如果要表達出來，必然需要結合自己的智慧，進行重新理解。而設計師陳聞也同樣說到，中國風不能一味復古，因為它不符合現代人穿著方式。

更早之前，楚和聽香的設計師楚艷，她講到對敦煌壁畫圖案的重新設計，用的方法是英國一個機構研究出來的圖案創新法。這涉及到一個問題：對于中國元素的解構。

在時裝設計里，解構是一個時髦的詞，說到解構，大家想到的更多的是三宅一生和加利亞諾那些造型奇怪的作品。但回到解構本身的意義，它首先是一種意想不到的拆解。所謂中國元素在時裝設計領域的運用，必然是要被拆解、被重構的。

毫無疑問，在當下的本土設計中，對中國元素的應用是必然的，因為對于中國人來說，太需要這種日程生活中的文化認同。但是我們不可能回去穿長衫或者旗袍，因為時代變了。

所以中國元素不是一個拿來就用的東西，它更需要原創精神的卷入，它需要設計師不僅了解我們的歷史，還能把握住我們的當代。

當然，以上所論，真做起來，從來不是一件容易的事；對于每一個設計領域的個體來說，也不見得是一件前途必然光明的事。

但是中國設計走到今天，中國國際時裝周走到今天，我們必然需要更多的勇氣，以及更強的進取精神，才能突破當下，擁抱未來。

如何保護原創設計

對于時裝設計來說，原創有多重要？在時尚圈流行一句話：所有的時尚潮流都不會超過半年。雖然過于夸張，但也說明了問題。時裝是消耗品、是日用品、是生活中的一部分，也是當代人自我身份和價值認同最重要的標志之一。雖然每一季的潮流都在變，但是大多數的人都會在潮流中尋找熟悉的東西。一個時裝品牌，如果沒有凌駕于潮流之上的獨特性，那么它應該沒有被消費者看到的可能性。

然而就原創精神的缺乏來說，中國的設計師沒有什么可被苛責的。畢竟中國的時裝設計起步太晚，在這二十年里，我們可能花了更多的時間是在看世界、開視野，我們在學習、在模仿。但是本土設計走到現在，膚淺的模仿顯然已經不夠；資源是充足的，平臺也是開放的，我們需要的是沉進去、再浮上來。

小文從北京服裝學院畢業后曾在淘寶上開過原創服裝小店。雖然原創設計數量少，難度大，但還是慢慢積累了一些老客戶。沒想到的是，當自己設計的服裝剛剛有點起色，小文就發現淘寶上多個網店都在賣仿冒品，有些商家索性直接使用她的秀圖作為產品展示。北京服裝學院郭燕教授向記者介紹，抄襲在服裝設計行業是一件很普遍的事情。“因為太普遍了，原創設計師也沒有什么好辦法。”她直言。

面對侵權，小文曾主動和對方溝通，甚至發律師函，但結果并不理想，有的淘寶網店刪除下架了，轉身又出現在了別的電商平臺上，防不勝防。最終因為個人精力有限，對于這類仿冒品她只能聽之任之。記者在采訪中發現，要么因為缺乏保護意識和相關的法律專業知識，要么因為訴訟時間周期長、成本高，而服裝設計更新快，幾個月甚至每個月都有新品更迭，原創設計師們對于抄襲往往只是給予道德上的指責，真正訴諸法律的案例很少。

“從理論上而言，原創設計師或服裝品牌可以通過專利法、商標法、著作權法、商業秘密法以及反不正當競爭法來進行服裝設計的保護。”郭燕教授曾編著有《服裝知識產權保護及侵權案例評析》一書，她向記者介紹：“因為服裝的實用功能很強，企業一般會將設計的服裝申請外觀設計專利進行保護，將其作為作品進行版權登記的比較少，通過版權保護服裝成衣的更少。”另外，在實踐中，通過展會展示或者設計師跳槽引起服裝設計被抄襲的情況比較多，她建議，應該針對性地加大展會的知識產權保護，同時通過與員工簽訂協議的形式，防止因為人員流動引發抄襲問題。

對于小文這類獨立設計師遇到的抄襲問題，郭燕也深感棘手，她建議對于有獨特設計美感的服裝，還是應進行著作權登記，為主動維權做好準備。另外，她也認為，對于一個具有生命力的服裝品牌而言，是不會被別人通過抄襲成衣款式打垮的。因為服裝從設計圖、樣板到成衣，有很多真正體現設計風格與品牌工藝的環節，不會簡單體現在款式上。

原創設計的出口

國內土生土長的服裝設計師，他們能夠掌握中國消費者的心理，會在顏色上和風格上下功夫，以討消費者的歡心。但是，國內設計師的理念較為陳舊，缺乏亮點，很難在市場占據一席之地，在創新上有待努力。因為沒有文化內涵，沒有精神支柱，作品在國際上也能難產生知名度，更別說立足之地。

設計人才的培養，走國際化的道路是無可非議的，學生需要在不同國家、不同文化背景下，學習各種先進的設計理念和制造理念。由于沒有新市場和成熟的模式，此前國內設計師更多停留在產業鏈中上游，在對接供應鏈、市場、觸達商業上舉步維艱。

因為供應鏈成熟，國外的設計師可以更專注于自己的設計環節，不必過多分心資金、市場、渠道等，但相比之下，國內設計師背負太多渠道、營銷、資本等非設計上的負擔，需要自己去開拓的東西太多。

不過，打造服裝人供應鏈的平臺 ——“服須”的出現，給國內設計師開辟新出路，他們摒棄傳統思維，拋開類別成見，打破廠商壁壘，從全局整體的視角，從宏觀的角度掌控整個服裝供應鏈，專注于服裝人的供應鏈打造。

由于作品銷量小，很多設計師付不起版師費用，拿不到好的面料，更無從找工廠批量生產。現在通常的模式是大設計師找小工廠生產，小設計師在自己的工作室生產。這就讓原創設計處在極端尷尬的環境下，不得不急于找到適合的出口。

中國服裝設計師協會新任主席張慶輝接受采訪，非常直接地指出，中國時裝產業體系不成熟，主要是沒有針對設計師的買手制度。

為什么本土設計與受眾之間的通道始終無法建立？相信大家能想到的原因是：本土設計本身并未能滿足大家對時裝的要求。但是本土設計走到今天，這個話題值得被更廣泛和深入的討論。因為它不僅僅是實穿性的問題，它其實關系到整個本土設計是否具有足夠的活力來源。