坐在潿洲島的石頭上浮想聯翩

梁思奇 大學畢業，先后在文化館、文聯、媒體和研究部門工作，現在機關供職。在《廣西文學》《作品》等刊物發表過作品，出版短篇小說集《苦旅》、雜文集《世說“辛”語》；曾獲《廣西文學》“全國大學生文學創作獎”、《世界文學》“我最喜歡的外國作家征文獎”，長篇紀實《生于六十年代》（東方出版社）2015年獲第七屆廣西“銅鼓獎”。

最近去了一趟潿洲島，坐在一塊石頭上出神。那種樣子在來來往往的游客眼里，大概有點像羅丹那尊著名的雕塑。幾年前，有位領導人說要仰望星空，其實俯視大海也是一樣的，特別像潿洲島的石頭，它們年深日久，坐在那些石頭上，歷史硬硬地硌著屁股，看著遼闊得無邊無際的大海，眼淚忍不住爬出來。坐在意大利真皮沙發上你可能會不可一世，舍我其誰，但坐在潿洲島的石頭上，會覺得人生如朝菌蟪蛄，又短暫又渺小。

當年的陳子昂登古幽州臺大概也是這種感覺，可惜他沒有來潿洲。潿洲島說是“中國地質年齡最年輕的火山島”，但也有一萬歲了。最遲在一萬年前從海里噴發的火山，堆積成了現在這個約25平方公里的海島。我上過無數次潿洲，有一次退潮的時候，心血來潮想繞著海島走一圈，只走了一半不到，很多地方都是巉巖峭壁，誰叫我不是一只鳥呢！大大小小的石頭，狼奔豕突，黝黑凌亂，像有一股熱浪撲面而來，火山像是昨天才噴發的。上島考察的地質學家跟我形容火山噴發的樣子：海面像煮開的一鍋粥，熔巖噴到半空，旋轉著落下來，變成橢圓的火山彈，散落在鱷魚山的火山口附近，它們與火山巖、海蝕洞等成為后人看到的壯麗景觀。不過現在大部分火山彈已經看不到了，它們被多年前的游客刨得所剩無幾。

那時候到潿洲的游客離島的時候，行頭除了背包，大都手里拎著一個絲織袋，里頭裝著在那些攤檔上買的雪白的珊瑚。靠山吃山，靠海吃海，潿洲島周邊海域豐富的珊瑚礁，仿佛成為島民取之不竭的寶庫。除了死去的珊瑚，還有人采挖活珊瑚，潛水挖起的那些五顏六色的活珊瑚，裝在盛著海水的泡沫箱里，大模大樣地運回大陸，賣給北海當地和遠至廣州的水族館。

潿洲能讓我講三天三夜自己與它有關的故事，但我遠沒有我的一位朋友熟悉它。他曾經當過潿洲島的“島主”——島上最高行政長官，他像一頭野獸熟悉自己的洞穴一樣對潿洲了如指掌。他在島上待了多年，對開發海島“無所作為”，對上頭來的領導下船伊始就指示或建議如何搞旅游不以為然，認為不開發是對潿洲最好的保護，后來他“理所當然”地被免掉了。這種想法太過“不合時宜”。這中間發生的故事，可以寫成一部精彩小說。直到很久以后，他還一直像祥林嫂一樣跟我嘮叨潿洲島的珊瑚。我始終記得他說起島上那個油氣終端處理廠，并把它稱為“毒瘤”時憤慨的樣子。

我不能完全同意他的看法，但我非常尊敬他的態度。因為那個終端處理廠，島上的用電得到了保障，島民由于用上液化氣，不再砍伐樹木，包括道路、通信、景區景點設施等也有了改善，島民的住房也大都變成了水泥樓房。相比原先那些攝影家趨之若鶩地用火山石砌的房子，它們“高大上”了許多。生活就是這樣，看風景是美麗的，做美景則是一種悲哀。隨著游客增多，用水量驟增，島上不少水井變成了枯井，而自發興起的“漁家樂”像仙人掌一樣四處蔓延，雜亂無章地搶占各處景點。

潿洲島現在像一個冉冉升起的熱氣球，名氣越來越大，成了《中國國家地理》評選“中國最美的十大海島”的亞軍（冠軍是可望難及的西沙群島）。島上開得最鮮艷的不是路邊的喇叭花，而是充滿小資情調的酒吧、茶座和中西餐館。我去了一位朋友家，島上第一家“漁家樂”就是他開的。我曾經躺在院子菠蘿樹之間的網床上，天上的星星在菠蘿樹的枝丫間探頭探腦，一伸手就能摘下來，一種物我兩忘、地老天荒的感覺油然而生。當年的“漁家樂”已經翻建成一家嶄新的賓館，雖然還叫原來的名字，房子建得美輪美奐，很有特色，但我心里隱隱有些失落。

我還去了一趟天主教堂。這座用珊瑚礁和火山巖石建造的教堂，像一枚徽章別在潿洲的胸襟上。它建了整整十年。有人說是島上條件差，取材不易，我猜想它是故意建這么久的。教堂的建筑時間都很長，意大利的米蘭教堂從中國明初的1386年動工，直到1965年才裝上最后一扇銅門，歷時六個世紀。我想起我們那些只用一兩年就建起的巍然廟宇。信仰是否堅定，與宗教建筑物建造的時間長短有關嗎？

潿洲島天主教堂的神父當年被日本人殺掉后，遺骸被得到他保護的村民安葬在山上。我曾經穿過凌亂的樹林，看過那個墓地，記得當時騎摩托車帶路的村民還跟我要了十元錢“利市”（紅包）。天主教堂所在的村子里，村民幾乎都是教徒，他們每周到教堂做禮拜，結婚儀式也選擇在教堂里，婚紗潔白，韶音繞梁，沒有中國式婚禮的熱鬧，卻多了幾分莊嚴。但宗教也要為經濟服務的，我看到一群婦女在鋼琴伴奏下練習唱詩班的歌曲。一個村民告訴我，只要有尊貴的客人來，唱詩班都會在教堂里表演。

我拐進教堂旁的院子里。院子里綠草如茵，鮮花盛開，墻角有一棵木菠蘿，還有一棵木瓜。它們果實累累，襯著教堂斑駁陸離的墻壁。十年前，我曾經陪同一位法國女士在這個院子尋訪她先人的遺跡，她是那個被日本人殺死的神父的后人。她拿出從法國帶來的老照片，在島上訪問到的每個上了年紀的人，都能一下子認出照片上站在人群中的那位神父。我記得，那些老照片里也有一棵粗壯的木瓜樹。

我一直記得那位女士離開潿洲島時的情形。靠在船舷上的她一直目不轉睛地看著越退越遠的海島，短發在風中飄拂，海水像一條巨大的白練，在湛藍的海面上飄舞，歷史像一卷書徐徐合上。憑著從教會查到的資料，她不遠萬里到一個陌生的國度，一個僅僅在地圖上拼音叫“潿洲”的地方，尋訪自己的先人，她從來沒有見過這個按中國人的稱謂，她應該叫作“叔公”的人。她走進他布道的教堂，沿著腐朽的樓梯，爬上當年他住過的閣樓，撫摸據說他睡過的床板，每走一步，樓板都發出令人心驚的怪響。我不知道當時她心里在想什么。

距我那天枯坐的地方大約100米外，有一塊石頭，上面有四個褚紅色的大字：海枯石爛。這四個字的來歷，據說是若干年前一位82歲的著名科學家和他28歲的女友登上潿洲島，在島上訂下終身。這四個大字既是紀念他們穿越時間的愛情，也是潿洲島旅游的噱頭。望著這四個意味深長的大字，我浮起一個念頭：潿洲島應該種滿玫瑰、百合、芍藥、薰衣草、郁金香等各種花卉，把它變成一個四季鮮花盛開的海島，現在珊瑚不能買賣了，但每個上島的游客都可以帶著一束鮮艷奪目的“愛情島鮮花”離開，讓潿洲島的愛情傳遍天涯海角。

這個念頭讓我又快樂又惆悵。