巴黎廚師大批涌向鄉(xiāng)村

英國廣播公司網(wǎng)站6月15日文章，原題：巴黎廚師大批涌向鄉(xiāng)村這始于新冠肺炎疫情前：大批廚師紛紛離開巴黎前往法國鄉(xiāng)村。澳大利亞廚師詹姆斯?亨利在2017年告別巴黎城市的風(fēng)光，與.另一名廚師肖恩?凱利共同開展一個激情項目：在巴黎以南30公里的圣夫蘭小鎮(zhèn)開辦一家餐館和小旅館。此外，他們二人還種植蔬果，飼養(yǎng)禽畜，為巴黎一些頂級餐廳提供農(nóng)產(chǎn)品。

但他們絕非近年來僅有的兩名離開巴黎的廚師。“疫情前，購買鄉(xiāng)村住宅的人就在激增。疫情加速了這一趨勢。”巴黎某餐廳女老板丹妮拉?拉瓦登茲說。從巴黎搬到鄉(xiāng)村的不乏米其林大廚，有的廚師甚至前往法國與意大利的邊境地區(qū)安家。越來越多的廚師為綠色原野放棄法國首都，這在某種程度上反映出人們·對“本土飲食主義”的興趣日益濃厚。巴黎向來以加工而非生產(chǎn)食材聞名，鮮有出售當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)貿(mào)市場，大部分市場都在銷售來自西班牙、意大利和葡萄牙的農(nóng)產(chǎn)品。

盡管這種脫節(jié)似乎令人驚訝，但在法國美食記者伊曼紐爾?魯賓看來，更根本的原因在于巴黎的烹飪風(fēng)格。強大的烹任技巧使巴黎的餐館僅憑名聲就能輕松江自己過得很好。此外，在法國供應(yīng)批量烹制菜品的餐廳已經(jīng)變得非常普遍。然而，最近，作為日益抵制工業(yè)化飲食趨勢的一部分，巴黎許多頂尖廚師開始減少對當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品物流中心的依賴。對一些廚師來說，向鄉(xiāng)村進發(fā)本身就是合乎邏輯的下一步。

自從購買盧瓦爾河畔的土地以來，洛伊克?馬丁就一直在為其位于巴黎的酒吧種植大部分農(nóng)產(chǎn)品，迄今已持續(xù)7年。2021年，他又與搭檔買下包括一家鄉(xiāng)村餐廳在內(nèi)的資產(chǎn)。與此同時，在位于巴黎以西150公里的佩爾什地區(qū)，米其林星級廚師伯特蘭?格雷貝爾的餐廳以略顯奢華的方式招待來客。這座迷人的莊園由一小群17世紀的石頭建筑組成，淺色的石頭和深色的木頭創(chuàng)造了一個和平的、鄉(xiāng)村的、質(zhì)樸的環(huán)境，食物也與之相配。“我們對蘿卜和黃油很在意。”格雷貝爾表示，“因為我們自己種蘿卜，自己做黃油，而且提供的蘿卜是兩小時前收獲的，從來沒有放在冰箱里。”

不過，當巴黎大廚帶著對田園牧歌的向往來到鄉(xiāng)村，摩擦便時不時出·現(xiàn)。來到格雷貝爾餐廳的當?shù)厝瞬粌H對巴黎人習(xí)慣的高價望而卻步，還對餐廳內(nèi)從跳蚤市場買來的椅子和簡單的食物感到震驚。“他們有點失望，覺得這可是-家由米其林星級大廚開的餐廳。”格雷貝爾稱，但“我們的奢華理念”正是主打簡單的本土優(yōu)質(zhì)食材。▲（作者艾米莉?默納克，王會聰譯）.