越過通天河

但凡敢在渡口當筏工的人，無一不是劈風斬浪的好手，他們趴在筏上，以手劃水，以腳當舵，似乎全然不把浪高水急的大河放在眼里。

勒巴溝就是一座龐大的經石博物館，閃爍著漢藏石刻藝術珠聯璧合的燦爛光輝，因此在當地藏民心中，勒巴溝就是讓他們引以為傲的“智慧之溝”。

文成公主留下的遺跡，都被抹上酥油，黏上羊毛，放上石子——這是藏族祝福儀式的最高禮節，常有藏民從四面八方來到這里跪拜，祈求公主保佑。

翻越雄偉的巴顏喀拉山脈，文成公主越過清水河，抵達通天河邊。

通天河是諸多神話盤根錯節的地方，古稱“牦牛河”，是萬里長江的源頭之一。在中國古典名著《西游記》中，唐僧師徒前往西天取經，面對滔滔通天河束手無策，全憑一只巨大的老龜幫助才得以渡過；而取經歸來時，其“九九八十一難”中的最后一難——“通天河遇黿濕經書”，也發生在這里。

文成公主來到通天河面前，當然沒有神龜相助，但在特制的牛皮筏子上，兩岸臣民迎送，倒也讓她領略到了在驚濤駭浪中的愜意。渡過通天河之后，文成公主被這里的美麗風光迷住，停留了一些時日。這一無心之舉，又讓兩個小地方有了百世流芳的底蘊——勒巴溝與結古鎮……

通天河上的要津三種牛皮筏子的渡河方式

文成公主渡過通天河的地方，名為“直門達渡口”。從唐蕃古道演變到今天的青康公路，這里歷來都是一大要津，但直到20世紀50年代，才建成一座跨河大橋。在過去的數千年里，人們從這里渡河的方式原始而又妙趣橫生：冬季結冰后，自然可以直接踏冰而過，然而在其他季節里，則需要動用一種古老的交通工具——牛皮筏子。

歷史上，渡河的牛皮筏子，大概有三種形式：第一種是把幾個甚至幾十個牛皮袋（也有用羊皮袋）并在一起，綁上竹板或木板，四方加上圍擋，就成了一條小船，乘坐安全而舒適，不用擔心被浪花打濕衣衫。

第二種適合游泳好手單獨使用。熟悉水性的人，只需要隨身攜帶一只牛皮袋，渡河的時候，把行李全裝進牛皮袋，再吹滿氣，然后扎緊袋口，就成了一艘簡易的小船，人趴在皮袋上，一手劃水，一手牽馬，不一會兒就劃到對岸，然后將皮袋收起來，馱上馬背，繼續趕路。

第三種同樣適合單人渡河，不過是針對外來者的“運輸業務”：水手提供一只由完整牛皮制成的皮袋，讓乘客鉆進去之后，再向其中吹氣，讓皮袋鼓脹起來，然后扎緊袋口，推進水里，水手則趴在皮袋上方，以雙手作槳，劃到對岸再將乘客放出。

使用羊皮筏子渡河的方法歷史悠久，曾經廣泛用于高原地區的水上運輸行業。但凡敢在渡口當筏工的人，無一不是劈風斬浪的好手，他們趴在筏上，以手劃水，以腳當舵，時而巧妙地插過激流，時而躲開漩渦，邊劃邊哼著“花兒調”：“蕎子花開打藍傘，胡麻花開的是寶藍；筏上的阿哥（哈）討平安，回來了尕妹（哈）照管……”那悠閑自得之情，似乎全然不把浪高水急的大河放在眼里。

文成公主渡通天河的時候，當地藏民群策群力，制造了一只巨大的牛皮筏，皮筏四周還有眾多浪里好手巡游保護，更有馬群和士兵簇擁，才讓滔滔河水變成了坦途。

勒巴溝的石刻藝術龐大的經石博物館

通天河西岸，距離直門達渡口約10公里處，有一條山谷名為“勒巴溝”，在藏語中的意思非常簡單：美麗的溝。這里的景致是高原風光的典型代表，從上到下，呈現出一幅立體畫卷：通透的藍天下，冰峰雪嶺晶瑩剔透；山腰森林茂盛，蘊含無限生機；山麓清流飛濺，野花浪漫；谷底亂石嶙峋，灌木叢生，野趣盎然。

不過，勒巴溝令人驚嘆的，還有豐富的石刻藝術。溝口有一座瑪尼堆，數不清的巖片上鐫刻著佛家的“六字真言”，每個字顏色不一，整體五彩斑斕，營造出一種神秘的氣氛。距離瑪尼堆四、五百米的地方，是一座用瑪尼石堆砌而成的寶塔，塔身四周風馬旗獵獵作響，仿佛千百佛徒在合聲祈禱。在兩處巨大的石壁上，幾尊龐大的佛像和菩薩面容慈祥，默默地注視著前來膜拜的信徒。佛像四周，還有象、馬、虎、鹿等吉祥瑞獸的形象，精湛的技藝讓每種形象都栩栩如生。

縱觀勒巴溝溝口附近所有的佛像與菩薩，從服飾到造型，都具有明顯的盛唐風貌——這些作品幾乎都是文成公主下令隨行的能工巧匠制作的。那時她從直門達古渡口渡過通天河，來到此處，又一次被美麗的風光所吸引，于是在這里停留了一些時日，本地長者進獻了刻有經文和造像的瑪尼石，文成公主非常喜歡，下令工匠們參照這些形象，在溝谷中進行雕刻。

據說文成公主的誠心，感動了佛祖，第二天，勒巴溝漫山遍野都布滿佛像和瑪尼石，而勒巴溝從此成為“神圣之谷”，許多藏民常年累月在溝中雕刻瑪尼石，越積越多。沿著溝谷繼續深入一公里多，石壁上出現了許多唐朝后期的佛教塑像，或面目慈祥，或怒目圓睜，或正在與邪惡爭斗……佛像周圍，用古體藏文雕刻著《般若經》《無量壽經》等片段，這些佛像都是藏傳佛教的造型，專家判定開鑿于唐朝后期，很顯然也延續了文成公主的影響力。

深入勒巴溝4公里左右，就來到了石刻文化最精彩的部分：108個小型瑪尼堆、108座佛塔星羅棋布，周邊的峭壁上到處刻有經文，有佛經內容，也有各種真言、咒語和頌詞，內容琳瑯滿目。這些經文字體風格多變，大小不一，最小的只有豆粒大，最大的則占據了整面崖壁，它們不僅是宗教文化的大合集，也堪稱自文成公主時期延續下來的“書法碑林”，楷書、行書、隸書、狂草等各種書法形式恣意呈現，讓人目不暇接。

這里最大的字，是集中在一起的六字真言，大字有數米之高，人們在驚嘆之余，更有些疑惑：這樣的大字，在1300多年前是如何刻上去的呢？我在史書里找到了答案：當時的工匠并沒有架梯壘臺，也沒有使用吊繩懸掛，而是充分利用了當地極寒的天氣，把牛糞、黏土加水和成類似“水泥”一樣的東西，貼在崖壁上做成簡易階梯，干燥后就會牢牢粘在墻壁上，可供人上下。而一旦天氣變暖，牛糞階梯就會變得松軟，然后剝落，崖壁上也沒有留下任何痕跡。那些巨大的字跡，也不是事先做好樣版貼上崖壁，而是刻在牛皮上，在夜間以燈光投影的辦法，映照在崖壁上。如此精妙的設計，真正體現著古代人的智慧，直到今天仍有積極的參考價值。

文成公主雖然不久后就離開了勒巴溝，但這里的雕刻造像活動，卻一直延續到了當下。藏民們懷著對文成公主的崇敬，把虔誠的信仰刻在瑪尼石上，以至于如今我們看到的勒巴溝，溪水里浸泡的是經石，草根下掩埋的是經石，泥潭里隨便挖出一塊也是經石……勒巴溝就是一座龐大的經石博物館，閃爍著漢藏石刻藝術珠聯璧合的燦爛光輝，因此在當地藏民心中，勒巴溝就是令他們引以為傲的“智慧之溝”。

玉樹州結古鎮和親勝地文成公主廟

從勒巴溝南行10余公里，就進入了文成公主在唐蕃古道上停留時間最長的地方——玉樹州結古鎮，人們對文成公主的深切懷念，也在這里找到了最直接的載體，那就是文成公主廟。

結古鎮海拔3700多米，但由于四面環山，因此冬暖夏涼，十分宜居。這是一個漂亮的小鎮，干凈整潔的街道被綠樹掩映，民居被隨意地裝飾成鮮艷的色彩，家家戶戶的院子，都是一個小花園。

翻開唐蕃古道的歷史，很容易找到關于這個小鎮的記述。結古鎮曾長期作為西寧、康定、拉薩三地之間最重要的貿易集散地，從唐朝至清末，都有客商從四川、甘肅、山西、陜西、西藏等省區來到這里。

當年，文成公主與松贊干布在姊妹湖成婚后，也來到結古，看到此處景色秀麗，氣候宜人，正好在長途跋涉后進行休整，就在這里住下，開始了藏王與漢公主持續一月有余的“蜜月生活”。

文成公主深得當地藏族民眾愛戴，他們以空前的儀式熱烈歡迎她的到來。文成公主也以飽滿的熱情，全心全意地投入到傳播先進文化的事業之中，她不僅建造佛像教化四方，還號召隨行的大唐工匠幫助藏族開荒種地，把“二牛抬杠”拉犁耕地技術以及種菜、磨面、釀酒等技術傳授給藏族人民，對他們的生活產生了極其深遠的影響。

后來，文成公主離開玉樹，前往拉薩，所有民眾都依依不舍地長相送。她走后，人們保留了她住過的帳房，作為懷念公主的圣地，并把她的足跡和相貌都刻在石頭上，隨后還豎起了一座塑像。這些遺跡，都被藏族人民抹上酥油，黏上羊毛，放上石子——這是藏族祝福儀式中的最高禮節，常有藏民從四面八方來到這里跪拜，祈求公主保佑。

公元710年，唐朝又一位公主——金城公主走上了文成公主的道路，遠嫁藏王尺帶珠丹（又譯作赤德祖贊）。路過勒巴溝時，金城公主來到文成公主的帳房遺址，憑吊她的姑祖。或許是有太多感觸，或許也是希望得到姑祖的護佑，她派人在此處建起一座廟宇，命名為“文成公主廟”，為后人保存這片永世紀念的圣地。

從此，這座廟宇香火相傳，成了當地藏民常年膜拜的信仰殿堂。香案上一排明晃晃的酥油燈常年不熄，兩條長長的緞帶從梁上披垂下來，上面掛滿了哈達。在廟堂正上方的巖壁下，浮雕有9尊巨幅佛像。蓮花座正中，是一尊高約7.3米的主佛像。在主佛像的兩側，各有4尊高約4米的侍者佛像立在小蓮花座上。廟內兩側墻壁上有兩幅活佛畫像，雕像對面壁上亦有繪著竹筍、石榴、棉花、寶鏡和饅頭的壁畫，記錄了當年文成公主教當地藏族人民耕作與紡織的故事。

在結古鎮短暫停留后，文成公主的路還在繼續，拉薩依舊山水迢迢，但是這位“上天派來的女菩薩”，從入藏那一刻開始，就已經走出了一條充滿感恩與懷念的漫漫西行路。今天的我，沿著昔日的唐蕃古道一路前行，去追尋文成公主的足跡，途中收獲的都是無與倫比的美好印象。追尋仍在繼續，而唐蕃古道青海境內就此告一段落，我相信前方，一定還有更多的驚喜與感動……