聚焦

每月評論

虛擬生活大爆炸

文|楊楊

VR，Virtual Reality，虛擬現實，綜合利用計算機圖形系統和各種現實及控制等接口設備，在計算機上生成的、可交互的三維環境中提供沉浸感覺的技術。這絕對是一個聽起來、看起來都很高大上的新生事物。

其實，說是新生事物，是因為它還沒有在消費者手里大面積應用，目前的談論范圍還集中在技術完善與商業的試探階段。以最簡單的購物功能為例，究竟VR能否像當年的淘寶一樣，顛覆人們的購物模式，大家都有疑慮。只是，再多的疑慮都沒有耽誤市場各界把VR吹風成今年的爆點。

基于一些數據調查，Forrester Research研究公司表示對VR的前景持樂觀態度，因為95%的技術都已經成熟，其預計，隨著企業和消費者成為用戶，到2020年將有5200萬頭戴式VR顯示器。

問題是技術準備好了，廠商也已經準備就緒，但是VR對最終用戶重要嗎？

今天，用戶在VR中所做的事情沒有一件不是可以用其他方式做到的。比如Skype可以實現遠程目的地參觀；游戲機上可以玩玩3D視頻游戲等等。

所以，VR的機會在哪？那就是原有的體驗方式隨著時間的推移失去了刺激的感覺，這就是所謂的成癮。消費者會主動尋找新奇的體驗，為了找回曾經擁有過的強烈感受。如果VR使用得當，它可以制造任何新奇的、引人人勝的、令人難忘的體驗。

這就是市場的需求，更廣泛或更深層次的需求還有待挖掘。所以，企業應該冷靜地從消費者角度去思考這個問題。

觀察

中歐貿易投資涉及新熱點

歐盟歐洲委員會負責司法維拉·朱洛娃在6月20日造訪北京時指出。貿易和投資仍然是中歐關系的核心。

她強調，全球的經濟都在經歷深刻變革。全面的投資協定應該帶來廣闊的市場準人，并能為雙方的投資者提供最先進的保護，這將為我們進入一個確保公平競爭和尊重互惠的經濟關系新時代奠定重要的基礎。

她還透露，在此次即將開啟的歐盟-中國法律事務對話中，將涉及電子商務和消費者保護等熱門話題，這尚屬首次。

珠三角制造業亟需換血再造

日前，中國改革基金會國民經濟研究所副所長王小魯在關于“中國經濟結構”的講座上表示。中國制造業現在面臨的一個問題是：在高新技術產業由于知識產權保護不力和過繁的政府審批等門檻尚未充分發展起來之際，過去那些依靠低附加值和廉價勞動力來支撐的傳統勞動密集型產業，比較優勢在不斷地減弱。在中國制造業重鎮“珠三角”，這一現象尤為突出。

雖然高端制造業在崛起，不少企業接單接到手軟，但是傳統勞動力密集型企業仍然在節衣縮食，試圖熬過冬天。由于對成本非常敏感，部分傳統勞動力密集型企業，繼續走在將工廠撤離珠三角核心城市的道路上。

證監會出“借殼新規”

證監會日前宣布就《上市公司重大資產重組辦法》公開征求意見，重點規范“借殼”上市。根據規定，上市公司或其控股股東、實際控制人近三年內存在違法違規或一年內被交易所公開譴責的，不得賣殼。根據新規設置的標準，數十家上市公司的“殼價值”將瞬間歸零，短期內無法“賣殼”。

一方面，隨著監管加強，證監會對信息披露違法、內幕交易等查處越來越嚴，查處的案件越來越多，每周都會有處罰案件公布，監管日趨常態化。另一方面，上市公司或其控股股東、實際控制人近三年內存在違法違規或一年內被交易所公開譴責，這一條標準設置門檻較低，上市公司“入圍”很容易。

事件

優衣庫跟快時尚劃清界限

優衣庫在大眾眼中一直是快時尚品牌，不過據美國媒體消息，其母公司迅銷集團正計劃將優衣庫向高品質服裝品牌方向轉型，擺脫只關注于時尚潮流的快時尚品牌形象，致力于專注設計生產高質量的衣服，努力與H&M、ZARA以及TOPSHOP等快時尚品牌劃清界限。

迅銷集團的CEO柳井正曾表示優衣庫在2020年將成為世界第一的服裝零售品牌，目前以每年在中國大陸開100家的速度在進行擴張。

米蘭男裝周大縮水

米蘭男裝周將會是時裝秀日程表大變革的第一個受害者？Corneliani、Ermenegildo Zegna、Brion等眾多意大利主要男裝品牌此次都宣布不參加時裝周。另外一些大牌，Roberto Cavall、Bottega Veneta、Antonio Marras、CalvinKlein也都爽約，本季時裝周總共11個品牌缺席。現在，很多品牌都在考慮應該采取哪種形式作秀，多個品牌更傾向于借此機會稍作整休進行認真考慮，有些本季則僅舉辦陳列展。

沃爾瑪用1號店換京東股份

“沃爾瑪400億賣掉1號店，京東成接盤俠”的消息沸沸揚揚傳了好幾天，6月20日，京東集團發內部信宣布沃爾瑪成為京東集團的戰略投資者，雙方達成深度戰略合作。

從結果上來講，沃爾瑪的確將1號店作為資產打包丟給了京東，但價格卻和之前業界盛傳的400億相去甚遠。

按照協議，沃爾瑪將獲得京東新發行的1.4億A類普通股，約為京東發行總股本數的5%，以當前京東的股價，該筆交易的價格大約是15億美元（折合人民幣98.6億元），不足此前業界400億元報價的1/4。受此消息影響，6月21日，京東早盤股價大漲。

數字說話

+12.74%

據中國海關統計，5月我國紡織品服裝出口額為235.16億美元，環比增長12.74%，同比增長0.53%。其中，紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）出口額為102.05億美元，同比增長1.59%。服裝（包括服裝及衣著附件）出口額為133.11億美元，同比下降0.27%。

+25.9%

國家統計局數據顯示，1-5月份全國實物商品網上零售額同比增長25.9%，較1-4月份加快0.3個百分點；占社會消費品零售總額的比重進一步提升至11.3%，較1-4月提高0.2個百分點。

-6.1%

根據中華全國商業信息中心統計，5月全國百家重點大型零售企業零售額同比下降6.1%，增速比4月低8.0個百分點，相比上年同期也放緩了9.2個百分點。

+10.0%

國家統計局數據顯示，5月中國社會消費品零售總額26611億元人民幣（下稱元），同比名義增長10.0%（扣除價格因素實際增長9.7%，以下除特殊說明外均為名義增長），是過去一年表現最差的月份。其中，限額以上單位消費品零售額11885億元，增長6.5%。

+6.0%

國家統計局數據顯示，5月全國規模以上工業增加值同比實際增長6.0%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），與4月持平。從環比看，5月份，規模以上工業增加值比上月增長0.45%。1-5月份，規模以上工業增加值同比增長5.9%。

國際

英國高街市場加速凋敝

據行業研究機構BD0最新發布的High Street Sales Tracker現實，5月份英國高街時尚類別銷售跌幅為1.9%，不過在月中，時尚類別打破了連續8周下跌的趨勢，在本年度的第19周和20N都有所增長，只不過被另外三周的跌幅抵消。

BDO表示，4月份多個高街品牌宣布破產，以及英國脫歐公投時間（6月23日）日益臨近，都對英國高街市場造成負面影響，而在這種背景下，價格競爭高度激烈的高街市場繼續受到利潤壓力。

二季度美國百貨零售或有改善

擁有Calvin Klein和Tommy Hilfiger等品牌的美國服裝巨頭PVHCorp.近日透露，旗下業務并未受到美國百貨零售行業近幾季因為服裝需求減弱而急劇惡化的影響。而且此言論還刺激了PVH Corp圾其服裝制造及分銷商G-III Apparel Group Ltd.的股價大漲。

PVH Corp.首席執行官Emanuel Chirico稱，二季度已經可以看到百貨公司銷售趨勢稍有改善，4-5月份整體零售銷售數據均比預期要好。與此同時，投資研究機構Cleveland Research Company亦通過觀察Kohls corp.指出，該百貨集團近期呈現好轉的跡象。

馬莎百貨被批變相減薪

今年4月1日起，英國正式實行25歲或以上雇員每小時7.2英鎊的最低工資。為達到該法規，英國企業都紛紛調整了薪酬政策，其中不少還被發現通過鉆漏洞以抵消基本工資普漲對盈利的壓力。近日，英國最大服裝零售商馬莎百貨，就因對部分員工變相減薪遭到批判。

對此，馬莎百貨解釋，所有受影響的員工將獲得一筆一次性補償以確保調整后的頭兩年他們在財政上不受影響，而且新的薪酬系統將成為英國零售同行中最高的時薪之一。集團發言人稱，“相信這是回報員工的公平而持久的方法。”

聲音

“全球互聯網用戶已超30億，不過新用戶的增長速度在減緩。過去8年中，全球GDP增長有6年低于20年來的平均水平。發展中國家比預期更難趕超發達國家，因為互聯網接入依然困難，或者使用不起。

印度是互聯網使用率增長最快的國家，增幅達40%，超過去年的33%。印度已經于2015年超過美國，成為互聯網用戶數量僅次于中國的互聯網第二大國。

在線廣告依然不是很有效。盡管繼續保持增長，但廣告攔截技術也在進化，這促使更多創新的廣告格式出現。對于傳統媒體來說，廣告支出依然龐大。

在通信領域，視頻和照片分享業務都在增長，創作者、消費者以及廣告主都參與其中。消息應用正從簡單、昂貴的對話向復雜、方便過渡，創造出人機互動的新范例。”

——6月2日，有“互聯網女皇”之稱的華爾街證券分析師和投資銀行家瑪麗·米克爾在美國Code大上發布了2016年互聯網趨勢報告。

隨著物聯網和云的應用，中國會超越制造中心，變成一個智能中心。

——微軟CEO薩蒂亞·納德拉6月1日在北京召開的2016微軟開發者峰會上表示。

“我有生以來最大的錯誤就是創建阿里巴巴。我沒料到這會改變我的一生，我本來只是想成立一家小公司，然而它卻變成了這么大的企業。”

——近日，阿里巴巴集團董事局主席馬云在俄羅斯圣彼得堡國際經濟論壇上發言時表示，集團工作占去了他所有的時間，如果有來生，不會再做這樣的生意。

“父親創業了，兒子也要創業，這個‘業不見得是像德國那樣在同一個企業、同一個行當。這種創業精神的傳承是中國未來的希望。”

——近日，清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任李稻葵發布演講稱，不同于德國的“傳承企業”或美國的“避父傳承”，中國企業家傳承的是一種創業精神。

“由于Burberry嚴重依賴中國市場及中國消費者，而眾所周知過去兩年多，中國的反腐開始影響市場，但是目前的經濟和股票市場的問題更加嚴峻，奢侈品市場可謂正式進入深冬。”

——針對Burberry CEO兼創意總監Christopher Bailey大幅降薪事件，No Agency創始人唐小唐認為，Bailey在兩年前接任并不是一個好時機，而且未來還將面臨業績和股東方面的更大挑戰。

媒體報道

《第一財經周刊》2016-06-07

爆款又救了一個品牌，這次是FurIa

進入中國10年之后才真正紅起來的輕奢品牌Furla，終于找到了爆款的正確使用方式。

基本上，你可以把Furla的這一輪爆發看做是爆款帶動下的天時地利人和：小包的流行風潮、全球經濟危機下的輕奢風潮、海淘電商以及社會化營銷的風潮。但既然是爆款，既然得益于風潮，說明這些市場紅利不可能長期存在——單個爆款并不足以支撐一個品牌的長期熱賣。“時尚業更新很快，你得清楚你能在一個爆款上攫取利潤的時間有多長，與此同時你還得推陳出新，找到新的爆款。”埃森哲戰略大中華區董事總經理樓彥說。

縱觀奢侈品品牌們標榜的經典款，你會發現不論是Chanel的菱格包，還是LV的Neverfull，最早其實都是從爆款開始的。那Metropolis能一直紅到變成經典款嗎？Furla可能還需要進一步摸索其中的經營之道。

《東方早報》2016-06-10

如何制造出有“網感”的爆款劇？

對“網感”的探討每個論壇幾乎都在進行，但實際上用最近在嗶哩嗶哩網站上一部紀錄片《我在故宮修文物》舉例就會發現，這個概念并不能總結出一二三個具體特征，并不是能被吐槽、打到年輕人痛點就叫“網感”。在滿屏被花美男占領的時代，大概真誠的同理心才是唯一被每個人都提及過的特征。

有“網感”也好，玄幻IP有保證也好，實際上對制作方來說，題材和方向的轉向并不完全自愿，不少傳統編劇至今也仍然抗拒從制作方接到一本高人氣網絡小說。

除了《北平無戰事》這樣少數的優質傳統電視劇，大部分有機會拿到大制作的制作方都逐漸成為90后口味的追逐者，而不是引領者。這樣身份轉變的背后丟失的不單單是模式的改變，而是擁有話語權、選擇權的群體從專業決策者們變成年輕觀眾的交接過程。

《國際商報》2016-06-08

二三線城市居民海購“任性大膽”

近日，國內海外購物平臺洋碼頭通過對全國100個大中小城市2015-2016年消費數據分析發現，相對于北京和上海等消費能力較高但市場相對飽和的一線城市，許多低線級城市正爆發出驚人的海外購物消費能力，以貴陽、南寧、昆明為代表的西南消費者最“敢花”，一貫富庶的紹嘉寧地區消費卻很務實。而在消費偏好方面，一線城市海購商品品類豐富，涵蓋生活的吃穿用多個部分，部分二三線城市則多集中在某幾個品類上。其中有意思的是，GUCCI牢牢占據著重慶妹子的海外購物單榜首。

對于指數中呈現出的現象，洋碼頭分析認為，相比一線城市豐富的線下購買渠道，海外品牌在二三線城市的進駐情況，不管是門店數量還是款式，都比一線城市少。這些城市的消費者更傾向于通過跨境電商來滿足購買海外商品的需求。