走進巴利阿里群島，地中海最后的伊甸園

邱楊

跟隨我來到這個寧靜之島，那里的男人從不匆忙，女人永不衰老;那里的美景再怎樣形容也不過分;那里終日陽光燦爛，就連月亮也是緩緩升起，遲遲移動。

從蘇黎世飛往馬約卡島的飛機坐得滿滿當當，連行李架也被各式各樣的高爾夫球包塞滿。機艙里除了我們之外鮮有亞洲面孔，偶爾傳來的寒暄聲也以德語居多。我好奇地環顧四周，這些平素里嚴肅沉悶的德國人，在此刻狹窄的空間里卻渾身散發出一股慵懶隨性的氣息——這可不怎么常見。我揉了揉眼睛，為眼前看到的一切感到驚異，一個大大的疑問在心里升起。

人們常常容易對歐洲教堂審美疲勞，其實用心感受就能體會到每一座教堂獨特的美。圖為馬約卡島上的一座小教堂

這趟飛行的目的地是西班牙的巴利阿里群島。這座群島環繞在伊比利亞半島的東南部，4座島嶼——馬約卡島、伊比薩島、弗門特拉島和梅諾卡島——如同珍珠項鏈般散落在幽藍地中海的最西端?；蛟S是看出了我眼中的疑惑，同行的西班牙旅游局干事笑盈盈地告訴我，這座群島一直是歐洲人鐘情的度假勝地，肖邦與喬治·桑的愛情故事更為其增添了甜蜜的浪漫色彩。我這才恍然大悟，原來是千里之外的海島對德國人施展了魔法。

帕爾馬大教堂內部暗含著高迪和米蓋爾·巴塞羅的現代主義設計，這些“腦洞”大開的設計讓人感到驚艷

馬約卡島是其中最大最亮的那一顆珍珠，也是我們探訪巴利阿里群島的首站。在西班牙語中，“馬約卡”有“最大”的意思，每年春夏時節，無數航班從歐洲各地直飛這座西班牙最大的神奇海島。伴隨著飛機滑翔發出的巨大轟鳴聲，我們的“三島游紀夫”之旅也開始了。

馬約卡島：山海間的樂園

經過兩個多小時的飛行，我們在夜幕中抵達馬約卡島的首府帕爾馬。順著蜿蜒的海岸線遠遠望去，盞盞燈光在老城的大街小巷里陸續點亮，忽明忽暗遠遠近近地閃爍著。夜色中幾乎看不清海水的顏色，只有各式游艇安靜地停泊在港灣里，高高低低的桅桿伴隨著海浪聲，在波光蕩漾中搖曳生姿，一切都是靜謐美好的樣子。

饑腸轆轆的我們卻顧不上欣賞夜色，眼巴巴盼著時針艱難地挪到21點，才熬到了西班牙的晚餐時間。伊比利亞火腿，油醋蘸面包，蒜香烤對蝦，橄欖油煎魷魚卷，番茄醬肉丸子，香草蛋黃醬蘸土豆，還有香噴噴的西班牙燴飯……形形色色的西班牙傳統美食散發著誘人的香味，瞬間喚醒了因倒時差而倦怠不堪的味蕾，結結實實地提醒著我們：進入了西班牙時間。都說美食是最好的興奮劑，在沉沉夜色中吃得又撐又困的我，開始期待起明天。

第二天清晨，在地中海的春日陽光中，我才真切地看清帕爾馬的全貌。這是一座生機勃勃的地中海港口城市，金色的太陽懸掛在淡藍的天幕上，清晨的陽光照耀著波光粼粼的湛藍海面，閃耀出點點光斑，如同鉆石的切面。歷史上這里曾是海盜的避難所，如今卻是航海船只的避風港，將馬約卡島與歐洲大陸連接起來。港邊大道綠樹成蔭，三三兩兩的度假者沿著海邊步道奔跑著追趕朝陽。

面朝大海的帕爾馬大教堂靜靜地注視著這一切，高聳入云的塔尖和哥特式立面閃耀著米茸色的光彩，仿佛在訴說著馬約卡的歷史風雨。1000年前的馬約卡島為摩爾人所控制，并以此為據點頻繁搶劫加泰羅尼亞船只，終于激怒了西班牙內陸的阿拉貢國王海梅一世。1229年底，他率領大軍渡海攻奪馬約卡島，不料卻遭遇大風暴，便起誓說，若能安全登陸就在島上修建一座大教堂獻給圣母。1230年新年，成功收復馬約卡島的國王履行諾言，在靠近海岸線的一處高地上興建了這座哥特式古典大教堂。

如今依然屹立在海邊的大教堂是帕爾馬最顯著的建筑?；蛟S很多人容易對歐洲教堂審美疲勞，甚至開玩笑說游歐洲就是看“宮保雞丁”——宮殿、城堡、基督教堂和市政廳，其實用心感受就能體會到每一座教堂獨特的美。置身在帕爾馬大教堂高聳的穹頂之下，細心的人不難發現，教堂細部竟然暗含著高迪和米蓋爾·巴塞羅的現代主義設計——墻體上酷似海底世界的雕塑、特立獨行的鐵藝吊燈、歐洲最大的彩色玻璃花窗——這些“腦洞”大開的設計竟然出現在以保守著稱的傳統天主教堂里，確實讓人感到驚艷。同行的當地人一臉驕傲地告訴我：“這就是馬約卡啊，傳統與現代碰撞，莊嚴與柔情交融的‘千面之島?！?/p>

馬約卡的“千面”還在于，較之純粹的海島，它是富于變化的——不僅有無敵海景，也有雄偉山巒。來到馬約卡的第三天，我們從西部海港帕爾馬一路向北，去翻越世界自然遺產特拉蒙塔納山脈。要知道，在馬約卡島上，超過1000米的高峰就有十幾座。

綿延曲折的山間公路彎多路窄，卻是騎行者的樂園。一路上形形色色的自行車隊從我們身邊不斷閃過，其速度之快常常讓坐在大巴車里的我忍不住驚呼。在上坡艱難的路段，大巴司機卻不鳴笛也不閃燈催促，而是放慢速度等待騎行者通過，直到來到相對平緩的直行路段，才從騎行者身邊開過。當地流傳著這樣一個玩笑：當牧師和常走這條路的司機一起來到天堂之門時，只有司機被允許進入天堂，原因是——只有司機才能讓大家同時祈禱。事實上，盡管山路陡峭，當地政府在安全防護上下了很大工夫，每年數以百萬的游客途經此路，卻很少發生險情。

明媚的春光里，特拉蒙塔納山脈用它那結實的臂膀擁抱著沿路郁郁蔥蔥的橄欖樹和漫山遍野的杏花。據不完全統計，馬約卡全島大約有600萬到800萬棵杏樹，早在摩爾人統治時期就以種植杏樹來抵抗干旱，如今這些如雪花般純凈的杏花依然靜靜地飄灑在山野中。而那些巨大的、形狀怪異的古老橄欖樹林，則是開創馬約卡現代旅游業的奧地利大公路易斯·薩爾瓦多的“遺產”。1867年，當年輕的大公第一次來到馬約卡便愛上了這里的山山水水，“一個可以實現夢寐以求夢想的地方——天空、海洋、土地，所有風光盡收眼底?！痹诖蠊碾妨畋Ｗo下，這些原始的橄欖樹林得以留存至今。