時尚：這股運動休閑風會刮到何種地步

楊聃

曾經被認為是失禮的穿法，如今被合理接受了，真是一片混亂。

運動市場，又一塊誘人的大蛋糕

社交，又是因為社交，健身不再是一個人的事情了，去健身房不上傳照片，路跑不發發數據，內心的成就感可能會至少打個五折吧。正是如此，一身好行頭越來越重要了。比如說，瑜伽課程就像一場瑜伽褲的秀場。去年夏天，美國的瑜伽褲的中位價格為87.29美元。

不僅是在美國，Lululemon在香港開設的第一家專賣店預計今年銷售可達到800萬美元。據市場研究公司歐睿國際（Euromonitor）預測：到2020年，中國運動裝市場的規模將超越奢侈品市場。以每年雙位數增長率計算，2020年將達到2808億元人民幣。屆時，歐洲運動裝市場規模將達640億美元（約合人民幣4171億元）。

事實上，對于運動市場，科技行業是最先做出積極反應的。然而，智能穿戴概念形成，至今市場銷售數據并不平穩，去年6月上市的Fitbit一年里股價跌了一半多。除了技術上的更新，智能穿戴品牌也意識到“顏值”的重要性。

Fossil下屬品牌Misfit最新發布的智能手環Misfit Ray在設計上一改此前傳統圓形設計，采用圓柱形風格，除了把它戴在手上，還可以把它的表帶拆下來，配上項鏈戴在身上，連發布會都設計成了迷你秀場。這般弱化“智能”、突出“時尚”，已經變成越來越多手環產品正在做的事。

運動與時尚的邊界早就模糊著。咨詢公司NPD曾經公布過一個運動服市場的數據，2013年3月美國市場運動服銷售額有3090萬美元，其中有512萬美元的收入來自時裝店，和運動品牌專賣店565萬美元的銷量相差無幾。

在社交名人如碧昂絲，和高級服裝品牌們正式踏入這場混戰前，沒人太較真這類具有運動屬性的服裝應該叫什么，是專業運動品牌所稱的“運動服”還是時尚快消品牌說的“休閑服”，畢竟，那時還不像現在——大街上、健身房、瑜伽室，甚至是辦公室隨處可見，卻也不失體面。就連網購平臺Net-a-Porter都新開了一個名為Net-a-Sporter的分類。

2014年出現了“Athleisure”這個稱呼，由athletic（運動的）和leisure（休閑的）共同組成。在美國版《Vogue》編輯的眼中，這兩個詞明明像南極和北極一樣不能調和：“你無法在提高BPM（心率）時完全放松，不是么？”

事實上，無論它應該叫什么，最初的目標客戶是怎樣的，其如今的影響力和所覆蓋的購買人群都遠遠超越了原本的范疇。在快消領域，GAP的運動品牌Athleta在2014紐約時裝周首次亮相，在時尚的設計下其功能性覆蓋了瑜伽、跑步、滑雪、網球和沖浪等項目。同年，Alexander Wang和H&；M合作推出打底褲和氯丁橡膠運動衫。終于今年Zara也按捺不住了，推出了可供運動時穿的系列。

看上去，Zara用的都是普通運動服的制作面料，有基本的吸濕排汗效果，但并沒有提到更專業的功能描述。尤其是運動Bra，也沒有根據運動種類作更多細分。可見其與專業運動品牌的目標差異。

來運動市場攪局的可不只有快消品牌。高級服裝品牌如紀梵希的設計師里卡多·堤西（Riccardo Tisci）曾在一場秀中和Nike合作推出過籃球主題的一系列運動衫。去年秋冬季Stella McCartney的服裝秀也看出了其與Adidas的合作意向。今年，范思哲把運動風格帶進了高級定制的范疇。

正如《WWD》曾對運動系列服裝評論的那樣：“它們看起來是為了跳舞、健身、運動而設計的，既有技術性能又不失時尚感，這很符合經常運動的女性消費者的心意。同時，它們也吸引了那些想讓自己‘看起來熱愛運動的女性群體。”

且不說大部分高級服裝品牌需要高于標準的清洗成本，難道真有人期待穿著硅樹脂材質、霓虹橙色的緊身剪裁范思哲去運動嗎？的確，“看起來”成了Athleisure風格盛行的原因之一。很多人去買這種運動服裝并不是為了運動穿的，而是日常著裝。

打底褲成了新時代的牛仔褲

在《紐約時報》的時尚記者們看來，去年11月的紐約馬拉松相當于世界上最大的打底褲的秀場。運動場景中這樣也罷了，可打底褲越來越普遍和自然地出現在了大街上和辦公室中。這種對打底褲介于“失控”的追捧讓人聯想到了“運動鞋文化”（sneaker culture）。

Charlie Porter網評論道：時尚業喜歡忽視或貶低20世紀晚期運動鞋和運動服對時尚產業產生的變化，它們始終面向公眾并直接讓消費者參與其中。雖然這是對時裝體系的一種擾亂，但卻催生了新的形態。

滑雪者、沖浪家甚至是技術宅都被卷入這場提升運動服裝形象的運動中。“你能看到穿著休閑的技術型人才在出席正式會議時仍然要求被尊重。”鞋履專家伊麗莎白·申海克（Elizabeth Semmlhack）表示，“一群具有科技背景并敢于冒險的人，開始用這種著裝風格挑戰傳統的西裝革履在正式工作環境中的排他地位。”

加之如邁克爾·喬丹這樣的非裔美國運動員和像Run-D.M.C.這樣的音樂家的影響，它再也不是讓你星期日穿上洗車的那雙鞋了。“他們也多樣化了男性的成功形象，這讓傳統單一的西裝風格在90年代開始被淡化了。”申海克補充道。

2008年“功能性運動鞋”在第50屆格萊美獎上被歌手坎耶·維斯特重新定義了。2014巴黎春夏高級定制的秀場上，香奈兒的模特們腳踩球鞋，搭配長禮服、褲裝以及正式的套裝短裙。這都成為打底褲終被時尚業接受的參考例證。耐克CEO馬克·帕克（Mark Parker）曾在紐約的女性創新峰會上聲稱：“打底褲是新的牛仔褲。”

這是一種極富“野心”的宣言，除了牛仔褲是接受程度最高的日常著裝之外，它背后的隱喻也很多。伊夫·圣·洛朗常說：“我多希望是我發明了藍色牛仔褲，它最引人注意、最實用、最無拘無束又漫不經心。同時它還有態度、質樸、性感、簡單——它有一切我希望在我作品中呈現的特征。”

迪克·赫伯迪格在《亞文化》一書中引用了菲爾·科恩的觀點，牛仔裝扮再現了整個社會流動過程的元敘事。它誕生于對無產者元素的系統性夸大，是對想象中的資產階級影響（西裝、領帶、發膠）的補充性壓抑。這種產生于工人階級的材質本是以“反時尚”的面目登上舞臺，卻最終成了全球最受歡迎的時尚單品。

“從海灘到街上再到一些辦公室，打底褲已經成為現代生活的一種畫風。”Doneger Group市場調研總監湯姆·朱利安對《時裝商業評論》說，“正如曾經成功的牛仔褲營銷，正式的、休閑的場合它都不會顯得不合時宜，運動服制造商將會爭取到同樣的效果。”如今，在北美，打底褲已經對牛仔褲銷量造成了威脅。

即便Lululemon把一條瑜伽褲賣到了100美元的價格，仍然有大把狂熱的“粉絲”愿意買單。像Lucas Hugh這樣更貴的品牌推出的打底褲價格更是高達225英鎊。這種類似于牛仔褲的高檔化表明，可以高頻率穿著的通勤打底褲在奢侈市場同樣具有吸引力。

究竟打底褲能否達到牛仔褲的地位，現在做出判斷還為時尚早。牛仔褲的成功歸咎于它以其方式——文化意義和與現代性的長期協作，適用于任何階級、種族、年齡、性別和地域的人。對打底褲來說目前還僅是作用于女性消費群體。但背后那個支撐它的運動與健康的概念，已經上升為我們的生活方式，并還處于新生階段。

辦公著裝要求的終結

總能看到這樣的時尚網絡頭條：歌手伊基·阿塞莉婭穿著瑜伽褲上紅毯；英國女星卡拉·迪瓦伊穿著球鞋參觀白宮。曾經被認為是失禮的穿法，如今被合理接受了，真是一片混亂。

要知道曾經的著裝要求是多么嚴格。如果沒有在派對上穿高跟鞋，就必須要找一個像“出門倉促，把鞋忘在辦公室”的借口來掩蓋這個尷尬的事實，你可能是現場唯一穿平底鞋的女性。如今情況可能剛好相反，每個人都穿著時尚的運動鞋，無論它是耐克還是香奈兒的。

2015年有過一場“平底鞋”的喧鬧，據說當時有兩名女賓因為穿著平底鞋而被禁止走上戛納紅毯，而官方推特對此予以否認。今年，茱莉亞·羅伯茨在戛納的《金錢怪獸》首映式上赤腳上陣，這是先鋒還是過了？

高跟鞋是不是有性別歧視的嫌疑？反正對男性在很多場合確實沒有這般嚴苛的要求。尤其是在辦公著裝這一點，對女性的要求通常比男性多一些。2010年的瑞士聯合銀行集團被爆出，公司以一本44頁厚的指導手冊專門規范員工著裝，里面甚至注明了對服裝肩寬和內衣形狀的要求。

那次事件之后，所有公司對員工的要求都逐漸合理起來。“相比于曾經，如今員工的著裝更忠于自我的表達，而不再是工作機構的表達。”福特漢姆大學時尚法學院創始人斯卡菲迪教授表示。然而，如此一來讓辦公著裝的要求變得含糊不清，尤其是辦公和休息的著裝界限難以把握。

當克斯緹（Kirsty Wark）以正規的西裝搭配慢跑褲出現在電視播報上時顯得并不那么自在。雖然Athleisure風格有壟斷市場的趨勢，但它真的適合出現在工作場合里嗎？

《彭博》雜志針對Athleisure風格是否能算商務休閑進行了討論。女性員工越來越希望辦公著裝在不乏專業的同時能夠舒適、方便。昂貴的打底褲搭配絲巾或其他裝飾也未嘗不是一種選擇。同時省去了下班后，提著換裝袋去健身的麻煩。

對此，各方立場和意見有很大的分歧。運動服裝網店Carbon38的“80后”聯合創始人卡羅琳（Caroline Gogolak）認為運動服裝是成衣的一種新形式，符合辦公需求。而時尚教父蒂姆·古恩（Tim Gunn）持反對意見，62歲的他雖然承認自己老了，難免固執，但他仍堅持舒適并不是借口，DVF的裹身裙可以同樣舒適。相比之下打底褲或瑜伽褲就顯得太隨意了。

克里斯汀·戴（Christine Day）——Lululemon的前首席執行官，如今阿迪達斯的顧問——雖然并不認同Athleisure這個稱呼，但肯定了其意義：“它的作用是完成從工作到運動的轉換，更輕松地把運動帶入生活。這與隨意無關。”

從前，觀眾看電影《打工女郎》只要把梅蘭尼·格里菲斯穿的皮夾克短裙換成坯布套裝，觀眾就能大概猜到她的人物背景和工作。現在應該很難實現了。“我們即將進入個人表達勝于職業身份的時代。”斯卡菲迪教授對《紐約時報》說，“這是一次巨大的權利轉換。”