摩洛哥舍夫沙萬 所有的一切都是藍色的

安一然

猶太人最先開始將房屋粉刷成藍色，他們用的是一種名叫Tekhelel的天然染料，據說用這種染料粉刷房屋之后，房主一家便會受到上帝保佑。

沿途的小攤上，商品琳瑯滿目：陽光的照射下，制作精致的銅壺和盤子不斷散發出光芒；手工毛毯和披肩掛滿了整面墻，顏色各異，有點像“萬國旗”……

舍夫沙萬的大部分餐館中，都有傳統美食“塔吉鍋”，彼此間最大的區別，便是香料的差異，因此，即便是同一道美食，也可能有一千種不同的味道。

我喜歡藍色，因此總希望能找到一個只有藍色的地方，靜靜徜徉其中，就像一場無比真實的夢。而讓我沒想到的是，世上真有這樣一個地方。

這個地方便是舍夫沙萬——北非國家摩洛哥的一座小城。

在舍夫沙萬，藍色是主宰，也是靈魂，因為所有的建筑，連同宅門、階梯、墻壁，全都被涂成藍色。踏入舍夫沙萬，就像進入了一個幻境，震撼之余，又有一絲身不由己。在這里，似乎就連時間也變成了凝滯的藍色。

小山城的短暫輝煌藍色是上帝的保佑

舍夫沙萬位于摩洛哥西北部一片寬闊的山谷中，雖是小城，卻極具魅力。山谷連綿起伏，舍夫沙萬就如同一顆閃亮的藍寶石鑲嵌其中，異常奪目。

盡管舍夫沙萬并非緊鄰地中海，但卻保存著最經典的地中海式建筑與裝飾風格，所有的建筑呈現出色調深淺不一的藍，匯集成燦爛的藍色海洋，這便是舍夫沙萬給我的最初印象。

摩洛哥地處熱帶，無論任何季節，白天的陽光都異常猛烈。但在舍夫沙萬，再猛烈的陽光也會冷卻下來，我想，其原因應該正是這座小城的藍色吧。舍夫沙萬的街道狹窄而復雜，尤其是在麥地那老城區，那里更像是龐大的迷宮，卻不會令人煩惱，因為無論是房屋、墻壁還是階梯，所見之處，盡是藍色。因此，即便是在這樣的藍色中迷路，內心也是寧靜的。

舍夫沙萬的藍變幻無窮：深藍、湖藍、藏藍、青藍、鈷藍、天藍、火藥藍……總之，你能想到的一切藍色，都能在這里發現。無數的藍色，如此清晰，卻已經存在了好幾個世紀，這無疑讓人對當地居民產生了羨慕之情——這里簡直是藍色的世外桃源！

每一個來到舍夫沙萬的游客，都會不約而同地問：為什么這座小城會是藍色的？回答這個問題，要從小城的歷史說起。舍夫沙萬始建于1471年，起初，它只是遭到西班牙人驅逐的摩爾人建立的堡壘，經過漫長的發展和擴建，堡壘逐漸成為一座城市，容納了更多前來居住的人，其中包括猶太人和基督徒。在16世紀，發展壯大的舍夫沙萬迎來了短暫的“輝煌”——成為了一個獨立王國。之所以說它短暫，是因為在不到100年它便被摩洛哥擊潰、征服。

從15世紀開始，西方列強時常入侵摩洛哥。舍夫沙萬雖然地理位置偏僻，但也屢屢遭受牽連。人們飽受戰亂之苦，因此，宗教在這里一直占據著重要地位。事實上，舍夫沙萬的藍，就與宗教相關。猶太人最先開始將房屋粉刷成藍色，他們用的是一種名叫Tekhelel的天然染料，據說用這種染料粉刷房屋之后，房主一家便會受到上帝保佑。緊接著，小城里的居民紛紛效仿，很快，舍夫沙萬便被藍色所包圍，人們相信，生活在這海洋般的藍色中，就無異于生活在上帝的庇佑中。

好幾個世紀過去了，舍夫沙萬的藍一如既往在陽光下閃耀。

崎嶇路上的繁華街市令人沉醉的購物天堂

舍夫沙萬的人口不多，卻有多個民族雜居。在這里，居住著柏柏爾人、穆斯林、猶太人和摩爾人。其中最引人注目的是柏柏爾人。柏柏爾人其實并不是指一個單一的民族，而是對眾多在文化、政治、經濟和生活習俗相似的部落族人的統稱，他們分布在非洲西北部，主要集中在阿爾及利亞和摩洛哥。生活在舍夫沙萬的柏柏爾人通常穿著極具特色的服飾，并戴有顏色明快的棉線裝飾的帽子，衣服寬松而飄逸，行走在舍夫沙萬的小道中，就像一條條在藍色海洋里游動的魚。

走在舍夫沙萬的街道上，要分辨游客和本地人非常簡單。游客通常會走走停停，不停發出由衷的感嘆，短短幾十米的路程，也會走很久；而本地人往往穿梭自如，你甚至還來不及看清他們的模樣，他們便消失在下一個轉角處?；蛟S對于本地人，無論是這一片純凈的藍，還是麥地那老城區內曲折的街道，他們早就習以為常了，但對于游客則不同，每一步都可堪稱移步換景，能體驗極致的享受。

既然是小山城，舍夫沙萬的道路就很狹窄、崎嶇起伏，且時有岔道交錯。其實，真要走馬觀花，逛完整個舍夫沙萬并不需要多長時間，但這個小城非常緊湊，每一條小道上，民居、酒店、旅館、商店以及路邊攤混雜在一起，熱鬧非凡，讓人應接不暇。因此，每走一步，都能給人帶來新的驚喜。尤其是那些路邊攤，小販們兜售的各種手工飾品，大多是富有當地特色的服飾、裝飾品，因不同民族與文化的交融，而更顯獨特的風格。

沿途的小攤上，商品琳瑯滿目：陽光的照射下，制作精致的銅壺和盤子不斷散發出光芒；手工毛毯和披肩掛滿了整面墻，顏色各異，有點像“萬國旗”；一個個小巧的籃子里，有烏龜在萵苣葉子上緩慢爬行；大片大片的麻袋隨意擺放在地上，雖略顯凌亂，卻也極具美感……無數商品琳瑯滿目，讓人不知不覺中就掏出了腰包。不過，若真要購物，一定得砍價，小販們也會欣然接受游客用手勢討價還價，只是在成交之后，別忘了面帶微笑說一句 “Shukran”——這是阿拉伯語里“謝謝”的意思。

不喜歡拍照的舍夫沙萬人香料味四溢的傳統美食

在來舍夫沙萬之前，就有了解摩洛哥習俗的朋友告訴我說，舍夫沙萬當地人對拍照非常敏感，他們認為這會給他們帶來不幸，尤其是柏柏爾人，如果不想引發沖突，那么就最好不要對他們拍照。

了解這一習俗后，我也倍加小心，當選好角度，我往往會等人們從我身邊走過，把背影留給我的那一瞬，才舉起相機，按下快門。但在這里拍照，確實不易，有一次，我還沒舉起掛在胸前的相機，一群小孩便跑過來指著相機對我說：“No！”出于對當地人的尊重，后來我出門時盡量不帶大型單反相機，只隨身攜帶一臺小微單，拍拍小景就好。

當然，也有愉快拍照的經歷，但不算是拍照本身。一次，當我拍完街景后，發現鏡頭中的一位婦女并沒有繼續往前走，而是停下來，把兩手拎著的包放在地上，叉著腰喘氣。我想起此前我提著行李在階梯上吃力行走的經歷，明白這對當地人同樣不輕松。于是我主動上前，向這位婦女示意幫助。雖然我們語言不通，但微笑卻可以解釋一切，就這樣，我將她一路送回了家，并收獲了她和周圍鄰居善意的微笑，在一片寧靜的藍色中，我感到很滿足，仿佛真正融入了進去。

這座小城，能滿足你對童話世界的所有幻想。這里有夢幻的色彩、新鮮的空氣、蜿蜒曲折的街道、還有淳樸的居民。當然，這座小城也有著它獨特的個性，唯有接受它的個性，才能真正體會到它全部的美。

來到舍夫沙萬，當然不能錯過當地美食。舍夫沙萬的美食也充滿了伊斯蘭風味，而其中最大的特色，便是香料。只需在舍夫沙萬待上兩天，你的味蕾就會被食物中上百種香料所刺激。在這里，有一種叫做“塔吉鍋”的傳統美食，是把肉類、蔬菜、香料和橄欖油混合在一起，裝入一個叫“庫斯庫斯”的容器中烹飪而成的。舍夫沙萬的大部分餐館中，都有這道“塔吉鍋”，彼此間最大的區別，便是香料的差異，因此，即便是同一道美食，也可能有一千種不同的味道。

享用完主餐后，當地人喜歡再喝一杯薄荷茶。薄荷茶是用新鮮的薄荷葉熬制而成的，再適當加入一些方糖，清涼中透著絲絲甜味，非常爽口。據說這種茶還有養生功效，已成為當地人生活中不可或缺的部分。

在離開舍夫沙萬的最后一天傍晚，我扛著三腳架和相機，一路朝著小城對面的山上走去——山頂是俯瞰整個小鎮的最佳地點。隨著黃昏的降臨，游客們三三兩兩登上山頂，眺望眼前的景色：金黃的余暉暖暖地灑滿這座藍色之城，在深淺不一的藍色中，出現了幾點金色的光，很快，光芒漸漸暈染了整座小城，像是鍍上了一層金。這一瞬，我相信，我真的看到了舍夫沙萬的靈魂。