薩摩亞的中國建造

柏代華

尼洛，黝黑、健壯、憨厚，充任薩摩亞形象大使堪稱神形兼?zhèn)洹Ｔ撟鰻敔斄?，可還得做導(dǎo)游司機為養(yǎng)家糊口奔波。

尼洛駕著車先帶我們游覽首府阿皮亞的市容，指指點點，如數(shù)家珍，看，這是新建的政府大廈，中國人造的；這是剛完工的醫(yī)院，也是中國人造的，比旁邊那座日本人建的大了好幾倍呢；這是法院，同樣是中國人造的。接著是學(xué)校、工廠、商廈、體育場……所有當(dāng)代建筑都是中國援建的，僅一座大教堂屬本地自建。中國一向仗義疏財，但在一個蕞爾小國這般大筆砸錢我還是難以置信，問道，薩摩亞政府一個子兒不掏？尼洛說，一毛不拔，資金、工程技術(shù)人員都來自中國，雇傭當(dāng)?shù)貏诠ひ彩撬麄兲湾X。當(dāng)然尼洛一介草民，哪曉內(nèi)情？大國謀略也無需我等布衣妄自置喙。

薩摩亞除了金槍魚沒什么像樣的出口產(chǎn)品，多年來澳新、歐美和日本等發(fā)達國家一直提供援助，投的錢多半花于教育、環(huán)保等項目，屬慢工。我們砸下的銀子卻立馬化為一棟棟亮麗高樓，是速成。一萬年太久，只爭朝夕！島民們先是目瞪口呆，繼而手舞足蹈，中國人成了大救星。尼洛自豪的語氣洋溢著感激。他說，當(dāng)?shù)厝藢χ袊似毡閼延泻酶?，常把中國的工程人員拉到家里敬茶遞煙。

首府僅四萬居民，沒幾條像樣的街，除了幾棟建于德國殖民時期的帶長廊的老房子，整個小城貌似中國西南邊陲的乏味小鎮(zhèn)。把中國援建的現(xiàn)代建筑統(tǒng)統(tǒng)抹去，阿皮亞恐怕就只剩皮了，一張破舊掉毛的皮。

出了市區(qū)反倒令人精神一振，公路平整光亮，沿途兩側(cè)花叢綠林中不時閃現(xiàn)一棟棟新樓，樓旁還配有四周無墻的寬大長亭，尼洛說這是家族歡慶或朋友聚會的場所。島上70%的家庭擁有汽車，盡管多是進口的二手貨。島國至今仍是部落制，欠發(fā)達，但國民衣食無憂，夜不閉戶，幸福指數(shù)遠超北上廣。腦子快的，錢也來得快。

按圖索驥來到一處海濱奇景，臨海的草地上突現(xiàn)一巨大圓形水坑，深達十幾米，峭壁環(huán)繞，綠波粼粼，宛如野外泳池。一道木梯垂直抵達稍高水面的跳水木臺，供游客下水。池水與大海有暗渠相通，池水之靜和瀚海氣息兼得，暢游其中，其妙難言。

門票不便宜，10美元一人。守在門口收費的小伙子告訴我，水坑是上帝給的，主意卻是父親拿的。門票收入存入共同賬戶，兄弟姐妹七個定期分享收益。以前游客不多，他妹妹在互聯(lián)網(wǎng)上做了推廣后便一傳十，十傳百，現(xiàn)在無需操心只管數(shù)錢。這不就是“互聯(lián)網(wǎng)+”么，放在中國他妹妹當(dāng)屬時代英豪！

世界名著《金銀島》的作者史蒂文森在薩摩亞度過了最后四年，他的故居大概是薩摩亞唯一能吸引游客的觀光景點。高大寬敞的二層豪宅，典型的殖民風(fēng)格，全木建成。環(huán)山面海，寧靜怡人。四周多為強國大使官邸，可見選址上也是英雄所見略同。屋前綠草如茵，寬如球場，四周奇花異草環(huán)繞。底層的大廳中央鋪著一張完整的獅皮，四周立柜、桌椅、鋼琴各為其主形成兩三個功能空間，大廳一側(cè)是配有十張座椅的硬木長方餐桌。據(jù)說，史蒂文森晚餐時總是西裝革履正襟危坐，享用仆人端上的一道道美食，細嚼慢咽，低斟淺飲。一百多年前就在這張餐桌旁，史蒂文森屏息憋氣正在費力地打開一瓶新酒，突然大叫，隨即倒地，數(shù)小時后在太太懷中魂歸蘇格蘭。雖是英年早逝，手持美酒死在美人懷中，不算太憋屈。

兩三個講解員分別領(lǐng)著一撥撥各國涌來的游客，穿堂入室娓娓道來。有的豎著耳朵聆聽，思古懷舊，回眸大英帝國的落日余暉；有的伸著脖子探看，窺測作古名人的衣食起居，雅俗共賞，各得其所。

同狄更斯、托爾斯泰等大文豪同列，史蒂文森頓時矮了半截。但他躋身作品譯成外文最多的世界作家之列，影響至今未衰。風(fēng)云激蕩，滄海桑田，再過百年，中國援建的新樓也許已雄姿難覓，但史蒂文森的舊居大概還會屹立此處，他的傳世名著如同一根隱形的繩牽著眾人的心。