服飾研究的另一個維度

薛燕

作為我國第一代古代服飾文化研究的學(xué)術(shù)成果，沈從文先生的《中國古代服飾研究》和黃能馥、陳娟娟先生的《中華歷代服飾藝術(shù)》等，遵循的是文獻(xiàn)典籍與考古發(fā)掘和傳世標(biāo)本相互補(bǔ)充、比較來進(jìn)行考證的歷史學(xué)研究方法，是對我國服飾文化的發(fā)展變化的線性梳理。近年有學(xué)者劉瑞璞、陳靜潔突破并補(bǔ)充前人“重道輕器”的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)，以大批傳世實(shí)物的數(shù)據(jù)采集、結(jié)構(gòu)測繪為基礎(chǔ)撰寫《中華民族服飾結(jié)構(gòu)圖考》，探索中華各民族古典服飾結(jié)構(gòu)特性的內(nèi)在機(jī)制。上述學(xué)者的研究跨度橫亙上下五千年，以宏觀、系統(tǒng)的視野論述服飾發(fā)展史，旨在揭示國家民族的服飾文化發(fā)展規(guī)律。

反觀西方學(xué)界，牛津大學(xué)學(xué)者吉爾·巴爾多蘭曾提出，從16世紀(jì)起至今，西方人對服飾文化的研究可以分為五個發(fā)展階段：民族學(xué)階段、浪漫主義階段、實(shí)證主義階段、人類學(xué)階段以及“整體”階段。每個不同的階段都建立了一種對服飾的思考方法和認(rèn)知方式，同時也體現(xiàn)了此階段人們的世界觀。早在1957年，羅蘭·巴特在年鑒雜志上發(fā)表了《歷史與服裝社會學(xué)——方法論的觀察》一文，認(rèn)為在不摒棄對服裝自身材質(zhì)樣式研究的前提下，將服飾外部的社會歷史大環(huán)境與服飾自身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)相聯(lián)系，才能更好地把握這一研究對象變化的動因。諸多學(xué)者嘗試著以不同學(xué)科的研究方法來描述服飾的歷史，努力在服飾史的描述和外部環(huán)境的整體分析之間尋找更多潛在的聯(lián)系。

在對中西方對服飾史研究方法的比較之下，本文試圖探討服飾文化研究的另一個維度，將中國傳統(tǒng)服飾史研究的鏡頭聚焦于“一口通商”時期這樣一個特定歷史時期以及“廣府地區(qū)”這樣一個特定地域，以這一時空范疇內(nèi)的服飾文化作為研究的對象，借鑒西方服飾研究的“整體”視角，將服飾放置到整個時代的文化架構(gòu)中去探討而不是孤立起來，通過社會、政治、經(jīng)濟(jì)等層面的分析，來勾勒和詮釋中國傳統(tǒng)服飾變遷之前的面貌。

截取“一口通商時期的廣府女性服飾史”作為大歷史的小切面，有著充分的前提和依據(jù)：首先，“一口通商”時期（乾隆二十二年至道光二十二年，即1757—1842年）是中國近代化前期的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是中國傳統(tǒng)文化產(chǎn)生劇烈變遷之前的關(guān)鍵時刻。正如西方學(xué)者描述的那樣，在1840年英國發(fā)動鴉片戰(zhàn)爭之前，“中國到了仍能保留自身特點(diǎn)，即停止不變狀態(tài)的最后時刻”。廣府作為“一口通商”的口岸地區(qū)，是中西經(jīng)濟(jì)文化交流的前沿陣地，直接面對著全球化和工業(yè)化的首次沖擊，但人們的核心文化心態(tài)卻依然保守持舊。這種固守文化傳統(tǒng)的心態(tài)折射到了對服飾的態(tài)度和選擇上——即使是作為“開眼看世界”的代表之一的林則徐也認(rèn)為“夷服太覺不類”。因此，可將這一階段視為中國傳統(tǒng)服飾文化形態(tài)得以完整保存的最后時間節(jié)點(diǎn)。

在傳統(tǒng)服飾文化研究所緊密依靠的實(shí)物標(biāo)本和文獻(xiàn)佐證的存留方面，“一口通商”時期的廣府地區(qū)具備著天然獨(dú)特的優(yōu)越性：從16世紀(jì)以來的東西方文化交流中，廣州一直處于主要通商口岸的特殊地位，因而從明朝正德年間起，一直到鴉片戰(zhàn)爭之前，大多數(shù)人華的歐洲商人、旅行家、外交使節(jié)和傳教士都是通過廣州這個特定的區(qū)域來認(rèn)識中國的。西方人更是以好奇的眼光欣賞并觀察中國的風(fēng)光、物產(chǎn)、人文和地理等各方面的情況，帶走無數(shù)精致的工藝品，也留下了大量詳細(xì)的筆錄和圖像“情報”。西方人從其研究角度出發(fā)而搜集并流傳的實(shí)物及文獻(xiàn)資料，是保證本選題能夠借鑒西方“整體”法深入研究的重要條件之一。

彼時西方的“中國熱”持續(xù)不斷，中國仍扮演文化輸出國的角色。廣府地區(qū)作為唯一的絲綢織物出口口岸，接受了大量來自西方的絲綢織錦服飾的訂購。文獻(xiàn)中可查閱粵海關(guān)有關(guān)出口絲綢服飾成品稅率的記錄：“繡花衫每件，繡緞、繡絲紗每匹8兩白銀，繡裙4塊作一匹；繡牛郎（當(dāng)時牛郎綢）每匹7兩；繡繭綢衫每件，繡點(diǎn)絹、繡絹、繡線綢每匹6兩……”西方的服飾文化研究學(xué)科起源較早，因而西方收藏家或?qū)W者有意識地收藏中國傳統(tǒng)服飾也是普遍現(xiàn)象。這些當(dāng)年批量出口或由個人收藏的服飾工藝品，如今有很大一部分收藏于歐美博物館中。筆者所考察過的一百來件清代服飾民間藏品，就來源于美國東方大學(xué)纖維藝術(shù)專業(yè)的一位學(xué)者私藏。國內(nèi)的考古發(fā)掘與域外傳世的服飾實(shí)物，可供進(jìn)行較為充分的考據(jù)及結(jié)構(gòu)測繪等基礎(chǔ)研究工作。

由于西方人一向喜愛以博物學(xué)的眼光看待周圍事物，這些具有不同文化背景的人對于中國的觀察和記述，能夠發(fā)現(xiàn)中國人習(xí)焉不察的特點(diǎn)。這些記錄親見親聞的資料基本十分翔實(shí)，比起中國人歷來追求“貴族性”，喜歡強(qiáng)調(diào)“因文見道”的史籍文獻(xiàn)，更有公正、客觀、具體的一面。同時，這些資料也給我們今天的歷史研究提供了一種在世界歷史的整體發(fā)展變化中考察廣州口岸史的視域，以及人類學(xué)關(guān)注社會底層人們生產(chǎn)和生活狀況之視角的借鑒。

在這些由西方人的視角出發(fā)而留存的史料中，外銷畫便是不可替代的圖像資料佐證。18世紀(jì)中葉到19世紀(jì)中葉，廣州口岸的畫匠學(xué)習(xí)洋畫技法進(jìn)行繪畫創(chuàng)作，以“依樣畫葫蘆”式的形象記錄方式繪制了各種主題、各種形式的外銷畫，作為體現(xiàn)“異域風(fēng)情”的明信片銷往歐洲。這些外銷畫的創(chuàng)作主題包括了肖像畫、港口風(fēng)光、船舶、市井風(fēng)情等，在其中不僅可以看到各階層人物的服飾細(xì)節(jié)，還能了解到與服飾文化相關(guān)的紡織、印染、刺繡、裁剪工藝的情形，以及各種相關(guān)的商貿(mào)活動。此后的1839年，攝影術(shù)問世并隨著西方人的到來最先在嶺南出現(xiàn)。第一次鴉片戰(zhàn)爭時期，法國人于勒·埃及爾（Jules Itier）分別在澳門、香港和廣州拍攝了一系列照片，記錄了廣州街頭場景和人物頭像。這些相片保留了大量的人物和生活場景，其中不乏反映各個社會階層廣東人的服飾、發(fā)式和精神風(fēng)貌的寫實(shí)之作，成為清代廣州社會生活與服飾文化最真實(shí)的圖像資料。

“一口通商”時期，西方商人、傳教士、公使等紛紛造訪廣州，期間或回國之后寫下了大量的游記、回憶錄、書信甚至是手繪圖冊等。運(yùn)用“以圖證史”和“以文釋圖”的方法可從中考據(jù)大量服飾文化的相關(guān)細(xì)節(jié)。1840年隨法國大使拉鄂尼出訪廣州的伊凡有機(jī)會拜訪了行商潘仕成的家，對其家中三代女性的行為舉止與發(fā)型、妝容、頭飾、首飾、著裝的款式、面料及色彩、紋飾等都有細(xì)膩的描繪。他還觀察了社會底層女性的服飾特征——如花艇上的妓女、仆人等：“年輕漂亮的歌手頭上戴著花，她那被網(wǎng)織起來的頭發(fā)先在耳朵上聚集起來，然后像渡鴉羽毛般地散開在頭后面。她上身穿著件裝飾著黑色的玫瑰色褂子，長至膝蓋，下身穿著件帶有小褶皺的藍(lán)色裙子。”“仆人穿著樸素的衣服，一件藍(lán)褂子配寬松的褲子；她們穿在鞋子里的腳是天足，鞋底很高，呈被截去頂端的、倒置的圓錐形狀——也就是說，最窄的部分著地，以致看起來她們好像踩著高蹺。”

除西方人的手記之外，現(xiàn)存不可忽略的文獻(xiàn)資料還包括廣東本土文人的詩詞、文集，如竹枝詞。竹枝詞是以白描手法描繪社會萬象的記事詩體，它所反映的各個歷史年代的社會生活層面都極具廣度和深度，因而保存了大量有價值的第一手資料，可作為正史記載的重要補(bǔ)充。清代的《廣州竹枝詞》《羊城竹枝詞》中就有不少關(guān)于當(dāng)時服飾文化形態(tài)的記載。例如銓伯竹枝詞中描述了西關(guān)大戶人家小姐的時世妝扮：“妝束趨時出大家，長裙短襖小皮靴。銷魂最是風(fēng)兜髻，斜插金簪押緞花。”胡子晉竹枝詞說到當(dāng)時的家庭紡織，以及廣府人在服飾上排斥洋貨的情況：“土布人家有織梭，女紅歲月詎蹉跎。年來一事尤堪慰，絲襪通行國貨多。”鮑珍的竹枝詞中，則描述了一口通商時期廣繡出口的盛況：“海珠寺前江水奔，諸洋作舶如云屯。十三行里居奇貨，刺繡何如依市門。”這些簡潔明快的描述，透露了有關(guān)服飾風(fēng)尚的各個方面，以及與之相關(guān)的行業(yè)生產(chǎn)與社會經(jīng)濟(jì)情況。

值得一提的是關(guān)于廣府平民穿著紅皮木屐的情況。與外銷畫“整木屐”相對應(yīng)，幾位清代文人的文集中都有相同的記錄：“粵省婦女多天足”，廣府平民婦女纏足之風(fēng)不盛，反映在穿著木屐之上。屈大均在《廣東新語》中專門記錄：“今粵中婢，多著紅皮木屐，士大夫亦皆尚屐，沐浴乘涼時，散足著之，名之日散屐。”張渠《粵東聞見錄》亦有詳細(xì)描述：“粵地古稱裸壤，今則彬彬乎衣冠文物矣。然鄉(xiāng)村男婦尚多跣足行路，城鎮(zhèn)則喜歡穿屐。屐以抱木為之。抱木生水松之旁，與松相抱若寄生然。甚香。質(zhì)柔弱，不勝刀鋸。乘濕夸之，易如削瓜；既干而韌，不可理也。土人名為抱香屐。男女多散足著之，無冬夏晴雨皆然。聞士夫褻居亦雅尚此，山縣子衿見師長止穿拖屐，習(xí)尚然也。良賤至異其制以別之。新會尚朱屐，東莞尚花繡屐，潮州尚拖皮散屐，以輕為貴。昔謝鯤謂未知一生當(dāng)著幾兩屐，若粵人于屐，蓋不可以兩計矣。吳非熊詩：‘居民晴著屐，市女夜簪花。信哉。”

有關(guān)“一口通商”時期廣府服飾文化研究的資料方面，無論是實(shí)物還是文獻(xiàn)，都滿足以不同學(xué)科的視角開展全面的考察，還原服飾文化與文化整體生態(tài)之間的血肉關(guān)聯(lián)：以傳世的服飾文物，結(jié)合文獻(xiàn)資料，可詳細(xì)測繪及復(fù)原服飾的結(jié)構(gòu)形制與面料；可查考紡織、印染、刺繡、剪裁、縫制、補(bǔ)綴等工藝；可查考服飾的穿著使用禮儀、洗滌方法、晾曬保存等實(shí)用細(xì)節(jié)，進(jìn)而推測生活衛(wèi)生的情況；可查考以服飾形制所表征的等級、禮儀、風(fēng)俗等，進(jìn)而闡釋穿著者的社會地位，教育情況、職業(yè)與婚姻狀況等；可查考地方在服飾的原料生產(chǎn)、織造等行業(yè)的發(fā)展情況；可查考與服飾密切相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)情況等，進(jìn)而推斷背后交錯復(fù)雜的政治、經(jīng)濟(jì)、文化因素等。

服飾并不是孤立存在于人類歷史之中，社會生活中的種種細(xì)微變化，總是及時地折射到人們服飾文化當(dāng)中。因此，對服飾文化的整體觀照，可以管中窺豹地反映社會、歷史中錯綜復(fù)雜的現(xiàn)象。因此，對服飾文化的描述，可以是豐滿、立體、多層次多角度的。服飾史的研究也未必是居高臨下的“宏大”主題或只專注于服飾自身的元素，它可以是自下而上構(gòu)建社會記憶的載體。因此，在這樣的思路導(dǎo)向下，首先需注重研究視角的“整體性”，從內(nèi)在視角重新“發(fā)現(xiàn)”多元文化和多元價值觀，更好地認(rèn)知過去的歷史，理解所生活的世界，獲得文化身份的認(rèn)同，并引起對當(dāng)代生活的思考和重新審視。