無性別主義的歷史

在未來，性別概念不再重要。

它意味著性別束縛的解放，但更重要的是，它與未來思潮相關聯。無性別主義是對于傳統性別等級制度和保守態度的批判。

在2015年的美國科切拉音樂節上，年僅16歲的Jaden Smith身穿印花長T恤，頭頂玫瑰花發箍出現在眾人面前，如此大膽而中性的裝束立刻在Twitter上引起軒然大波，顯然這是Jaden特意為音樂節所做的搭配，而且身為好萊塢巨星Will Smith的兒子，大眾才肯為他的舉動所驚詫，Racked雜志就此發文評論道：“Jaden Smith不愧為最酷的男孩兒，他的裝扮遠遠超越了性別局限。”而美國最大的娛樂八卦網站TMZ也順勢打趣：“Paris Hilton如果也選擇Jaden Smith這套裝束，誰能更勝一籌呢？”

無論何時，我們碰到別人時，總會習慣性地先去判斷對方的性別，但Annie Woolhouse卻說事實并非如此，“我們最先注意到的是他人心理性別傳達出的外在表現，只是假設這樣的表現是他們生理性別的準確表達而已”。而著裝作為個人外在表現的首要工具，自然會和性別產生聯系，但服裝并非一直有著明顯的性別標識，而今天大肆流行的中性著裝風格和有無性別的議題也經歷了近一個世紀的探討與爭議。

從1965年開始，性別的無差異化開始闖入美國人的生活，甚至一度出現以“無性別主義”為名的浪潮運動，正如著名性別學家Jo Paolett在他名為Sex and Unisex： Fashion， Feminism， and the Sexual Revolution的書中所寫，“無性別主義的趨勢是20世紀50年代嬰兒浪潮在沖擊人們對性別的刻板印象中所誕生的新事物，它反映了在‘二戰’后男女之間復雜的感情，‘性別’一詞在50年代只被用作生物雌雄的兩性區別和社會文化區別，不得不承認，性與性別不能混為一談，‘unisex’一詞在60年代首次被使用，最初只是美發沙龍為了迎合男孩兒和女孩兒對于長且蓬亂發型的同樣需求所誕生，到了70年代中期，性別的無差異化儼然已經逐漸成為一種社會現象，滲透進了美國人生活的方方面面?！?/p>

1968年的《紐約時報》在一篇關于“怪物鞋子”的故事中首次使用了“unisex”一詞，而且這個詞在當年一共出現了多達5次，這一時期的百貨公司的商品目錄還增設了被稱為“his’n’her”的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配橘紅色的紐扣襯衣，當然在新鮮事物出現之初，總會有人感到困惑與不安，一位專欄作家在1968年的《芝加哥論壇報》中刊登“無性別時代”一文，描述了這種普遍困惑：“這是男孩兒還是女孩兒？”這種問題當然不是在詢問一個剛剛出生的嬰兒，而是在問剛剛經過你妻子身邊的不明性別的“物體”到底是男是女，沒人知道。

無性別主義不僅僅令老頑固感到困惑和費解，如Jo Paolett所說，這種現象正在充斥著社會活動的方方面面，它打破了傳統的女性化或男性化風格，特別是在60年代以“孔雀革命”為口號時，男人們紛紛選擇穿著充滿愛德華七世風格的襯衫和色彩鮮亮、印花柔美的緊身褲，徹底將無性別主義推向天橋，紛紛給設計師帶來獨特靈感。

雖然“unisex”一詞和性別的無差異化概念在20世紀60年代興起，旨在減少性別差異，以及凸顯獨特的價值觀?？此菩迈r，但“跨性別扮演的雙性主義習慣”遠可以追溯到十七八世紀的英格蘭和法蘭西貴族階級。

將理論轉化為設計結構，使人體表現能夠脫離性別而存在，相信社會會在審美標準上再次改革的未來主義藝術家Ernesto Thayaht在1919年推出了一片式剪裁的“TATU”外套這在當時極具抹去性別概念的啟蒙作用——它的廓形單調，僅通過不同季節選用不同布料加以區分，且在任何場合都不需要穿著內衣。

性別的無差異化概念伴隨著消除階級差別有著廣泛的啟示效應，因為它在極為基本的層面上引起了社會認知的混亂。透過含義豐富的著裝，時尚也成為顛覆性別身份的一項有力工具，而設計師們則借著這種工具挑戰傳統著裝的準則。20世紀20年代，隨著Victor Margueritte的小說《女男孩》出版，任性的女主角一頭短發，習慣性吸煙，男性化的裝束并且擁有多個性伴侶的形象在挑戰著維多利亞時期的傳統女性角色的同時，又將被稱為“boyish”的風格推向主流——天生麗質的女人們爭先恐后地搶購緊身裝置——從Boyshform束胸到纏繞身體的緊身綁帶，女性化的陰柔氣質蕩然無存。Coco Chanel也順勢展望了將女性陰柔氣質同長褲這個極具男性化色彩的符號相融的新時尚，推出了挑戰傳統著裝觀念的海軍制服長褲套裝以宣告女性的自由與獨立，這其中伴隨著女權運動的情緒高漲和女性爭取平等權利的呼聲，恰好也解釋了性別的無差異化所反映出的社會動蕩氛圍，同樣的情況也曾出現在60年代。

而能讓這種性別無差異化的概念與形象出現在大眾面前，無疑要伴隨著好萊塢的黃金30年代，突破渠道限制，在明星效應的示范之下，將概念在大眾的腦海當中不斷深化，讓性別的無差異化趨勢變得更加流行。

“女男孩”一詞出自1922年Victor Margueritte寫的小說《女男孩》，這本書描寫了當時的女孩剪短發、獨立自主而不靠男人，穿男人的衣服且縱情性愛，其中的主角是一個打扮極其男性化的女模特，專門做那些社會認為是丑陋、禁忌的事情，特別是在性解放方面的傾向描述。因此《女男孩》被指責為色情小說而慘遭封殺，但它也一躍成為當時黑市中的暢銷書

如果說Coco Chanel在20年代穿著褲裝只是現代性別轉變的啟蒙，這種現象還引起社會輿論的爭議，那么到了30年代，女性們逐漸將近乎嚴苛的輿論拋諸腦后，開始紛紛嘗試男性化的著裝風格，長褲一度風靡，正如巴黎記者在1931年的《女裝日報》中的報道所稱，法國女人紛紛穿起剪裁考究的定制男裝，“大多數從海濱城市里維埃拉回到巴黎的聰明女人都會吹噓自己那些由男性裁縫師之作的衣服”。好幾個來自巴黎的裁縫師也突然發現，他們的設計不僅受到男性顧客的歡迎，也同樣引起了這些男性顧客妻子的注意。而這其中將長褲穿得最著名，為其奠定經典標志性風格的好萊塢女星無疑非Katharine Hepburn莫屬，她在1935年的電影《塞莉婭·斯卡利特》（Sylvia Scarlett）中嘗試整套男裝造型，又先后在這一時期主演的多部電影中嘗試不同的長褲套裝，而男士襯衣與高腰褲、西裝外套的搭配也一度成為Katharine Hepburn的標志性風格。除此之外，身為Katharine Hepburn好友的Marlene Dietrich也因在電影《摩洛哥》（Morocco）中身穿黑色亮緞燕尾服，頭戴高筒男式禮帽，頸間系著白領結，踱著方步扮演夜總會女歌手一角將女穿男裝的著裝風格推向高潮，讓這種裝扮逐漸變為主流時尚的原動力，徹底扭曲了公眾對性別規則的執念，不僅是在銀屏中，她甚至還將這種穿著方式帶到了現實生活中。

盡管在20—30年代間，女裝出現了向男裝設計借鑒的趨勢，譬如服裝廓形開始變得寬松，不再一味強調女性的身材曲線，傳統男裝面料闖入女裝設計制作中，甚至還出現了直接將男裝穿著上身的好萊塢示范，但隨著第二次世界大戰的到來，這種趨勢觀點被推翻，特別是在戰后，飽受戰火摧殘的女性急于回歸傳統安穩的家庭生活，整體的服裝趨勢也開始加深強調性別分配。這一時期的女裝潮流正如Christian Dior“新風貌”的橫空出世所喚醒的戰前溫柔回憶——柔和的肩線、堅挺的胸型、寬大的裙擺以及極具柔美的纖細蜂腰，總之就是那種最容易被大眾理解和認同的女性形象。

20世紀50年代，好萊塢男演員Marlon Brando和James Dean利用電影的巨大力量，使牛仔褲和T恤不僅僅成為一種時尚現象，更使大眾第一次接受了性別無差異化的裝束，從而揭開了時裝民主化的序幕。這種根植于50年代青年文化運動的種子迅速成長并最終繁榮了整個時代。緊接著的60年代則經歷了年齡、性別等傳統觀念被打破，等級概念被重新界定的巨變。它迫使設計師在設計中更多吸收年輕人的價值觀，使創作更具普遍性。無性別主義在此時，因其對于多層面上的自由意義的追求而獲得契合時機的流行。顯而易見，它意味著性別束縛的解放，但更重要的是，它與未來思潮相關聯。無性別主義是對于傳統性別等級制度和保守態度的批判，使它站在了時尚潮流的風口浪尖。

正是在這一時期，“unisex”一詞首次出現，讓我們可以用“無性別”來代替“性別的無差異化”或者“女穿男裝”，它更多代指的是結合男裝和女裝的雙重元素，或者模糊兩性特征，但本意是要在兩性身份間找到中間地帶的中性風格。

這一探索長達數年之久，首先是Pierre Cardin等一眾同齡的設計師改革了時尚——不約而同地推出了線條簡約的直筒服裝款式以掩蓋身材曲線，而Pierre Cardin還特別推出了男女均可穿著的打底褲，并通過緊身衣或連體裝搭配圓形頭盔或扁平的塑料眼罩將男女裝扮得極為相似。美國時裝設計師Rudi Gernreich在1964年以極端政治訴求的方式推出了只遮蔽大腿和臀部的Monokini泳裝以對社會性別歧視進行控訴，引發了全球范圍內的巨大爭議，在時尚界狂掀裸露風潮。緊接著，Rudi Gernreich又推出了被稱為“topless”的袒胸裙，將這股風潮再次推上風口浪尖，他堅信“在未來，性別概念不再重要”。Rudi Gernreich通過挑戰成見探索男性和女性的社會表現，他的無性別主義時裝企圖擦除兩性界限，通過削弱性別標志的重要性，使性別差異變得無關緊要。我在想，Rudi Gernreich在挑戰成見之時或許是在追溯歷史，“你們別忘了，高跟鞋發明之初是給男人穿的”！

與此同時，Yves Saint Laurent在60年代對中性化風格探索則是將重點放在模糊著裝上的性別差異。1966年，Yves Saint Laurent受到藝術家Niki de SaintPhalle“黑領帶”褲套裝搭配高跟鞋裝束的啟發首次推出吸煙裝，在這之前女性也曾穿著男性套裝現身公共場合，卻沒有哪一個設計師按照女性身體曲線的特征，為她們專門設計性感十足的中性化套裝，而Yves Saint Laurent推出的吸煙裝大量借鑒男裝元素，與女性高雅柔美氣質完美結合，由此抹去了性別差異。之后的幾年里他分別推出了以30年代風格為靈感的條紋闊腿褲套裝和百慕大短褲套裝，皆是將男裝元素融入女裝設計，并不斷深化這一形象。直到1968年，Yves Saint Laurent為延續上一年以撒哈拉沙漠為靈感的非洲系列而推出的獵裝夾克才將女性前所未有的中性化性感氣質發揮得淋漓盡致。

伴隨著朋克與迷惑搖滾為首的亞文化群體興起的70年代，Yves Saint Laurent擁護女性穿著男性化的理念才逐漸被廣泛認可。同一時期，Rudi Gernreich開始大肆宣揚為男性和女性設計完全相同的時裝，并主張男性與女性之間可交換的著裝方式，70年代，他安排了兩位被剃光毛發的男人和女人作為主角來展示穿著完全一樣的服裝，甚至裸體，在無性別概念中，Rudi Gernreich喜歡使用男女平等的抽象著裝，并試圖讓這種概念走進大眾，這一切正如Rudi Gernreich所說：“隨著年齡的增長，身體將會被完全覆蓋。如果身體不能再被強調，那么它就應該被抽象化，而對于年輕人來說，一段時間的有形展示就是禿頂和裸露。”可是，就Rudi Gernreich一類的設計師來說，他們的做法不過是把傳統男裝移植到了女性身上，最終效果始終是向男性化風格妥協，而男性很少去嘗試女性化的造型，因此并沒有為中性風格本身提供什么新鮮角度。人們或許永遠接受的都是對凸顯傳統兩性概念的形象塑造，所以，Yves Saint Laurent借鑒男性正裝元素為女人設計的吸煙裝可以流行至今。

20世紀80年代，隨著新浪漫主義在英國夜生活中的出現，才讓男人女性化初露端倪，并對中性化風格產生了巨大的影響。新浪漫主義的關鍵詞是“個性張揚”——就如同這種趨勢的追隨者一樣，比如David Bowie、Boy George、Grace Jones等，他們穿著中性的服裝、化著夸張的妝容、留著不加修飾的發型，讓性別的界限更加模糊，或者可以被描述為性別偏移——男人們看起來更女性化，女人們則看起來更陽剛。

這一時期的一些設計師也開始順應潮流，探索更加新鮮、更加具有包容度的無性別角度。比如日本設計師山本耀司和川久保玲在這一時期創造的后廣島印象風貌以及那些寬松而且不對稱的黑色底襯；Hedi Slimane在服裝精妙的細節之處返工男裝的剪裁樣式，并解釋道：“我認為這只關乎一種心態。誰在意穿外套的是男孩還是女孩呢？這種男女辯證并不吸引我?！钡灿胁煌嵌龋热缤瑯釉谶@一時期參與過無性別主義著裝討論的時裝設計師Gianfranco Ferre就認為：“如果一個女人是為了追求舒適之感而去嘗試長褲，這無可厚非，但需要穿得像個女人而非男人，所以應該選擇穿著一件質地柔軟或是經過考究剪裁的夾克，而不是一件肥大、無法凸顯女性身材的上衣?！?/p>

1984年，Jean-Paul Gaultier推出被稱為“Et Dieu Crea L’Homme”的時裝系列，讓男模特穿上裙子以突破傳統性別觀念，因為男女權利分配不均的問題導致在人們的傳統觀念中認為，一個女人穿著男性化的服飾會被認為是向上奮進的表現；而反過來男人嘗試女性化的著裝則被看成主動放棄手里的權利。正是這種對性別概念的刻板印象抑制了中性風格的發展，而Jean-Paul Gaultier將裙子穿在男人身上無疑是在打破這一刻板印象，正如他所說：“我讓男人穿裙子是因為與傳統觀念的分歧——我們會談論某些演員身上所散發出來的女人味兒，就像我們把女性視為性對象是理所應當的事情，男人也可以成為性對象，所以我的挑釁是合理的。如果男人的價值體現在所擁有的權利和金錢，那么為什么不能說他們的價值同樣體現在性方面呢？”

20世紀90年代，人們似乎是在風格多樣、選擇多樣化的時尚氛圍中更加意識到性別觀念存在的狹隘，隨著更多時裝設計師加入探索之路，并不斷嘗試，以及時尚偶像的親自示范，中性化風格在性別偏移運動的過程當中早已不是什么新鮮事。就比如這一時期的Jean-Paul Gaultier頻繁讓男女模特同時出現在天橋，穿著相似風格的紗籠式圍裙，以及受到極東方文化的影響創造的裙褲，無疑是在進一步開拓無性別主義的包容性。

1992年，Campbell Scott和Bridget Fonda主演的青春愛情片Singles將Grunge風格推向了高潮。這種“反時尚”的衣著風格從西雅圖街道傳至歐洲的天橋時，很多設計師從中汲取到了靈感。他們費盡心思將波西米亞和朋克，嬉皮和硬核搖滾混搭在一起，任何喜歡這種頹廢風格的年輕人，只需要將廉價的二手衣、破舊的牛仔褲、迷彩、龐克、緊身印花褲、馬丁靴、碎花等，運用混搭、錯搭、層疊的穿著方式就可以穿出這種風格。正是這種“你穿什么并不重要，重要的是穿著方式”的真諦將無性別主義推向高潮。這其中，能把這種風格穿得最出挑的非涅槃樂隊的主唱Kurt Cobain莫屬，他既拒絕大男子氣概，也對女性的嬌柔氣質置若罔聞，穿條紋、穿裙子、穿女式襯衫......畫著90年代的流行眼線，一切正如他所說：“如果我說自己在做顛覆性的事情，那一定是在放屁！因為男人們在樂隊穿裙子演出早已不受爭議了?！?993年，年輕的時裝設計師Marc Jacobs向Kurt Cobain致敬推出了新系列——他將蕾絲、條紋、水果圖案印花、絲襪和30年代的裙裝結合起來，再搭配軍靴和低腰鏈，在完美體現了頹廢搖滾精神的同時卻備受爭議。緊隨其后，Donna Karan、Anna Sui、Ralph Lauren、Yves Saint Laurent、Hedi Slimane等設計師紛紛加入了致敬Kurt Cobain、汲取頹廢搖滾精神靈感的行列。同一時期，Calvin Klein則運用了一種更加現代且主流的方式將性別界限模糊化，比如他推出了諸多款式的中性風格牛仔褲、基本款T恤和中性香水，同時在廣告宣傳中，讓氣質陰柔的男性、喪失性功能的女性或是同性戀情侶以接吻的方式來演繹。

不得不說，LGBT群體在這幾十年中，越來越成為無性別主義風格去延伸和發展的中流砥柱。“我們已經步入一個開放的社會，周圍是同性戀、直男、雙性戀、跨性別者，我們不再害怕穿我們想穿的衣服。如果一個男孩兒想穿一條短裙或洋裝，有什么不能的呢？”在性別觀念大革新的今天，傳統的兩性定義，特別是男性氣概的意義正在不斷被大膽挑戰。

2010年，被媒體稱為“妖男”的澳大利亞模特Andrej Pejic憑借變性人的身份挑戰傳統觀念，為變性模特迎來了站在聚光燈下的機會，并迅速成為各大品牌廣告片中的新面孔，榮登VOGUE等雜志封面，同時為Jean-Paul Gaultier的男裝和女裝系列走秀，Andrej Pejic的出現反映了兩性價值觀的改變，并被時尚媒體推到公眾面前，無性別主義儼然已經被日益關注。

2011年，美國饒舌歌手Kanye West在科切拉音樂節上身穿Céline印花絲綢上衣，佩戴無數的金鏈子，并肆意裸露胸膛，而他在Watch the Throne的專輯巡演之時穿著的Givenchy短裙也引發了年輕人穿短裙的風潮。

天橋上，越來越多的設計師和品牌也加入了跨性別、無性別、中性、雌雄同體的傳達行列，從Givenchy、Burberry、Gucci、Vivienne Westwood到Céline、Dries Van Noten、Thom Browne，正如Joyce的男裝部經理Danny Chow所說：“這一代人比較開放，他們不關心性別問題。今天，男女都會買自己喜歡的東西，無論這件物品是被劃分在男性范疇還是女性范疇?！盉urberry的秀場上，男人們穿上了精致細膩的蕾絲襯衫，Gucci則高調地將男裝造型融入女性氣質，Saint Laurent讓男人穿上女式襯衫和高跟鞋，Jean-Paul Gaultier則時而將男女模特轉換性別，以類似行為藝術的表演形式完成男女同臺的時尚秀。

似乎無性別主義風潮在近幾年達到沸點，但回顧時裝歷史，諸如無性別的話題從未消失，而在未來會愈演愈烈，“這一趨勢無論在現在或未來都不會停止”，Barneys New York的副總裁Tom Kalenderian曾說，“因為這是循環運轉后的一個新時代?！倍鴷r下能將性別概念玩得最具摩登意味的時裝設計師JW Anderson甚至都會覺得，“這個概念已經過時了”。

至于無性別主義風潮為何會愈演愈烈，從未離開過人們的視線，不同的人以不同的視角去解讀，總會有不一樣的答案，社會進步？意識覺醒？還是審美趨同，或許任何籠統言辭都無法概括，但我們或許可以從公開承認過同性性取向，卻先后娶了兩任妻子，早已跨越性別藩籬的David Bowie身上得到啟發——美人絕對不僅屬于一個性別，他必定博愛而百變。