“裝”出紳士來

穿著西裝的紳士不用說話，也能感受到他的風度和智慧，因為西裝展示不止是一身好品位，更是主人身份地位的標識。

想要成為一名紳士，一身得體的西裝必不可少。

正在熱播的美劇《紙牌屋》第四季，由Kevin Spacey飾演的Francis Underwood 讓很多看劇的女生大呼：“原來這個年紀的男士依然可以如此吸引人”。的確，Francis Underwood在劇中清一水的西裝誘惑，還有不變的IWC萬國表，將中年男士獨有的紳士魅力詮釋地淋漓盡致。就像赫本的小黑裙是女性在眾多紛繁復雜的宴會裙中一直是最為穩妥的選擇，雖然紳士們的衣櫥里有無數穿衣選擇，可顯然西裝是紳士衣櫥中出勤率最高的寵兒。對于紳士而言，西裝的意義絕不僅是為了蔽體和保暖，它還承載了美學、文化、社會交往等功能。

西裝的高貴血統

西裝又名洋裝。血統和財富是西裝起源的兩個動力，工業革命推動了皇室的血統論和資本家的財富積累，同時也促使新貴族階層的誕生，那時最盛行的樣式還是燕尾服。

直到后來西裝的流行將貴族服飾的奢華品質和舒適性合二為一。新財富階層才擁有了出入宮廷的通行證，當新財富階層遇上“西裝背頭”，一個名為“紳士”的群體興起了。

風行世界的西裝據說是由一個法國貴族從日耳曼人的漁夫那里學來的。海濱城市漁業農民終日與浪為伍，敞領少扣的衣服穿起來十分利便。彼時風光秀麗的海濱城市奎那澤爾，引來大批貴胄出港閑釣，一位名叫菲利普的年輕子爵也樂于此行，來到奎那澤爾不久，菲利普發現緊領多扣的貴族服飾在掙拽釣竿的時候很不方便，有時候拉力過猛，甚至容易將扣子也掙脫，而漁民敞領少扣的服裝卻十分舒適，菲利普從中捕獲了設計靈感，回到城中找來一班裁縫共同研究，設計出最早的西裝。此時的西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然后縫制成衣，和現代西裝的造型略顯不同。

西裝的正統標本則是現代西裝，一說起源歸于約1870—1970年間的“袋形常服”。經歷了從愛德華時代到溫莎公爵的貴族定制式發展，現代西裝逐漸成型。紳士們對服飾審美的追求逐漸走向自由化，不再滿足于將自己裝在一個開叉的H形布套中，可以自主變革穿衣方式，這也從某些方面促成了休閑西裝的興起。

早期定制西裝的工藝技術有著極大的限制，西裝延續著正統的貴族血脈，因其原料考究、造價高而被壟斷在定制裁縫領域，倫敦的薩爾維街成為紳士們爭相推崇的“香榭麗舍大道”。薩維爾街最早專為皇家定制軍服、騎馬服，后來演變成西裝定制的主陣地。

“成為紳士的第一步是擁有一套西裝，而且必須量身定制。”這是去年熱映的電影《王牌特工》中的一句臺詞，也正是這部電影將倫敦薩維爾街（Savile Row）西裝文化再次推向公眾視野。

在定制裁縫界，薩維爾街的意義非同尋常；和華爾街一樣，薩維爾街也不只是倫敦的一條街道或者某個區域，它是一個享譽世界的品牌，是手工縫制、優雅以及尊享的代名詞。

坐落在薩維爾街（Savile Row）的老店們，每年都吸引著它們自己忠實的品牌擁躉，漫步街頭與如織的游人擦身而過的那一位很可能就是戛納紅毯上的SUPER STAR。足球明星、MVP、摩登紳士設計師楷模、奧斯卡導演、老牌音樂人……不難想象，薩維爾街不是窮人和孩子們去的地方——深色玻璃櫥窗里擺放著成堆的毛邊布料，西裝筆挺的店員客氣又勢利，每間裁縫店妥妥地像一間外人不得入內的紳士俱樂部。即使是專程來到薩爾維街的人也會在驚嘆后悄悄走開，“那里太可怕了。除非你有足夠的自信，不然你會覺得那里不歡迎你。”

西裝，拉近與紳士的距離

英國社交界的紳士間奉行著這樣一句話“You are the way you look”。因此，擁有一件“薩爾維街”西裝也成為了英國紳士間相互識別的標志。Peter Mayle在《有關品味》中這樣記敘道：“在社交場合中，沒有什么比著裝上的挫敗感更讓人垂頭喪氣的了，他們彬彬有禮，但臉上掛著鄙夷的神情，上上下下打量著你自認為最帥的那套塔士多。這時候你恨不得立馬跑到最有名的定制店中，盡管定制一件西服價格不菲，但是你仍迫切想得到它。”

也正因此薩爾維街被人們稱為打造紳士的“夢工廠”，雖然這條街道并不寬闊，甚至說它蕭條也未嘗不可，但是每間鋪子都像是一個有故事的玻璃盒子。櫥窗里，是洋溢著維多利亞情調的英式陳設和從質地就能感覺價格不菲的西裝成衣，而玻璃盒子的內部，則是正在一絲不茍剪裁著的師傅和學徒：從背線到肩膀再到收腰，量體裁衣是關鍵，除了最開始測量身形，期間等衣服半成品時，還得讓顧客再光臨鋪子進行兩三次試穿精心微調。透著玻璃窗，無端地讓人感受到紳士的嚴肅與優雅，那種彬彬有禮、溫潤如玉仿佛滲透在薩維爾街的每一個角落，“謙和有禮”也和西裝一起成為紳士的代名詞。

西裝與紳士最早的搭界，有賴于人們對攝影藝術的關注，攝影令“名利場”摒棄了以訛傳訛的所有猜想、夸張與傳聞，《VOGUE》中紀錄維多利亞王朝王儲生活狀態的一張特寫穿著挺直的長褲和Blazer（兩排金屬扣休閑西裝），系著領帶，指尖夾著名貴雪茄，表情則顯示出責任外的舒適和安閑。雜志一經登出，就在當時形成一陣“王子裝”的風潮，隨之誕生的是一個充滿國際視野、商業交互的“現代紳士”群體，他們力求體現公平合理的競爭原則；言行舉止由理性主宰；有著堅韌不拔、勇往直前的氣概，為維護個人與國家的榮譽在所不惜——這便是現代紳士應有的風度。

夏天，穿件西裝去紅毯

對大多數商務男士而言，夏天再熱，也避免不了西裝革履。不過，炎熱的天氣為女士帶來了脫妝恐慌的同時也為男士帶來了汗流浹背的尷尬，此時，面料的舒適性、色調的清爽感，甚至是下裝的搭配都成為夏季西裝的關鍵詞。

因為受地理位置的影響，英國常年多雨，氣候濕冷，英倫西裝面料結實耐穿，成衣結構挺括垂感好，這也意味著英式西裝往往偏厚重，所以即使英倫西裝的紳士格調在時裝icon處很是受寵，也千萬不要因為追求挺括的版型而讓自己陷入“大汗淋漓”。相反，位于地中海氣候區的意大利由于氣候溫暖陽光充足，所以意式西裝側重于選擇克重較輕的棉麻等作為面料。同時由于意大利擁有豐富多彩的現代設計文化背景，色彩多元、絢麗也成為意式樣西裝的特點。典型的意大利風偏好明亮色，卡其、米白、藍色、粉色等，自由浪漫的意大利人喜歡將中規中矩的西裝做些簡單的加工，例如撤銷明顯的肩線，卸載墊肩，無內襯、質地輕薄無架構線，外型上也保有西裝的formal感，獨特的質感加上輕巧的特性，意大利西裝天然就是盛夏季節紳士們的好partner。

男裝周上最好看的街拍當屬Pitti Uomo，實力為意大利風格代言的著名的時尚作家Angelo Flaccavento一直是Pitti Uomo的常客，總能將亞麻西裝穿得隨性瀟灑的他，最為熱衷的度夏造型莫過于一件色彩明亮的意式西裝搭配寬松的Short Suit。如今這件中和了實穿性和時尚感的單品已經被很好地拿捏，舒適已然成了這股“短旋風”的關鍵詞。

而說到Short Suit，在夏天這樣一個藏不住腿的季節，男士們也早已成為“露腿黨”中一支生力軍。寬松且時裝化的Short Suit不僅解放了紳士們的雙腿，同時為西裝找到了新的平衡比例。無論是商務出行還是休閑度假，它都能發揮變形金剛一樣的百搭特性，可謂是夏天無冕的潮流之最。無論是雞尾酒會、晚宴、商務休閑還是街拍耍酷，時尚icon們都表現出對它不加掩飾的愛，Pharrell Williams甚至把它穿去了奧斯卡紅毯——你再不用擔心會因為突然下雨突然弄濕褲腳的尷尬。

或許是因為西裝骨子里似乎就有一種叫做“優雅”的基因。這種基因足以讓小李子一瞬間從《泰坦尼克》的路人畫家變身《了不起的蓋茨比》里那個演技爆表、顏值帥炸天的紳士。都說“西裝是紳士們的鎧甲”。雖然，一套得體的西裝不足讓你從平民搖身一變進入英女王的國宴大堂，但至少成為紳士的第一步你已經做到了。

對大多數商務男士而言，夏天再熱，也避免不了西裝革履。不過，炎熱的天氣為女士帶來了脫妝恐慌的同時也為男士帶來了汗流浹背的尷尬，此時，面料的舒適性、色調的清爽感，甚至是下裝的搭配都成為夏季西裝的關鍵詞。