美食圣手汪曾祺

付秀宏

作家洪燭寫過一本《美食家是怎么煉成的》。他說，自己不是美食家，只是飲食文化的票友。洪燭說，他寫的美食故事，跟李漁、袁枚、周作人、梁實秋、汪曾祺等前輩相比，差老遠呢！

尤其是汪曾祺，讓洪燭領略到他的大雅，乃至大俗。而在他身上，大雅和大俗，從容地融會于一體。汪曾祺喜歡在家中烹飪，覺得跟做文章一樣刺激，講究起承轉合、繪聲繪色、畫龍點睛。這就是性格：烹調手段，和寫作方法息息相通。

汪曾祺的文學作品，在平淡中出奇，在亦莊亦諧的語言風格中，流露出人性的光輝。汪曾祺美食文章中，也處處體現出對人之真性的贊美。

汪曾祺的一生經歷，從地域上看，由故鄉高郵到抗戰時期求學昆明，后蟄居上海，再到“文革”中下放于塞外農場，最終長期定居北京。豐富的閱歷加之汪曾祺美食家的品味力，各地的飲食文化在汪曾祺筆下成了一幅“清明上河圖”長卷。

我每次讀汪曾祺美食作品時，都會想起另外兩個作家——沈從文和孫犁，似乎他們的作品中有很相近或相通的地方，或許是文中蕩漾著的那層淡淡的詩意吧。汪曾祺筆下談吃，既是在談“吃”之俗趣，也在談一方水土、一方風俗。

在汪曾祺筆下，食物有地域性格。如《胡同文化》一文中，汪曾祺寫道：“北京人易于滿足，他們對物質生活要求并不高，有窩頭吃就知足了。大腌蘿卜就不錯。小醬蘿卜，那還有什么說的。臭豆腐滴幾滴香油，可以待姑奶奶了。蝦皮熬白菜來了，嘿！”真是妙，把老北京的家常小吃寫絕了！

在《故鄉的野菜》一文中，汪老對枸杞頭有一段描寫：“春天的早晨，尤其是下了一場小雨之后，就可聽到叫賣枸杞頭的聲音。賣枸杞頭的多是附近郭村的女孩子……女孩子也不把這當正經買賣，賣一點錢，夠打一瓶梳頭油就行了。”這里，汪曾祺為故鄉注入了寧靜的詩意。

汪曾祺是個有“飲食境界”的人。所謂飲食境界，就是由環境、氣氛和心境融合成的飲食情趣和品位。他以溫婉風雅的文筆娓娓道來，寫得很有“學問”。《故鄉的食物》最能代表汪曾祺親近“俗趣”的平民立場，“最是暖老溫貧之具”的炒米、應急充饑的焦屑、端午節的鴨蛋、飄雪時的咸菜慈姑湯，還有虎頭鱉、昂嗤魚等，都是名不見經傳的家常餐飲。

《故鄉的食物》有一段對蜆子的描寫：“蜆子是我所見過的貝類里最小，只有一粒瓜子大。蜆子是剝了殼賣的。剝蜆子的人家附近堆了好多蜆子殼。蜆子炒韭菜，很下飯。這種東西非常便宜，為小戶人家的恩物。”他對民間俚食，抱著欣賞和贊許的態度，從中體悟著普通百姓的生活情趣。汪曾祺的吃，是平民的吃、家常的吃，始終懷抱著對底層民間的親和力。汪曾祺的美食文章，無不顯示出對民間飲食情趣的摯愛。

而在汪曾祺談吃的散文中，知識與趣味的結合更是隨處可見，他似乎對每一種食物的起源、典故都有強烈的好奇心。如《豆腐》一文，從北豆腐、南豆腐、豆腐腦、豆花、水豆腐到臭豆腐、豆腐干、拌豆腐、燒豆腐、揚州和尚豆腐、麻婆豆腐、昆明小炒豆腐、砂鍋豆腐及家鄉的“汪豆腐”，可謂知上曉下，旁征博引，洋洋灑灑，讓人進入了豆腐大觀園。而文中那句“從蘇州上車，買兩包小豆腐干，可以一直嚼到鄭州”，讀來更讓人忍俊不禁，回味無窮。

汪曾祺美食美文的雅韻獨步，能讓人聯想到明清小品的意蘊，如同古典的水墨畫，淡雅脫俗，這是一種真正富于生命力的民族文化的感悟。誠哉，妙哉！