米蘭時裝周，多元的革新與徘徊

葉田田

截止發稿，四大時裝周日程已然過了大半，從紐約、倫敦時裝周一下子跳轉到米蘭，2016春夏系列在這里好像忽然調轉了風頭，Normcore、都市運動這樣的主基調在第一天的米蘭秀場上幾乎是不存在的，以Gucci為首，各大品牌都將斑斕的色彩、精致的細節作為藝術表現的手法，呈現出一場場如同享受移動藝術盛宴般的大秀。雖說幾天看下來，各個品牌們的“花色熱情”似乎有些喧囂，但這對于一改往日性冷淡風格的米蘭來說，這樣喧嘩的革新也未必沒有給人耳目一新的感覺。

喧嘩的革新

第一次聽聞Pucci這個名字，倒是與時尚無甚關系的歐陽應霽那里，他大概戲謔地說道相比Gucci的眾人皆知，Pucci才是意大利人的心頭好。的確，Pucci那標簽式的明艷萬花筒紋路總是影射著物質世界的享樂。Emilio Pucci似乎永遠駐留在六十年代Jet-set的生活方式，連Diane Von Furstenberg也曾敘述過她曾經的一位貴族男友所送來的Pucci裙，讓她瞬間意識到了高級時裝的動人魅力。

但可惜Pucci隨風韻猶存，卻亦是半老徐娘，故此本季新任總監的處女秀顯得分外引人注目。來自MSGM的Massimo Giorgetti雖并不像倫敦新銳般有著過硬的科班背景，但這位前Rimini的精品店銷售員和夜店DJ，卻在短短數年內將MSGM的風潮藉由新媒體渠道推向全球新生代時尚消費者。這并非是Pucci一向追崇的豪門路數，卻也是在當下時尚產業新血的脈搏。

Maasimo Giorgetti的造型優勢為Pucci首秀推出了不少極具潛力的單品，七十年代的大廓形飛行鏡和羽毛飾涼鞋，這些略顯怪誕而又浪漫的單品一向能在米蘭時裝周得到偏愛。其對手袋的改造也頗為成功，大體量的流蘇墜飾、厚重金屬鏈條、復古的結構廓形，Giorgetti毫無疑問地在努力打造制勝單品。同時，對于一個成衣為重的品牌，新任總監也在試圖調整一個新的Pucci女郎形象：略帶復古式的摩登，世故而有趣。重工珠片裝飾的腰裙是系列中饒有趣味的單品；條紋的拼接是對主流趨勢的回應；艷麗的色彩與蕾絲更為Pucci，而棒球外套與飾Logo歐根紗女衫則是設計師所熟稔的街頭時尚的印記。Massimo Giorgetti用品牌創始地Capri的海洋來貫連所有元素，漁網裙上的刺繡和在風衣與連身裙上的海洋印花清新可人。但整場秀后，讓人覺知這是一個更加成熟版本的MSGM，而似乎與Emilio Pucci并無關聯。而或許恰巧少了與時裝屋傳承的聯袂，這一系列變失掉了所應有的視覺魄力。

如果說上季Gucci的那雙皮毛便鞋惹得高跟鞋大師Manolo Blanhnik大呼“丑”，若和Jeremy Scott的數季Moschino來比，卻實在不以為然。實話說，相較此刻的Moschino，我倒多少有些懷念帶著超現實般幽默感的前Jeremy Scott時代。這或許是一種對“品味”一詞舊派的固執念想，但想來曾今穿好品味標配Jean Paul Gautier的Madonna如今也一身Moschino地高唱“Youre gonna love this cause Im a bad bitch”，滾滾紅塵，潮流無罪。

“No Parking， Couture zone”，Jeremy Scott將交通安全標示大量融入日裝的設計。熒光橙與熒光綠用來打造波普高級成衣，模特腳踩著玻璃纖維的尖頭鞋頭頂安全帽魚貫而出。建筑工地常見的景觀也被移植在成衣設計之上，灰色抹胸裙有著鋼絲網的紋路配以安全警示條紋的腰帶，虎頭鉗成了Jeremy Scott版小黑裙的肩帶裝飾，“艷俗”之下也有著一絲幽默，黑色連體泳裝上印著禁止比基尼的圖案，難得優雅的灰色風衣裙背后卻印著“Caution”字樣，而警示樁的手袋也讓人會心一笑。Jeremy Scott依舊毫不忌諱地復刻Balenciaga的廓形的Chanel的經典設計，甚至將雙C標示戲謔地變體。

在幾套難得能用“漂亮”形容的卡通標語印花的成衣之后，晚裝部分Jeremy Scott將Moschino帶入了馬戲團式的夸張情趣之中。大量的艷麗的羽毛如繭般堆積在模特身上，流蘇材質更像來自B&Q建材賣場而非面料商店。這種夸張感似乎略像Thierry Mugler，但卻完全未有一絲對身體的欲念。但這就是波普時尚，時尚就是永遠的物欲物欲，時尚就是不過思索的購買。

折衷主義的克制與浪漫

即便身陷商業發展的瓶頸，Muccia Prada所具有的知識分子氣質，讓Prada在設計上依舊無懈可擊。她似乎站在一切風潮的對立面：不愿與性感有半分瓜葛，不吝潮流的走向，甚至不愿將自身桎梏于先鋒之中，卻又堅持在每季呈現不同的思潮影射。

簡直是高知女性的軟肋。

此季Prada將這種知識分子固有的冰山式的表達展現得精準至極。看客們被三層塑料制的邀請函和Fabio Zabernardi打造的秀場空間迷得神魂顛倒，模特夸張的金色唇妝和系列中疊錯呈現的條紋印花讓時裝博主迫不及待地寫下新季趨勢。但冰山之下是折衷主義大師級的運用，所有散落在時裝史中的元素經過反復推敲后組合，本體的指代性被消解后，成為Muccia Prada獨一無二的摩登敘述。

所有自詡的fashionista 都被這種戲法所蠱惑著去自發解讀：直身低腰的廓形源于一戰后時裝的風潮；棒織毛衫是五十年代意大利的風華，而及腰的夾克款式來自六十年代的倫敦……但對于Prada而言，這些不過是一種又一種的表達元素。Prada此季也有者太多撩撥人心的精妙細節：歐根紗下格紋的襯裙，漆皮與皮草的條紋外套，以及帶著復古太空感的低跟鞋，而那些略顯突兀的頸飾和耳墜第二眼望去卻察覺恰系列張力的所在。Prada的視覺游戲不具復制性，它建立在一種深厚的根基之上，而釋放出的某種統一的、一望即知的元素，不過是為市場準備的煙花。endprint