藝術之都萊比錫

文/圖_霄 漢

藝術之都萊比錫

文/圖_霄 漢

圣托馬斯教堂外的巴赫塑像

圣托馬斯教堂內的巴赫墓

萊比錫是德國東部的第二大城市，位于柏林以南165公里。市名萊比錫在當地古語中的意思是“種有菩提樹的地方”，因為這里隨處可見生長旺盛的菩提樹。大詩人歌德十分喜歡萊比錫，稱它為“小巴黎”。這里街道整潔，商業繁華，是世界聞名的書城和音樂之城。

圣托馬斯教堂

從德累斯頓到萊比錫的1個多小時車程，因為德國鐵路工人的“例行罷工”而拖延了許久，抵達萊比錫火車站時已是傍晚時分。酒店的房間可以俯瞰整個老城，當憑借地圖的指引辨認出圣托馬斯教堂的尖頂時，我已經無法淡定，抓起照相機就出發了。萊比錫城市不大，雖然與德國的大多數城市一樣，公共交通四通八達，但完全沒有必要為了節省些許體力而喪失用雙足丈量腳下土地的樂趣。

如果造訪萊比錫的第一站不是音樂家巴赫任職的圣托馬斯教堂，簡直是有些對大師不敬了。圣托馬斯教堂就坐落在市場廣場往西的地方，周圍的綠樹幾乎將其徹底遮蓋起來。當我第一眼見到圣托馬斯教堂時略有一點兒失望：它比我想象中的樣子要低矮一些。歐洲之行，看慣了那些高大雄偉的教堂，圣托馬斯教堂的低調確實有些出人意料。

1723年，巴赫開始擔任這座教堂的樂長之職，直到27年之后他去世為止。巴赫在這27年里寫下了很多耳熟能詳的曲子，而這些音樂幾乎都是用這座教堂的管風琴創作出來的。

遺憾的是，由于抵達圣托馬斯教堂時已經接近日落時分，早已過了接待游客的時間，教堂大門緊鎖，只能從門縫里聽到里面有人在彈奏管風琴，不過在這美好的環境里，在巴赫的塑像下欣賞管風琴的聲音，實在是愜意至極。正在此時，又有兩位背包客來到教堂門口，看起來風塵仆仆，在發現大門緊鎖時一臉失望。我告訴他們，明天早上9點鐘再來。

“似乎里面有人在彈管風琴？”他們問道。

“是啊，里面有人在練琴呢！”

他們追問：“為什么你說是‘練’琴呢？”

我說：“因為同樣一支曲子，他已經彈了3遍了……”

承蒙款待，梅菲斯特先生

萊比錫有家名叫奧爾巴赫的酒窖的餐廳，是這座城市里第二古老的飯館，據說在15世紀上半葉就已經開門營業了。1765年，一位年僅16歲的法蘭克福少年來到萊比錫學習法律，“奧爾巴赫”成了他最常光顧的啤酒館，這個人就是德國著名詩人、文學家歌德。許多年以后，歌德在寫作《浮士德》時，就將那段著名的浮士德騎啤酒桶的橋段設置在了這里。今天的“奧爾巴赫”白天游人如織，到了晚上則是本地人喝酒吃肉的場所。

在圣托馬斯教堂前的巴赫塑像底下游蕩了許久，終于等來了兩位本地朋友。為了給我接風，兩人把我帶到了“奧爾巴赫”。說實話，這里供應的食物味道一般，自釀的啤酒與慕尼黑幾家大啤酒屋的水準比起來相去甚遠。但這一頓飯并沒有留給我太多仔細品味食物的機會，因為店里古樸的裝潢，以及隨處可見的浮士德元素讓人目不暇接，當然還要加上與朋友把酒言歡、暢談這個美妙的城市的喜悅。

走出餐廳，我對著門口那尊著名的塑像拍照—高談闊論的梅菲斯特（詩劇《浮士德》中的惡魔）正在將一臉老實模樣的浮士德誘入歧途—曾經無數次在閱讀與萊比錫有關的書籍時看到過的塑像，如今就立在眼前。乘著些許酒意，我似乎能聽到學生時代的歌德在酒館里與同窗好友推杯換盞的聲音。感謝梅菲斯特先生的款待，這真是美好的一夜。

樂器博物館里凝固的時光

清晨，當我站在舒曼在萊比錫的故居門前時，竟感到緊張：這是音樂史上一個最敏感脆弱卻又才華橫溢的心靈曾經久居的地方，如今就要被一個來自東方的不速之客打擾了。

推開木門，我更是被嚇了一跳：一個衣著古樸得就好像是從油畫里走出來的女士站在我面前，以至于我有些失禮地盯著她看了好幾秒。聽她介紹說，舒曼故居如今是一所學校的一部分，只有等到下午3點鐘學生放學之后，才允許游客參觀。不過這位女士說，距此不遠的地方有一座樂器博物館，如果是音樂愛好者的話，一定會喜歡那里。

樂器博物館是一座磚紅色的“回”字形建筑，一大片綠油油的草坪被包圍其中，萊比錫大學擁有的好幾座博物館都坐落在這里。

這座樂器博物館已經有1個多世紀的歷史了，經過幾代私人藏家的轉手之后，1926年被萊比錫大學買下。盡管絕大部分藏品都已經毀于戰火，但博物館自20世紀50年代重建以來，重新購買并受贈了一大批珍貴的樂器，構成了今日的展覽主體。

在這樣一個令人眼花繚亂的地方，足以消磨掉近一天的時光，因為每一件藏品都值得細細端詳。這些樂器既有著古代藝術品的器形之美，更讓人聯想起它們的聲音，這使得在博物館里的時光如同被凝固。

瓦格納出生的地方

萊比錫樂器博物館

一座城市的兩面

1813年10月，拿破侖率領的軍隊在萊比錫被由普魯士、俄羅斯等國組成的反法同盟軍擊潰，成為獨裁者走向毀滅的前奏，這也是德意志民族在近代歷史上首次取得如此輝煌的勝利。100年后，民族意識愈發膨脹的德國人在萊比錫建起了一座“民族大會戰紀念碑”，僅1年之后，德國吞并了盧森堡與比利時，將世界大戰的戰火引至整個歐洲。

即使只是在遠處觀望這座紀念碑，也會被它的氣勢震懾得說不出話來。這座91米高（也是歐洲最高）的紀念碑有著巨大的底座，500多級臺階既宏大又充滿細節。我在攀登臺階的途中看到很多穿著健身服爬上爬下的人，據同行的朋友說，這里是萊比錫健身愛好者的樂園，攀爬這10多層樓高的建筑不僅有益健康，還可以俯瞰萊比錫全城的美景。

面對這座紀念碑久了，人會感到壓抑，特別是想到在咫尺之遙的市區里，有巴赫的教堂，有勃拉姆斯、舒曼與門德爾松的故居。這是一座藝術的城市，卻也被挾持著成為一個崛起中的政權炫耀武力的場所。萊比錫在我心中分裂成了兩個形象：一個是屬于藝術的、充滿古典之美的萊比錫，另一個是屬于德意志民族的、驕傲的萊比錫。令人感到慶幸的是，戰爭已經漸行漸遠，這座城市將會不斷產生新的藝術，卻不會蓋起新的戰爭紀念碑。