染色加工篇

染色加工篇

日本DAISEN公司銷售《必須了解：纖維的知識424》一書。該書由Japan Textile Consulting Center（JTCC）執筆、監修，能從中學習到材料、織物、染色加工、成衣等關于纖維的知識，包括從基礎到最新的動向。在日本，該書已經成為在時裝、紡織產業工作的人以及學習時裝、紡織產業的人的必備書。日本纖維信息從該書中選取介紹在中國紡織產業中十分重要的染色加工工序的“染色加工篇”進行翻譯和刊登。

63濕膨脹（下）

圖為加工棉織物·未加工毛織物等與加工毛織物的吸濕狀態和干燥狀態的模式圖。

圖A：被水淋濕時，構成織物的紗線吸水膨脹，經紗和緯紗是緊貼的。紗線直徑在干燥后變小，但由于未加工羊毛織物及絹絲織物的經紗和緯紗依然緊貼，因此紗線間距被拉開，織物長度也隨之伸長。相反，織物在被水淋濕時收縮。但A和B的變化量是小的。

但是，加工毛織物像圖C那樣在干燥后經紗和緯紗之間產生空隙。加工時（濕潤時）使用熱水（染色·煮絨等）或高溫高壓蒸汽，紗線會產生膨脹。在保持彎曲的狀態下，以SH/SS交換反應（參照62圖2參閱）進行定形。干燥后雖然直徑變小，但同時有保持這個定形好的狀態·彎曲的作用，隨著干燥，紗線之間漸漸拉開間距，為了使彎曲的產生抑制在最小限度，彎曲直徑減少，織物隨之收縮。由此出現干燥（放濕）和收縮、吸濕后伸長的可逆性現象（HE現象）。

A至C的變化量受織物結構、密度、縮絨整理（縮絨的程度：參照65）等因素帶來的影響，一般為3～10%。例如，像法蘭絨（參照65）那樣縮絨度較高的織物由于HE的變化量少，因此不適合于需要較大的伸縮變化量的男裝西服、上衣等縫制品，多用于西褲及夾克衫等用途。

未加工毛織物（未定形織物），其紗線彎曲還沒定形，而且沒有保持彎曲的作用，所以雖然從被水淋濕的狀態干燥，但經紗和緯紗一直在緊貼，織物長度伸長，其變化與棉織物相同。

織物的干濕變化

64光潔、粗花呢整理加工

生產精梳毛織物、針織物、粗紡織物的標準加工工序（整理工序）如圖所示。

光潔整理是對表面的毛羽進行燒毛或剪毛，顯示針梭織面料組織的基本整理方法。精梳服裝面料的緊密織物、華達呢、羊絨、嘩嘰或者波拉呢、馬海毛等大多屬于這種整理法。

一般整理工序是燒毛—（煮呢）—寬幅或繩狀洗呢—煮呢—（染色）—烘呢—剪毛—壓呢—OPEN或密閉蒸呢。燒毛后的煮呢工序的目的是為了防止組織變形，在洗呢之前用熱水進行定形加工，主要對象為密度較粗但搓揉后組織容易變形的織物、洗呢后容易產生組織錯亂的平方組織等。

光潔整理的其他重點在于定形工序·蒸呢。從根據材料的不同把表面徹底弄平的密閉蒸呢到面壓低的開式蒸呢、及其中間的半蒸呢等根據需要選擇，通過適當的HE獲得良好的手感和適當的外觀。

粗花呢本來是運用目前已經成為稀少品種的各種英國原料特性的紡織素材。粗花呢整理的重點在于如何展示原料特有風格，一般不燒毛，也不經過像煮呢及密閉蒸呢那樣把織物弄平的定形工序。通過輕微的洗呢·縮絨整理，去除紡毛油等，完成不用過分緊密的、讓人感到柔軟蓬松感覺的整理效果。普通的整理工序是洗呢—縮呢—剪毛—開式蒸呢。

羊毛的普通整理加工工序