此時江鮮美

文+衛慶秋

禁漁期結束后，大舅那艘閑置多時的橡皮艇又重出江湖了，這也意味著，我又有了口福。

大舅是個老釣客，釣齡已不可考，按他自己的話來說，會走路時就會游泳，記事起就會摸魚撈蝦，識字后就能橫渡嘉陵江。雖然這當中有夸大的成分，但對于出生在嘉陵江溫塘峽附近那個落寞古鎮的人來說，倒也有八分可信。

和許多資深釣客一樣，大舅極少去魚塘釣魚，而是選擇在江上垂釣，橡皮艇就是他的“戰艦”。每次滿載而歸，大舅便會連夜開車把戰利品送給親友們。

5月上旬的一個深夜，大舅送來幾尾鮮活亂跳的黃辣丁。大舅說，夜釣黃辣丁反倒容易些，他選擇的江面遠離那些個大型機動船，魚便沒有柴油味。

母親以最快的速度料理黃辣丁，只聽得那魚不斷發出“嘎嘎”的聲響，很快的，它們便被開膛破肚后，丟進了鍋中。等不了多久，一鍋白生生的魚湯便上了桌，金黃的魚皮，豐腴的魚肉，那滋味絕非人工養殖的黃辣丁可比。我早顧不得減肥計劃，風卷殘云般解決了半鍋魚。

除了黃辣丁，大舅還送來了好些市面上不容易買到的江河魚，印象最深的是“水密子”和“船釘子”。“水密子”算比較名貴的，因為很難人工飼養，在嘉陵江上比在長江更難釣。這種魚肉質細嫩，料理時不用刮去魚鱗，母親習慣用油先煎過，再做成酸菜魚湯或白水魚湯，外酥里嫩的口感令人欲罷不能。

和“水密子”相比，“船釘子”顯得小巧許多，不足“一佧”（拇指和食指張開后的距離）長，細細瘦瘦，和“包谷參”長相相似。一般人常用油炸的方法料理，但母親仍執意把它們熬成魚湯，只消喝上幾口湯，便能體驗到“鮮得眉毛都要掉了”的感覺。

江鮮河鮮，用最簡單的方法料理，才能得其鮮味，這是母親的烹飪理念，也是那個江邊古鎮居民的通用法則。所以我嘗到的江河魚，與館子里的總不是同一種味道。

被兩江環抱的重慶自然是有許多和魚相關的大菜，這個創造了麻辣火鍋和江湖菜的碼頭城市，做出來的魚也是粗獷豪放的，郵亭鯽魚、萬州烤魚、巫溪烤魚、綦江北渡魚、璧山來鳳魚、渝北水煮魚、潼南太安魚……哪樣不是油重料厚，熱情奔放的呢？更別提什么火鍋魚、冷鍋魚、石鍋魚、豆腐魚，就連酸菜魚也能辣出外地人的眼淚。

說來也不奇怪，重慶人常吃的多是鯽魚、草魚、鰱魚、鯉魚等塘魚，塘魚泥腥味重，須得配重口味的調料，而真正的江河魚因為價貴量少，即使守著兩條江，也不是人人都有口福飽嘗其鮮。

雖說真正的江河魚難求，但時常滿載而歸的大舅卻并不在乎，就連做得一手好魚的母親也并不十分愛吃魚。“小時候這些都是當頓吃，那時的魚才是真的鮮，現在的魚早沒那個味道了。”

當然，在大舅的心中，仍有一樣江鮮是朱砂痣，是白月光，那便是河豚。早些年，大舅去華東旅行吃過一次后便念念不忘，以至于動不動就說出來逗大家的饞蟲。

前幾年，我終于有機會在江北一試這“值得東坡甘一死”的美妙江鮮，當真是極鮮極美，就如電影《入殮師》的那句臺詞——“好吃得讓人為難”。只是這樣的鮮美，又有幾人敢于一嘗呢？