行走埃塞俄比亞：只為天涯一片心

林晶華

1，104，300平方公里，3000多年文明，9處世界文化遺產(chǎn)；

世界咖啡原產(chǎn)地、世界農(nóng)作物起源中心之一；

水資源豐富，尼羅河百分之八十的水來(lái)自這里；

從未淪為西方殖民地；

有人類搖籃、非洲屋脊、非洲瑞士、非洲氣候最適宜人類居住的國(guó)家、東北非水塔等美稱……

這里，就是埃塞俄比亞。

從香港到埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，空中飛行只需要12個(gè)小時(shí)，但我的埃塞俄比亞之行，卻用了40年才實(shí)現(xiàn)。

1971年，埃塞俄比亞皇帝海爾·塞拉西訪問(wèn)中國(guó)，這個(gè)國(guó)家第一次進(jìn)入我的心扉。接下來(lái)的時(shí)間里，愿望就像影子，一刻不離地緊跟著我，跨過(guò)而立之年，越過(guò)不惑之年，闖過(guò)知天命之年，到了接近古稀之年。

2011年深秋，我終于如愿踏上了埃塞俄比亞的土地。

亞的斯亞貝巴用明媚的陽(yáng)光和甜蜜的空氣迎接我們。大地披上碧綠的地毯，平整的柏油路就像一根銀絲把我們帶到南部邊境。成群結(jié)隊(duì)的牛羊攔住去路，要求我們放慢腳步，不要忽視茂密的香蕉林和成片的咖啡樹(shù)。

一片一片的麥田披落在中部高原逶迤的山嶺上。金色的麥浪隨風(fēng)翻滾，閃閃爍爍，真的是“滿山盡帶黃金甲”。

厄塔阿萊（Ert-Ale）火山的巖漿噴發(fā)出創(chuàng)作的激情，青尼羅河的瀑布滌蕩著世俗的心靈，星羅棋布的宗教建筑展示著信仰的魅力，五彩繽紛的部落族群盡顯人間親情。于是，攀高山，下洼地，穿沙漠，過(guò)草原，窺巖洞，探古跡…… 2012年的一年時(shí)間，我從北到南，由西向東，分三次跑遍了整個(gè)埃塞俄比亞。

阿薩勒（Asele）鹽湖

我們的旅行就以埃塞俄比亞最東北的地方為起點(diǎn)吧。

這是一個(gè)叫丹納基爾（Danakil）的洼地，是非洲地勢(shì)最低點(diǎn)，也是地球上海拔最低的沙漠盆地。這里最酷熱之處，氣溫超過(guò)70℃。這里聽(tīng)不到鳥(niǎo)鳴，見(jiàn)不到動(dòng)物的蹤跡，一片死亡之地，被稱為地球上環(huán)境最惡劣的地方。

在丹納基爾地區(qū)，與厄立特里亞（Eritrea）接壤的邊境，有個(gè)阿薩勒鹽湖。所謂鹽湖，其實(shí)沒(méi)有什么水，目之所及都是灰蒙蒙的天空和白茫茫的鹽巴，就連為數(shù)不多的幾個(gè)小山丘也都由鹽巴構(gòu)成。在遠(yuǎn)古時(shí)期，這里是海洋，由于地質(zhì)板塊運(yùn)動(dòng)，使它變成一個(gè)內(nèi)陸湖。東面的達(dá)尼基高地?fù)踝×撕Ｋ瑢?dǎo)致這里常年缺少雨水，長(zhǎng)時(shí)間酷熱的天氣把原本留在湖里的水分蒸發(fā)殆盡。于是，這里變成低于海平面116米的鹽倉(cāng)，鹽巴的厚度高達(dá)2000米以上，有的地方高達(dá)5000米。

在鹽湖的西北面，由于不同礦物質(zhì)的化學(xué)作用，鹽巴煥發(fā)出金黃、碧綠、琥珀色……五彩繽紛，結(jié)構(gòu)奇形怪狀猶如雕塑品，如卷心菜、如樹(shù)椿、如竹筍，有的地方還像人工噴泉般噴射出美麗的鹽酸液體。

這是我至今見(jiàn)到過(guò)的最美的地貌，面對(duì)如此壯觀的場(chǎng)面我簡(jiǎn)直不知所措、手忙腳亂，顧不了如火爐般的溫度，顧不了一股股嗆刺肺腑的硫酸氣體，只是不停地按動(dòng)快門來(lái)釋放無(wú)限激動(dòng)的心情。要不是向?qū)г偃叽伲嫦朐诖诉^(guò)夜。

厄塔阿萊（Ert-Ale）火山

大地在燃燒，到處都發(fā)燙，只有關(guān)上車窗給雙腿蓋上毛衣，才感到好受點(diǎn)。一整天我們都在漫無(wú)邊際的沙漠中喘息穿行。腳下的路是當(dāng)?shù)叵驅(qū){記憶走出來(lái)的，有幾次迷失了方向，繞了一大圈又回到原地。有幾處地方一馬平川，赭紅色的地面平整如鏡，一丁點(diǎn)兒的毛草都見(jiàn)不到，猶如天設(shè)地造的飛機(jī)場(chǎng)，真令我們驚嘆大自然的神奇和造物主的偉大。

傍晚，終于抵達(dá)一個(gè)阿費(fèi)爾（Afar）人村落——幾間用石頭壘成的窯堡。吃過(guò)干糧，灌足了水，6：30分左右，我們趁著夜色出發(fā)。向?qū)喞椎拢╕ared）說(shuō)，白天酷熱，寸步難行，更何況是爬山。只見(jiàn)地上充斥著凝固的火山巖，奇形怪狀的熔巖就像凍結(jié)了的海浪起伏不平，浪峰邊緣鋒利如刃，溝底的熔巖渣就如碎玻璃，踩上去喳喳作響。四周黑乎乎的，陰森恐怖、舉步維艱。前行約二十米，我的鞋底已被割開(kāi)，好在有駱駝代步。經(jīng)過(guò)三個(gè)多小時(shí)顛簸，終于到達(dá)厄塔阿萊山頂。

站在十幾米高的懸崖上俯視，腳下黑黝黝的大地上露出一個(gè)大窟窿，一股濃烈的白煙從窟窿里向天上沖。厄塔阿萊當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)的意思就是“冒煙的山”，那里的阿費(fèi)爾人還把它稱為“地獄的門戶”，名副其實(shí)啊！

冒著令人窒息的陣陣惡臭靠近火山口，悶雷般的轟鳴聲貫耳撞胸，感覺(jué)大地就是一頭巨型怪獸，粗聲喘息著張開(kāi)血盆大口，憤怒地噴射烈焰，仿佛要把一切吞噬。

幾十米深的窟窿底下是個(gè)熔巖湖，灼熱的巖漿沸騰翻滾，時(shí)如滾動(dòng)的鐵流，時(shí)如噴泉迸發(fā)，烈焰紅火，刺人眼目。心驚脈跳而又激動(dòng)萬(wàn)分，我甚至產(chǎn)生了投身到熔巖漿里的念頭。

拉里貝拉（Lalibela）

陡峭起伏的山坡上，一間間以鐵皮、茅草為頂?shù)暮?jiǎn)陋小屋相鄰相間，彎彎曲曲的路道中，不時(shí)掀起紅色泥塵，背柴的婦女、趕驢的漢子、牛群、羊群來(lái)回穿梭，穿著傳統(tǒng)服裝的鄉(xiāng)民憨態(tài)可掬，見(jiàn)到外來(lái)的游客總是露出好奇的神情。要不是那十幾間酒店的氣派，真不敢相信這就是被冠以“世界第八大奇跡”、“世界十大最美遺跡”、“新耶路撒冷”美譽(yù)、埃塞俄比亞首屈一指的旅游勝地拉里貝拉。1978年，這里的巖石教堂便被聯(lián)合國(guó)科教文組織列入第一批世界文化遺產(chǎn)名錄。

相傳公元12世紀(jì)，在位的拉里貝拉國(guó)王夢(mèng)中受上帝感召，引領(lǐng)他到圣城耶路撒冷朝拜，并神諭：“在埃塞俄比亞建一座新的耶路撒冷城，所有教堂都必須用整塊巖石建造。”國(guó)王遂征召千萬(wàn)工匠，歷經(jīng)20多年，在埃塞俄比亞北部、海拔2600米的拉斯塔高原的火山巖中，開(kāi)鑿了11座教堂，位置就在拉里貝拉小鎮(zhèn)。

這11座教堂中，有4座是在整塊大石上開(kāi)鑿的，其他或用半塊石頭，或開(kāi)鑿于地下。這些石頭教堂高大雄偉、奇異壯觀，每一座教堂都有自己獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和風(fēng)格。有的外面采用數(shù)十根方柱撐住精雕細(xì)刻的飛檐，有的內(nèi)里雕滿十字架、卍字飾以及飛禽走獸的形象，有的是表現(xiàn)宗教故事的壁畫。尤其是那七彎八曲的地下通道及令人費(fèi)解的排水系統(tǒng)，更讓人瞠目結(jié)舌，嘖嘖稱絕。

在這些低于地面的巖石教堂間游走，仿佛聞到當(dāng)年辛苦勞作的工匠們的氣息，耳邊響起金屬撞擊石頭的鏗鏘聲，也我感受到12～13世紀(jì)基督教文明在埃塞俄比亞的繁榮和輝煌！

奧莫（Omo）河谷

奧莫河發(fā)源于埃塞俄比亞中部高原，一路開(kāi)山劈谷逶迤南下，最終注入與西南邊境相鄰的肯尼亞圖爾卡納（Turkana）湖，全長(zhǎng)800余公里。

奧莫河下游到了接近肯尼亞邊界地帶蜿蜒曲折、百轉(zhuǎn)千回，穿梭于一片平坦的半荒漠叢林地帶，這就是奧莫低谷。考古學(xué)家在這里發(fā)掘出大量的古人類化石，認(rèn)定這里是已知的最古老始前遺址。于是，聯(lián)合國(guó)科教文組織在1980年把奧莫低谷列入了世界遺產(chǎn)名錄。

然而，讓大多數(shù)人更感興趣的是奧莫河谷獨(dú)特的原始部落景觀。由于山脈和草原的阻隔以及政治原因，這里長(zhǎng)期處于孤獨(dú)和封閉狀態(tài)，直到19世紀(jì)六七十年代才被發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在，約有14個(gè)不同部落的20余萬(wàn)人居住在奧莫低谷，他們?nèi)匀贿^(guò)著原始生活，保留著部落文化，是全球?yàn)閿?shù)不多的原始部落聚居地。

走進(jìn)奧莫河谷，你會(huì)感覺(jué)進(jìn)入了另一個(gè)世界，見(jiàn)到了一個(gè)奇異獨(dú)特的人生舞臺(tái)。赤身露體的祖爾馬（Surma）男子、嘴唇嵌盤子的穆?tīng)栁鳎∕ursi）婦女、渾身彩繪的卡羅（Karo）人，還有裝飾華麗的哈默（Hamer）人……

為他們充分運(yùn)用各種自然因素的裝飾而驚奇，為他們自殘式的審美觀而不解，為他們頑強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)力而折服，更會(huì)為他們那簡(jiǎn)單到不能再簡(jiǎn)單的生活方式而不斷反思。

埃塞俄比亞政府正在設(shè)法使奧莫河谷的族人逐步樹(shù)立國(guó)家觀念與法制意識(shí)，并慢慢革除一些“有害的傳統(tǒng)陋習(xí)”。國(guó)際組織和一些民間團(tuán)體也在努力讓當(dāng)?shù)厝酥鸩阶哌M(jìn)現(xiàn)代化。奧莫河谷這幅古老非洲的完整文化圖景究竟還能演繹多久？也許這也正是該地區(qū)游客越來(lái)越多的原因。