伊朗：波斯帝國的前世與今生

張淼

波斯波利斯：盛世的氣度

我入境伊朗的第一站是設(shè)拉子（Shiraz），這是伊朗南部最大的城市，也是伊朗最古老的城市之一。

來到設(shè)拉子的游客，一定會(huì)驅(qū)車前往距離它50多公里的地方，拜訪一座“失落的古城”——波斯波利斯。這座古城始建于2500多年前，是波斯阿黑門尼德王朝（史稱“波斯第一帝國”）的第二個(gè)都城。建造古城的那個(gè)時(shí)代，正是波斯帝國的鼎盛時(shí)期，他們甚至差一點(diǎn)就征服了希臘。而在距今2300多年前，亞歷山大大帝率領(lǐng)著復(fù)仇的希臘人沖進(jìn)這座城池，在瘋狂掠奪和血腥屠城之后，將其付之一炬?！安ㄋ共ɡ埂痹谙ＥD語中的意思是“波斯之都”，從某種意義上說，這里的確是波斯王朝的靈魂所在。然而經(jīng)過兩千年的血雨腥風(fēng)，我眼前的這片遺址只剩下斷墻殘?jiān)?，唯有從一地凌亂的石塊以及幾根屹立不倒的石柱去遙想當(dāng)年的盛況。

所幸，古城的一座城門保存得還算完好，如今，游客依然可以感受到當(dāng)年波斯帝國是如何用海納百川的氣度迎接四面八方來客的。在遺址的一面墻上還保留著當(dāng)年的一組浮雕，栩栩如生地刻畫著來自世界各地的客人帶著各自的特產(chǎn)來這里拜訪的情形，他們有的來自鄰近的阿富汗，有的來自遙遠(yuǎn)的非洲南端，有印度人，還有希臘人……這讓我不禁想起同樣“萬國來朝”的盛世大唐。

從波斯波利斯回到設(shè)拉子，我感慨“盛景不在”。但是仔細(xì)想想，伴隨當(dāng)年盛況的亦有一幕幕征戰(zhàn)與殺戮，又忽然覺得眼前的平靜或許才是最美好的。

設(shè)拉子城內(nèi)也有不少值得欣賞的去處。比如卡里姆汗城堡（Karim Khan），土黃色的城墻里是流水淙淙、綠樹成蔭的庭院。還有被稱為“粉紅清真寺”的莫克清真寺，當(dāng)上午的陽光透過彩色玻璃照射進(jìn)來，你會(huì)感覺仿佛置身于如夢(mèng)如幻的五彩仙境。而最令我難忘的，是詩人哈菲茲的墓園。

伊朗人熱愛詩歌，哈菲茲是他們最喜歡的詩人。他的墓園常年門庭若市，本地市民絡(luò)繹不絕地來到這里，他們親吻他的墓碑，并朗誦他的作品。我找個(gè)角落坐下，靜靜地聆聽，直到夜幕降臨，這自發(fā)的“詩歌朗誦會(huì)”仍在繼續(xù)。

伊斯法罕：半個(gè)天下

有句諺語說：“伊斯法罕半天下?！闭f的是這座曾多次成為王朝首都的古老城市當(dāng)年如何富麗繁華。當(dāng)我在雨中來到伊斯法罕時(shí)，看到的卻是一座到處在施工的大城市，這讓我多少有點(diǎn)失望。

第二天早上，天空放晴。我照著旅行書上的指引，在當(dāng)?shù)厝说膸椭?，好不容易才在一個(gè)巴扎（集市）旁邊的小巷里找到了號(hào)稱伊朗最大清真寺的賈瑪清真寺（Jameh Mosque）。進(jìn)門之后，街市的喧鬧立刻消失，只留空曠寂靜，白鴿飛過是唯一的聲音。

穿越中東，一路上看過許多清真寺，感覺這座在伊朗以“最大”聞名的清真寺其實(shí)也沒大到哪兒去。跟中東其他地區(qū)相比，伊朗的清真寺并沒有在規(guī)模上求大，但最吸引人的，是它們?cè)诩?xì)節(jié)上做到的極致。尤其是藍(lán)色墻壁上細(xì)膩的花紋，繁復(fù)精致到了無以復(fù)加的地步，在燦爛的陽光下，讓人目眩神迷。我后來參觀的謝赫勞夫清真寺和伊瑪目清真寺，也是這種強(qiáng)烈鮮明的風(fēng)格——若用一句話概括，我管它叫“藍(lán)色的華麗”。

從賈瑪清真寺出來，穿街走巷，突然眼前一片開闊——伊瑪目廣場(chǎng)到了。這個(gè)廣場(chǎng)占地8萬平方米，是僅次于天安門廣場(chǎng)的世界第二大廣場(chǎng)。兩座清真寺和一座宮殿圍繞著它，廣場(chǎng)中央是規(guī)模盛大的草坪與噴泉，游人如織，車水馬龍，所有一切似乎都在印證著這里作為昔日首都的那份繁華與忙碌。落日時(shí)分，我來到一家名叫Qeysarieh的茶館，坐在天臺(tái)上點(diǎn)一壺茶，從這個(gè)絕佳的視角俯瞰伊瑪目廣場(chǎng)，看著眼前的景物慢慢融化在暖暖的暮光里。那一刻，我發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)愛上了伊斯法罕。

伊瑪目廣場(chǎng)成了我在伊斯法罕逗留期間每天都要去“報(bào)到”的地方。我在這里吃冰淇淋，在這里享用下午茶，在這里寫明信片，在這里被一群小學(xué)生圍著問東問西（他們還搶著說成龍和李連杰的名字），在這里等待晚霞中清真寺的晚禱聲響起。入夜時(shí)分，已有400多年歷史的三十三孔橋上亮起燈光，這座橋上每個(gè)精心設(shè)計(jì)的拱形里都有青年男女的身影，或獨(dú)自沉思，或喃喃細(xì)語，燈光與身影倒映在河水中，奇妙而浪漫。三十三孔橋附近是真正屬于本地人的集市和商店，充滿濃濃的生活氣息，或許繁華從未在這里消失過。

告別德黑蘭：不想“逃離”

我在伊朗境內(nèi)的最后一站是伊朗首都德黑蘭。這里更像一個(gè)大都市，當(dāng)然是那種第三世界國家的大都市：交通混亂，人潮涌動(dòng)，喧囂嘈雜，生機(jī)勃勃。

德黑蘭作為首都的歷史不過200多年，但這卻是伊朗歷史上風(fēng)起云涌的200年：從淪為半封建半殖民地國家，到巴列維上校建立起近代化的巴列維王朝，再到1979年伊斯蘭革命推翻最后一任巴列維國王，建立伊朗伊斯蘭共和國……德黑蘭的地標(biāo)建筑“自由塔”矗立在市中心，它原名“國王塔”，是1971年末代國王巴列維為紀(jì)念波斯帝國建國2500年而建，革命后被改成現(xiàn)在的名字。我站在這座見證著伊朗諸多變革的宏偉建筑下，心情竟也有些激動(dòng)。

趕走國王的革命，也讓美國人不得不“逃離德黑蘭”。原美國大使館如今早已人去樓空，其圍墻上被畫滿了各種涂鴉，那兒成了來到德黑蘭的游客必到的一個(gè)“景點(diǎn)”。

由于受到多年制裁，如今的伊朗似乎總與外部世界隔著一層什么，讓人們對(duì)這個(gè)國家和這里的人民抱有許多神秘感甚至負(fù)面的看法。但我在短短的旅程中所接觸到的伊朗人，卻給我很真實(shí)的感覺。比如，他們的年輕人同樣向往擁有蘋果手機(jī)、戴爾電腦；比如，孩子們見到我這個(gè)外國人，總愛圍上來練習(xí)說英語，一位女學(xué)生和我攀談幾句后竟然一定要帶我去廣場(chǎng)附近的冰淇淋店享受一番甜美時(shí)光；比如，沒有人會(huì)拒絕你的相機(jī)，反而會(huì)落落大方地報(bào)以最真摯的笑容。

我從德黑蘭機(jī)場(chǎng)啟程，飛往烏魯木齊。當(dāng)飛機(jī)起飛的那一刻，我心里既有將要回家的喜悅，又有對(duì)這片土地濃濃的不舍。

（本文配圖除署名外均由本文作者提供）