神奇的東非高地

黃凌

肯尼亞——神秘的非洲之旅

踏上神秘的非洲大地，旅行變得更像是一場舞臺劇。這里有太多的主角在演繹著一幕幕自然故事，而我只是微不足道的看客而已。

之所以會選擇肯尼亞，因為它最能代表非洲。原不敢奢望有美景可賞，也許正因事先未有太多奢望，心中不時涌起些許的觸動，甚而感慨人類企圖征服自然的種種。

乞力馬扎羅厚重的白雪、安博塞利平原游蕩的象群、博格利亞湖畔的火烈鳥、夕陽下的金合歡樹、稀樹草原上遷徙的獸群，一幕幕鏡頭著實讓人著迷，所有的一切都深深地吸引著我。

肯尼亞位于東非高原，屬熱帶草原和熱帶季風氣候區，無四季交替。3～6月和10～12月是雨季，其余月份是旱季。在每年的7～9月有角馬、斑馬以及瞪羚組成的獸群為了追逐水源和青草，從南部的坦桑尼亞塞倫蓋蒂草原向馬賽馬拉遷徙。

我終于如愿以償地坐上了飛往肯尼亞首都內羅畢的航班。此次行程我選擇陸路旅行，放棄傳統的人文線路，目的只為美麗的野生動物們。

馬賽馬拉——敬畏不息的生命

14個小時的飛行后，我們在內羅畢休整了一夜，第二天清晨見到了來接我們的司機阿卡。在后面的時間里，同行的一車人漸漸打破了膚色和語言的障礙，變得無話不談。我所聽到的是：肯尼亞人很容易滿足，生活基本沒有長遠計劃，“今朝有酒今朝醉”。為此，當初一些早來的中國人，因不了解這種生活習性還吃過虧：他們給肯尼亞當地員工發一個月工資，結果他們一個星期或10天就用完了，然后又找你要，找你借。如今更多的中國企業就給當地員工立了規矩：先干活，后給錢；本周工資，下周發，以免“超前消費”。

阿卡的二手車沒有空調，好在這里不熱。但是，就算關緊門窗塵土還是會從車子底盤滲進來，然后彌漫在整個車廂里。在穿過一片金合歡樹后，車子駛入了開闊的東非草原。

在接下來的3天里，我全部將時間交給了馬賽馬拉野生動物自然保護區。這里沒有鐵籠和電網，卻給人們與野生動物和諧相處的空間。馬賽馬拉，會有多少驚喜會發生呢？我一身春裝上路，迎著晨霧開始了第一個目的地——馬賽馬拉。

馬賽馬拉自然保護區距離內羅畢260千米，其中有將近100千米被稱為“黃土漫天搓板路”，在開車時甚至有幾秒鐘完全看不到前面的一切。剛剛進入保護區不久，我們就邂逅了一只獵豹，隨著車載電臺嘈雜的聲音，周圍的車子越聚越多，或許是我們的圍觀使它感到不安，這只漂亮的大貓稍顯驚慌，眨眼間便消失在了草叢里。

抵達馬賽馬拉的第二天清晨，當太陽透過云層射向草原的光抹紅了地平線，凌亂的車轍猶如大地的褶皺，延伸至太陽升起的地方。天氣忽地熱了起來，在太陽的炙烤下，草原上的節奏變得遲緩而散漫，遠方的天空盤旋著幾十只禿鷲，預示著馬拉河不遠了。馬拉河又有“非洲血河”之稱，發源自肯尼亞高地，流經肯尼亞和坦桑尼亞，最后注入維多利亞湖，流域面積13504 平方千米，其中60%位于肯尼亞境內，40%位于坦桑尼亞境內。在獸類大遷徙途中，馬拉河將馬賽馬拉平原一分為二。在本能的驅使下，角馬們前赴后繼，奮不顧身地躍入因雨季而暴漲的河水中。在每年長達3000千米的遷徙中，因饑餓、干渴、體力不支或被天敵獵食，只有30%的角馬才能回到它們的出發地。可是在長雨季來臨前，又會有40萬只新角馬出生。獸類的優勝劣汰，每年都在馬拉河上循環上演，生生不息。

來馬拉河究竟能看到什么是依賴運氣的，據說已經有運氣不好的攝制組在此盤踞了2個月。此前，遷徙獸群的大部隊已經渡河進入馬拉平原，剩下對岸的角馬群又在岸邊集結、觀望和猶豫。就連攝制組車子發動引擎的聲響都可能會阻止它們前進的腳步。等待中隨著一匹角馬勇敢地躍入河中，角馬們前赴后繼，拉開了天堂之渡的序幕。

雖然沒有電視紀錄片中壯觀的場面，但我們還是幸運的，寬廣無際的綠色草原上，成群的牛羊點綴其中，這般短暫的平靜，可使人暫忘塵囂。我們沿著馬拉河一路南下，在坦桑尼亞與肯尼亞的交界處，河面變得寬闊，河道中塞滿了從上游沖刷下來的角馬殘肢，因為在水中泡的時間太久，有的尸體已經腫脹，在空氣中彌漫著腐臭的氣味。或許是這場盛宴太過于豐盛，除了偶爾幾只鸛外，禿鷲依舊盤旋著不肯落下，鱷魚也陪著角馬擠在沙地上享受陽光，面對大餐已然毫無興趣。

在馬賽馬拉的每一天，都有驚奇和贊嘆，生命為了生存展開較量，繁衍不息，野生動物才是這片大陸真正的主人。

博格利亞——沉淀內心的繁雜

離開馬賽馬拉，我們前往第二站——博格利亞。博格利亞湖位于東非大裂谷中部，距內羅畢30千米。在博格利亞湖地區，很容易看到從地下深處激涌而出的熱泉，高鹽堿度加之炎熱氣候帶來的蒸發量使這里比納庫魯湖更適宜火烈鳥的棲息，在面積30多平方千米的湖面上，聚集著幾百萬只火烈鳥。湖畔全景像塊整齊的畫布，深深淺淺的綠、寧靜的白色小屋……美得令人不禁懷疑它的真實。難怪阿卡一再提醒，多欣賞車窗外的景色，不要上車就只是睡覺，還好我是個聽話的旅者，聽取導游的建議，否則定會為錯過醉人的景致而惋惜。透過車窗，我不經意間發覺，并列在草原上的兩棵樹，簡單純靜得令人想為它畫上幾筆，阿卡說這里是許多畫家寫生取景的地方。其實生活亦如此，太多繁雜便無法擁有心靈的寧靜。不知此刻在大都市里啜飲咖啡，同樣欣賞窗外景致的朋友，又是何種心情？

細心的司機阿卡會停車讓大伙兒欣賞外面的風景，博格利亞湖面在落日的襯托下，目之所及，一片粉紅色。我被眼前的景色吸引，漫步湖畔，垂掛的湖畔枯枝與遠處湖山互映，一片藍綠相間的和諧，置身草海猶如跌入古典的詩詞。不時有覓食的野鹿出現，可愛的鹿媽媽和寶寶還不時地回頭瞧瞧我們，久久不動，半晌才回身隱入山林，只剩潺潺的流水。

馬賽人——充滿原始性的存在

從博格利亞輾轉至安博塞利的途中，車子路過阿卡的家鄉，我們短暫的停留引起了村里孩子的好奇。馬賽人的后代們遠遠地站著，想親近我們但又有些羞澀，而當我們拿出身上的零食時，孩子們一哄而上，搶到后又迅速跑開，隨后又有更多的手伸向我們。其中有一個小朋友讓我印象深刻，他穿著破舊的衣服，在我面前撿起爭搶中掉在地上的巧克力，混雜著沙子用手塞進嘴里。由于中國人來得多了，這里的雜貨販子們也學會了中國話，學會了吊中國人的胃口，老遠就向你吆喝：“這個便宜、新鮮。”你要是不理會，他會追著你問：“不貴！不貴！你給多少錢？你給多少錢？”

馬賽人是肯尼亞的另一道風景，他們主要分布在坦桑尼亞和肯尼亞，世界地圖上的國界于馬賽人是不存在的，他們至今保留著原始的生活方式，以放牧為主，以村落聚居。馬賽人的房屋用樹枝搭建，高約1.2米，十分簡陋，為了防雨，屋頂覆蓋了一層烘烤過的厚厚的牛羊糞。由于草原上水資源匱乏，他們主要以牛奶和動物的鮮血為飲品。馬賽的酋長是真刀實槍干出來的，阿卡說，他遇到過一位酋長，他在年輕的時候拿著一支馬賽長矛和一把匕首走向草原深處，一個星期后拖回了一只雄獅。馬賽人的勇敢，備受坦桑尼亞人尊敬，一支長矛、一把匕首闖天涯，說的就是馬賽人。

我對非洲這片土地的感情是復雜的，它向我展示過自然的壯美、生命的贊歌，還有貧困和落后。我沒有后悔來過這里，這片世界上最大的荒野之地，是天堂，也是地獄。

夜幕已低垂，機上廣播響起班機即將起飛的訊息，不禁感嘆，剛開始了解一個神秘之境，卻又將分離，重聚不知何時……