花之自由風

孫震雨

花朵一向是早春系列里備受歡迎的元素，幾乎每一年的早春系列中都能看到一些關于“花朵”的時裝趨勢，今年在70年代風的影響下，花朵元素相比以往有了更多新意，用色大膽，形式隨性，輪廓夸張。

在摩納哥舉行的Louis Vuitton早春秀場開始的時候，幾個造型令人覺得大為亮眼，呈現出強烈的70年代氣息：束腰的外套、修長的微喇褲，展現強勢而自信的風范，這是Nicolas Ghesquiere成為Louis Vuitton掌門人之后獻上的第二季，這個系列延續了上一季的實穿性，并且在細節上擁有更多點綴，也更好玩。設計師在解說這個系列廓形的特點時表示，像上一季平而短的60年代造型就很引人注目，這一季廓形可能會更加纖長一點，搭配這種廓形的是濃墨重彩的手繪花朵，這些趣味十足的印花也是這個系列“更好玩”的精髓所在。設計師Nicolas Ghesquiere稱這個系列的設計為“色彩的游戲”，的確，亮橘、黃色與海藍色的印花組合也確實足夠亮眼。此后，另外幾個品牌的設計師也紛紛推出這樣的搭配，其中以Mary Katrantzou和Dsauared²的廓形最為突出。同樣是上身束腰搭配微喇褲，MaryKatrantzou紋路細致的印花靈感來自維多利亞時期的圖畫書，而Dsquared²卻采用了絳紫色搭配墨綠色的抽象花朵印花，堆疊成荷葉邊的上衣衣擺使整體比例更顯優雅。

70年代曾流行的嬉皮風在這一季備受重視。在迪拜的Chanel早春秀場上，幾套充滿嬉皮風的拼接印花連身裙延續了其秋冬系列中的街頭感和拼接美，格外引人注意。這個系列的靈感主要來自70年代的美國麗人Marisa Berenson和超模Veruschka。前者是上世紀美國的It girl鼻祖，后者則一直是舒適且多彩嬉皮風的擁護者，以她們為靈感，每個模特都描著濃重的黑眼線，梳著高高的蓬松發式。Karl Lagerfeld的這幾個花朵印花造型有著濃烈的波希米亞色彩，朱紅、天藍、草綠以及金銀兩色搭配在一起，做工復雜，拼接印花連身裙上的每一個印花都是通過刺繡手法完成，屬于奢華嬉皮風的典范，具有很高的實穿性。

以70年代的音樂和藝術為靈感的設計也同樣精彩，有許多設計師都對70年代的文化和藝術情有獨鐘，很多70、80年代的歌手都是當代設計師的靈感繆斯，比如SexPistols之于Vivienne Westwood，或是David Bowie之于Jean Paul Gaultier，而這一季比較少見的，風格唯美的意大利設計師Giambattista Valli選擇了70年代的搖滾樂手作為靈感，雖然他一如既往地在作品中使用了很多他喜歡的花朵元素，但輕盈的雪紡面料與粉色印花的結合并不顯得溫軟，相反這樣廓形超大的粉色雪紡襯衫搭配緊身長喇叭褲，讓人感受到一種內在的堅韌，Valli稱之為“花之力量”，他解釋說這是一種帶有幻覺色彩的呈現形式，花朵到處都是。在這個系列的創作過程中，他受到Jimi Hendrix這個70年代“吉他之神”的影響，因而帶有濃厚的嬉皮感；Alexander McQueen也用了花朵印花，乍看之下仿佛數碼噴繪的排列得整整齊齊的藍紅色印花竟然是拼貼而來，設計師Sarah Burton這次的設計靈感來自于法國畫家馬蒂斯的剪紙拼貼作品，其強烈的視覺效果堪比70年代流行的波普藝術。

Christian Dior也在這一季早春系列中推出了不一樣的花朵印花，相比起Dior以往的浪漫與精致，Raf Simons此次想要尋找的是“相比起來不那么浪漫的印花”，在女性化的廓形之下，我們看到了如同抽象畫般巨大的花朵，強勢、有力，是Raf Simons做出的新嘗試。